Mosmetroproekt.ru

МосМетроПроект
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Черновая стяжка пола: виды, преимущества и пошаговый процесс черновой стяжки пола по грунту

Черновая стяжка пола: виды, преимущества и пошаговый процесс черновой стяжки пола по грунту

Строительство дома – это процесс долгосрочный и включает в себя огромное число работ различного направления. Это и возведение стен, и строительство кровли, и масса других видов работ. Один из обязательных этапов – это черновая стяжка. Она необходима для создания первичного основания, на которое затем будет укладываться стяжка финишная или же отделочное покрытие. Черновая стяжка пола не требует особой квалификации строителя, но, тем не менее, предполагает большой ряд работ, связанных с ее созданием. Какие существуют виды стяжки? Какие материалы необходимы для работы? На все эти вопросы ответим далее в статье.

Черновая стяжка армированная по грунту

Пирог пола по грунту

Создать ровные полы в новом доме – не самое простое дело. И именно сооружение черновой стяжки является главным этапом на пути к ровному основанию, подходящему для укладки различных видов покрытий. Она обеспечивает надежность основания и его прочность. Это довольно трудоемкий и временно затратный процесс, но при этом финансово достаточно экономичный.

Выполнение черновой пола в частном доме

Как правило, укладка черновой стяжки на первых этажах производится непосредственно на грунт. И чаще всего в качестве материала для основания используется обычная бетонная смесь, приготовленная из песка и цемента.

Раствор для стяжки пола

Однако совсем простым процесс создания черновой стяжки назвать нельзя. Дело в том, что он предполагает укладку нескольких слоев различных материалов и несколько подготовительных этапов:

  • подготовка почвы – она должна быть тщательно утрамбована;
  • укладка песчано-гравийной смеси;
  • настил гидроизоляционного материала, утеплителя;
  • монтаж непосредственно самой черновой стяжки;
  • монтаж отделочного материала.

Таким образом, пол состоит из нескольких слоев. И эта конструкция имеет свое название – пирог пола. Также в нем может присутствовать армирующий слой. Армирование необходимо для увеличения показателей прочности стяжки.

Подбетонка для пола по грунту

Устройство черновой стяжки в частном доме

Также во время монтажа черновой стяжки внутрь может укладываться и система подогрева полов, и прочие коммуникации, если таковые необходимы согласно проекту строительства дома.

В целом, бетонный пол по грунту в строительстве частных является, наверное, самым приемлемым вариантом создания основания. Он часто укладывается внутри гаражей, на террасах, верандах, в помещениях складского назначения и других.

Бетонный пол в гараже

На заметку! Чаще всего бетонные полы на почвенном основании обустраиваются там, где нет сильных холодов в зимний период, то есть в средней или южной полосе РФ. В холодных регионах рекомендуется использовать дерево для создания основания пола.

Данный тип основания появился на территории страны сравнительно недавно, в период, когда ощущалась нехватка древесного строительного материала. Ранее малоэтажное строительство велось без использования бетонных смесей – дома строились на деревянном основании, что привлекало грызунов и других вредителей/паразитов. Однако сейчас основание из дерева найти довольно трудно – создать пол из бетона и дешевле, и проще.

На фото — щебневая подсыпка

Основные преимущества

Если рассматривать основные достоинства создания пола по грунту, то можно определить следующие.

  1. Простота проведения всех работ. В целом, создание пирога пола при правильном подходе занимает всего несколько часов.
  2. Высокая прочность и устойчивость к деформации обеспечит долгий срок службы отделки пола.
  3. У такого основания хорошие показатели тепло-, гидро- и звукоизоляции. Такой пол даже в холода не будет критически промерзать, что позволит сохранить в доме тепло и уют.
  4. Один из факторов – экономность. Обустройство черновой стяжки не так затратно, как может показаться на первый взгляд.

Черновой пол по бетонному перекрытию

Благодаря всем этим достоинствам, многие будущие владельцы домов выбирают именно бетонный черновой пол в качестве основания, а не созданный из каких-либо других материалов.

Финишное выравнивание бетонного пола

Виды черновой стяжки

Черновая, как и обычная стяжка, может быть разных видов. Здесь все зависит от технологии укладки и используемых материалов. Она может быть выполнена как сухим, так и мокрым методом.

Сухая стяжка пола – это своеобразный многослойный пирог, где слоями выступают материал пароизоляционный (или гидроизоляционный), керамзит или песок, выполняющиq роль сухой «подушки», а также любой выравнивающий материал типа ДСП, ОСБ, фанеры или гипсоволокна, в зависимости от пожеланий владельца будущего дома. Нередко материал может быть уложен не в один, а в два слоя, отдельные листы при этом скрепляются саморезами.

Засыпка сухой стяжки по маякам

Мокрая стяжка изготавливается на основе цементно-песчаной смеси, которая будет заливаться поверх ранее уложенных других слоев и тщательно разравниваться. Под ней могут быть уложены гидроизоляционный слой и утеплитель, в обязательном порядке – песчаная подушка.

Мокрая стяжка пола

На заметку! Существует также и полусухая стяжка. Если в предыдущем варианте смесь во время приготовления и использования будет напоминать по консистенции сметану, то в варианте с полусухой стяжкой она будет похожа на мокрый песок.

Полусухая стяжка поверх теплого пола

Схемы устройства черновой стяжки

В зависимости от того, на каком уровне залегают грунтовые воды, а также в зависимости от уровня грунта и положения стяжки относительно фундамента, различают несколько ее видов.

Таблица. Виды обустройства черновой стяжки.

Разновидность стяжкиОписание
Стяжка ниже уровня грунтаЭтот метод применяется в том случае, если под полом планируется обустройство помещений для хранения продуктов или склады. В этом случае стяжка располагается ниже уровня грунта, примыкает к фундаменту.
Стяжка на уровне грунтаМожет применяться как в промышленном строительстве, так и в строительстве жилых малоэтажных домов. Стяжка находится на уровне грунта и примыкает к ленточному фундаменту.
Стяжка выше уровня грунтаВ этом случае стяжка монтируется выше уровня фундамента, наиболее эффективно и целесообразно применять ее в местах, где грунтовые воды залегают довольно близко к поверхности, в местности, где риск наводнений и потоков велик.

В целом же, не существует универсальной схемы обустройства стяжки — в зависимости от проекта дома, она может выполняться в любом из вышеперечисленных вариантов. Однако важно еще до начала строительства точно спроектировать местоположение и уровень дверных проемов, чтобы потом не пришлось исправлять допущенные ошибки.

Процесс подготовки основания

Все работы по обустройству черновой стяжки начинаются с тщательной подготовки почвенного основания. Для начала важно выявить с учетом уровня грунта и ровности его поверхности самую высокую и самую низкую точки. Определить их значения поможет лазерный уровень. Эта процедура необходима для того, чтобы для себя оценить весь объем работ, а также определиться, какое количество строительных материалов может потребоваться.

Также важно уделить внимание и тщательному утрамбовыванию грунта. Для этого можно использовать специальную строительную технику – например, каток или вибромашину. Процедура нужна для того, чтобы в будущем грунт значительно не просел и это не повлекло за собой растрескивание черновой стяжки, что, несомненно, негативно скажется и на отделочном покрытии полов.

Пневматическая трамбовка для уплотнения грунта

После того как почва была тщательно утрамбована, производится укладка песчано-гравийной подушки. Она может быть также выполнена из чистого, отмытого и речного песка. Толщина этого слоя не должна быть более 60 см. Сверху в последнем случае насыпается также слой гравия или керамзита, что даст возможность создать более прочное основание.

Внимание! Перед тем как грунт будет утрамбовываться, с него важно срезать весь плодородный слой, если таковой имеется. Ему можно найти более достойное применение, чем погребение под домом. Слой почвы снимается примерно на 35 см.

Также рекомендуется засыпать подушку не всю сразу, а слоями – например, по 20 см. При этом каждый слой хорошо трамбуется по отдельности. Процедура позволит сделать основание максимально плотным. Перед трамбованием подушка смачивается водой. Толщина же керамзитового слоя может составлять минимум 10 см. Этот слой также отдельно трамбуется.

Цены на популярные модели электрических вибротрамбовок

Слой черновой стяжки и гидроизоляция

Еще один важный этап при создании черновой стяжки – это ее гидроизоляция. Если им пренебречь, то влага, просачивающаяся из грунта, будет «подтачивать» бетонную стяжку и в результате основание придет в негодность и разрушится или, по крайней мере, прослужит совсем небольшой срок.

Для гидроизоляции черновой стяжки обычно применяют рулонные материалы – другие в этом случае будут малоэффективны. Идеальный вариант – использование рулонного битумного материала или гидроизоляционной мембраны. Реже, но все же применяется плотный полиэтилен. Материал должен укладываться одним большим куском. Если необходимо формировать стыки (в случае больших площадей), то они тщательно герметизируются – спаиваются или проклеиваются строительным скотчем, чтобы вода не имела шансов проникнуть к основанию.

Гидроизоляция пола перед стяжкой

Внимание! Гидроизоляционный материал не должен иметь дефектов – отверстий, в противном случае своей роли он не выполнит.

Гидроизоляционный материал важно укладывать таким образом, чтобы он заходил на стены на 15-20 см. При необходимости после укладки чистовой стяжки излишки можно будет срезать. Если же гидроизоляционный материал не может быть по какой-то причине уложен, то итоговая стяжка должна быть обработана обмазочными материалами, которые могут сопротивляться воздействию влаги и задерживать ее.

Устройство пола по грунту. Уровень грунтовых вод должен быть не ближе 2 м до пирога пола

Устройство чернового пола в квартире из дерева

Делая ремонт, многие начинающие мастера совершают одну и ту же ошибку: пытаются сохранить старые деревянные полы. В лучшем случае, после трудоёмких неудачных попыток выравнивания, они всё-таки срывают дрова до основания, в худшем – обнаруживают проблемы на стадии монтажа чистового пола. Проблема в том, что все современные финишные покрытия (и особенно плавающие, типа ламината или сборной пробки) должны настилаться на идеально ровные поверхности.

Как выравнять полы в квартире и подготовить поверхность к укладке напольного покрытия без заливки стяжки и минуя «мокрые» процессы?

Локальные перепады даже в пару миллиметров, «вертолёты» и прочие дефекты неравномерно приподнимают весь корж, и пол начинает «хлюпать» и скрипеть. Есть насколько способов сделать качественные черновые полы в квартире, и, пожалуй, одним из самых практичных можно считать вариант из древесины (на лагах или «регулируемая фанера»).

Его преимущества очевидны:

• небольшая масса (особенно актуально, если несущее перекрытие слабое, например, в хрущёвках);

• компенсируются большие перепады основания, создаётся многоуровневый пол;

• в пустотах есть место для укладки звукоизоляции плит и любых инженерных коммуникаций;

• монтаж сухой и быстрый, не нужно ждать, когда высохнет стяжка;

• надёжно функционируют на подвижном деревянном перекрытии (некоторые дома сталинской постройки).

1. Первыми будут демонтажные и подготовительные работы

Главное условие – убирайте всё старое, зачищайте до самого основания. Просмотрите плиту, если есть щели и отверстия, то заделайте их полиуретановой пеной.

2. Определение горизонта пола

Для этого необходимо воспользоваться водяным уровнем или качественным лазерным построителем плоскостей. По периметру комнаты выставляйте на стенах отметки (как минимум, по углам и по центрам стен). В случае, когда полы меняются во всей квартире, промерить придётся все помещения, чтобы найти самую высокую точку плиты, которая станет отправной.

Если конструкция пола максимально приближена к перекрытию, то многие мастера составляют план с отметками о перепадах высот.

3. Планируем конструкцию, заготавливаем материалы

В качестве лаг будем использовать СУХОЙ, РОВНЫЙ брус без сучков, сечением минимум 50Х50 мм, его длина обычно составляет от 2 до 3 метров. Сверху лаги обошьём устойчивой к влаге фанерой (марка ФК или ФБС, первой/второй группы качества, класса Е1 по содержанию формальдегида).

Теоретически для этих целей удастся применить также плиты ДСП или OSB, но следует разобраться с экологичностью конкретных образцов. Можно использовать один слой облицовки, толщиной порядка 18-25 мм, или двухслойный пирог из листов толщиной 10-12 мм – этот вариант предпочтительнее.

Расстояние между лагами не должно превышать 380 мм, оптимальный шаг – 300 мм по осям (эти цифры продиктованы размерами покрытия, так как распространенные габариты листа фанеры 1525Х1525 мм).

Для выставления регулируемых лаг или системы «регулируемая фанера» необходимо приобрести специальный комплектный набор стоек. Для выставления лаг на маяках, заготавливаем подкладки из упругих листовых материалов различной толщины размером минимум 100Х100 мм. Есть заводские изделия, но подкладки можно сделать самостоятельно из обрезков фанеры, кусков резины, транспортёрной ленты, «еврорубероида», плотного линолеума. Лучше запастись подкладками в ассортименте.

Идеальный способ точно рассчитать основные материалы и экономно их использовать – это составить схему расположения лаг и раскрой листов фанеры. Рекомендуем каждый из них пронумеровать.

Чтобы выполнить обшивку, понадобятся саморезы по дереву с потаем. Популярные «чёрные» саморезы не подойдут – они сильно хрупкие, лучше применить прочные оцинкованные крепежи, толщиной от 3,5 мм. Их длина должна быть такой, чтобы винт минимум на 30 мм зашёл в лагу.

4. Выставляем лаги в плоскость

Направление, по которому раскладываются лаги, не принципиально, чаще всего их располагают поперёк комнаты, чтобы было меньше соединений. Сразу заметим, что какой бы способ ни был выбран, стыки лаг необходимо располагать «в шахматном порядке», смещение должно быть не менее 500 мм.

Между торцами брусьев, которые составляют одну лагу необходимо оставить зазор порядка 5-7 мм. Между лагами и стенами следует оставить зазор около 8-12 мм. Чтобы чётко выдержать расстояние между лагами, очень удобно воспользоваться шаблоном в виде дощечки с вырезами.

Лаги на полимерных регулируемых опорах следует предварительно подготовить: в них через каждые 40 см (и обязательно по краям) просверливаются определённого диаметра отверстия для резьбовых болтов-стоек. Далее стойки вкручивают в лаги. Лаги расставляются с заданным шагом.

Сквозь стойку бурится отверстие в основание пола и забивается дюбель 6Х40. Вращая болт-опору специальным ключом, мы опускаем или поднимаем лаги.

Также для выставления деревянного пола могут использоваться шпильки с полимерными пятаками и набором гаек и шайб. В этом случае их устанавливают в первую очередь, а затем надевают на них лаги и, используя гайки, выставляют и фиксируют каркас.

По такому же принципу монтируется система устройства чернового пола «регулируемая фанера». В каждом листе с шагом в 300-400 мм высверливают отверстия. С тыльной стороны вставляют в них пластиковые втулки с внутренней резьбой и крупным фланцем, которые фиксируются саморезами. Во втулку вкручивают полимерную стойку или резьбовую шпильку – дальше выставление ведётся так же, как и в случае с регулируемыми лагами. Чаще всего конструкция «регулируемая фанера» состоит из двух слоёв панелей.

Монтируя нерегулируемые лаги на маяках, нужно тщательно подбирать набор подкладок. При этом для стабильности следует по возможности уменьшить количество элементов в столбике, используя больше крупных деталей. В идеале каждый набор подкладок стоит скрепить между собой, чтобы во время эксплуатации он не распался.

Иногда столбик прикручивают к лаге сверху «через тело» и прибуривают к полу. Есть мнение, что для лучшей звукоизоляционной развязки, конструкцию пола лучше к перекрытию не закреплять (так называемый «плавающий пол»).

Главное – просто не использовать прямое соединение «бетон – металл – дерево», которое получается, если использовать стальные уголки по бокам лаг, или распорные металлические анкеры в качестве стоек.

Выставление лаг в одну плоскость необходимо начинать от стен, где мы гидроуровнем поставили метки. От меток с помощью рулетки можно контролировать расстояние до каркаса пола – оно должно быть равное во всех точках.

Чтобы уловить горизонт по центру пола, между метками стоит растянуть капроновую нитку и от неё (так же рулеткой) вымерять расстояние до верха лаг. Более точную подгонку плоскости выполняют по правилу, оно укладывается вдоль и поперёк лаг, а также по диагонали помещения. В любом направлении не должно быть перепадов более 1 миллиметра на погонном метре.

Когда все регулируемые лаги установлены и закреплены, стойки обрезаются заподлицо с плоскостью (металлические шпильки — болгаркой, а пластиковые — стамеской). На этой стадии на основание укладывается звукоизолятор, лучше всего для этих целей подходит базальтовая вата.

Чтобы конструкция осталась стабильной во время проведения следующих операций, временно соедините лаги распорными рейками.

5. Обшивка каркаса

Края листов фанеры располагаем по центрам лаг, при этом не забываем делать разбежку поперечных стыков (шахматный порядок).

Между панелями в обязательном порядке делаем зазор около 3 мм. Каждый лист должен отстоять от стен примерно 10 мм.

Крепление саморезами ведётся с интервалом в 200-250 мм. Чтобы попадать в лагу, поверхность плит на месте лучше расчертить.

Фиксацию каждой панели необходимо производить либо от средины наружу, либо от одной стороны в другую. Нельзя крепить лист от краёв вовнутрь (бывает, когда работает два человека), так как в этом случае обшивка получает внутреннее напряжение. В точках крепления фанеру следует насквозь просверлить сверлом диаметром 3-3,5 мм. Чтобы утопить головку винта, необходимо сверлом диаметром 10-12 мм сделать углубление — потай.

В момент вкручивания самореза, возле места крепления рекомендуем ногой плотно прижать лист к каркасу.

Перед тем как приступить к наружной обшивке, плоскость первого слоя необходимо проверить правилом, где нужно подшлифовать (обычно на стыках) и тщательно вымести. Стыки слоёв не должны совпадать, их необходимо располагать на разных лагах. Листы фанеры второго слоя прикручиваются к лагам и к панелям первого слоя (между лагами).

Заключительным этапом следует ещё раз исследовать поверхность чернового пола — в большинстве случаев приходится шлифмашинкой подкорректировать плоскость в районе сопряжения листов.

Как сделать полы в квартире с нуля

Устройство полов в квартире – процесс сложный и трудоемкий, но использование современных материалов и технологий позволяет выполнить все работы самостоятельно без привлечения специалистов.

Причин, по которым возникает необходимость не просто заменить напольное покрытие, а полностью заменить полы, огромное множество.

Скрип половиц, повышенная сырость, появление грибка и плесени, деформация покрытия или необходимость проведения монтажа системы теплого пола заставляют владельцев городских квартир подробно изучить особенности и последовательность предстоящих работ.

Основание пола и его особенности

Чтобы получить качественное и надежное основание под любое напольное покрытие, необходимо ознакомиться с его особенностями, тонкостями и нюансами его устройства.

Главная составляющая любого основания – прочна стяжка. Убедиться в ее качестве и надежности можно, осуществив демонтаж старого материала, наложенного на поверхность пола.

В первую очередь после того, как будет освобождено помещение, демонтируют плинтуса, затем приступают к снятию покрытия. Сложнее всего избавиться от дощатого пола и паркетной доски, уложенной на клеевой состав.

Доски, сохранившие свои основные качества, можно будет использовать повторно. Это значит, что демонтаж необходимо выполнять бережно и осторожно, стараясь не повредить материал.

Старые доски пола выкидывайте без сожалению — они отслужили свой срок

Жильцы городских квартир сталкиваются с различными проблемами, связанными с полами. Уровень сложности этих проблем зависит от того, в каком доме расположена квартира и насколько старо и изношено покрытие.

Если речь идет о хрущевках, то все сложности связаны с длительным сроком эксплуатации конструкции. В современных зданиях основой является бетонная плита, которая требует косметического ремонта и выравнивания перед сооружением финишного слоя напольного покрытия.

Если в слоях бетонного основания появились грибок и плесень, то его в обязательном порядке следует демонтировать, несмотря на малый износ.

При незначительном повреждении поверхности основания пола можно обойтись косметическим ремонтом. Он включает в себя:

  • очистку;
  • расширение обнаруженных трещин;
  • грунтование;
  • заделку трещин и сколов;
  • обработку антисептическими составами;
  • сооружение тонкой бетонной стяжки;
  • нанесение самовыравнивающей смеси.

Выполняя все перечисленные работы в указанном порядке, можно справиться с решением поставленной задачи в самое короткое время. Однако нельзя спешить. Все нанесенные на поверхность составы и смеси должны основательно высохнуть, прежде чем мастера приступят к выполнению следующих манипуляций.

Немного о стяжке

Устройство в квартире полов на бетонном основании требует тщательной подготовки. Необходимо подготовить инструмент и пропитывающие составы, приспособления для определения горизонта и составы для исправления дефектов.

Мастеру понадобится перфоратор, с помощью которого можно будет удалить старое бетонное покрытие.

Особенность работ заключается в том, что выполнять их нужно с особой осторожностью, стараясь не повредить заложенную в основание монолитную плиту. Она является перекрытием между этажами и должна быть сохранена.

Заливка бетона на первом этаже дома дополнительно утеплит полы

Плита, о которой идет речь, служит не только полом в одной квартире, но и потолком в другой, расположенной этажом ниже, поэтому одна ее сторона всегда ровная, а в отношении перепадов на другой существуют строительные нормы.

Лучшим способом исправить и скрыть неровности на поверхности плиты является сооружение чистовой стяжки. Качественная стяжка делает основание гораздо более прочным, а в квартирах, расположенных на первом этаже, становится дополнительным утеплением.

Для обустройства полов используют несколько видов стяжки:

  • сухую;
  • цементно-песчаную;
  • самовыравнивающую.

Сухая стяжка не утяжелит конструкцию так, как цементно-песчаная

Сухая и полусухая стяжки имеют преимущество в виде малого веса конструкции. Это прекрасная альтернатива известным сегодня составам, созданным для устранения мелких дефектов на поверхности плиты, заложенной в основание.

Сооружение такой стяжки оправдано при проведении работ в старых зданиях, в тех случаях, когда предстоит укладка ковролина или линолеума на поверхность, где обнаружены перепады от 3 до 5 см.

Состав, приготовленный из песка и цемента, более традиционный и знакомый многим мастерам. Самовыравнивающая стяжка – один из самых полезных и современных видов стяжек.

Если тяжелая бетонная смесь используется для устранения больших перепадов и сложных повреждений, то самовыравнивающая нужна для устранения мелких дефектов и небольших перепадов.

Порядок выполнения работ

Подготовка к проведению манипуляций включает в себя:

  • устранение старого напольного покрытия;
  • своевременный вывоз строительного мусора;
  • обработку поверхности пропитывающими составами с антисептическими средствами;
  • расшивку и заделку обнаруженных трещин и щелей.

Для начала потребуется удалить плинтуса по всему периметру помещения. После этого с помощью подручных средств избавиться от старого напольного покрытия. Как только из квартиры будет вывезен строительный мусор, приступают к очистке рабочей поверхности от пыли, пользуясь веником или пылесосом. Подробнее о секретах стяжки смотрите в этом видео:

По всей поверхности равномерно распределяют пропитывающий состав, который является грунтовкой и содержит антисептические вещества.

Это позволит предупредить появление грибка и плесени даже в помещениях с повышенной влажностью.

После полного высыхания приступают к заделке трещин и щелей, используя ЦПС или монтажную пену.

Чтобы новая созданная поверхность была абсолютной ровной, необходимо воспользоваться лазерным строительным уровнем.

После завершения подготовки можно приступать к расчету нулевого уровня. Для этого от поверхности плиты отмеряют 1 м и делают отметку на стене.

Такие точки отмечают по всему периметру помещения. Затем определяют самую низкую точку, прибавляют к ней 5 см и чертят на стенах горизонтальную линию. Эта отметка соответствует высоте стяжки.

Следующий этап – обустройство гидроизоляции. Понадобится полиэтиленовая пленка или рубероид. Рулонные материалы нужно стелить внахлест и с напуском на стены. Все стыки проклеивают специальным водонепроницаемым строительным скотчем, а по периметру комнаты крепят демпферную ленту.

Сооружение новой стяжки

Каким способом будет сделано новое основание, зависит от качества поверхности плиты. Если на ней отсутствуют значительные перепады, то вполне достаточно использования наливного пола.

В тех случаях, когда дефекты значительны, потребуется приготовить цементно-песчаную смесь для выполнения работ по созданию стяжки пола.

Для этой цели понадобится цемент марки М 150 и чистый сеяный песок, взятые в соответствии с пропорцией 1:4. Добавляя воду, важно помнить о том, что ее избыток приведет в дальнейшем к появлению трещин на поверхности. В соответствии с установленными нормами необходимо использовать 0,5 литра воды на каждый килограмм цемента.

Следите за правильным количеством воды в смеси, иначе покрытию грозит растрескивание

Прежде чем приступить к приготовлению смеси, устанавливают строительные маяки, закрепив их на алебастр.

Расстояние между ними не превышает 1 метр. Заливать стяжку нужно без длительных перерывов, начав с наиболее труднодоступного места или от окна (балкона).

Сначала заполняют одну полосу и разравнивают раствор с помощью правила. Следом заполняют промежуток между первым и вторым маяками. Так последовательно заливают стяжку во всем помещении.

Еще один способ сооружения качественной и надежной стяжки в квартире – конструкция, в основании которой лежит керамзит.

В этом случае после установки на гидроизоляционный материал строительных маяков между ними засыпают слой керамзита толщиной, не достигающей уровня маяков.

Поверх керамзита заливают бетонную смесь и выравнивают правилом. Керамзит играет роль утеплителя и широко используется при сооружении стяжки в квартирах на 1 этаже. О том, как выровнять пол под ламинат, смотрите в этом видео:

В тех случаях, когда не требуется утепление (жилье находится на верхнем этаже), поверх гидроизоляционной пленки укладывают арматурную сетку, в нее устанавливают маяки, а после этого заливают бетонную смесь для стяжки. Время высыхания новой стяжки – 21-28 дней. По истечении указанного времени по поверхности можно ходить и начинать работы по обустройству финишного напольного покрытия.

Замена пола на первом этаже в квартире. Виды черновых полов и возможные дефекты

Популярные материалы

Today’s:

  • Механический терморегулятор для водяного теплого пола. Терморегулятор для теплого пола три разновидности и их принципиальная разница
  1. Замена пола на первом этаже в квартире. Виды черновых полов и возможные дефекты
  2. Замена деревянного пола в панельном доме. Ремонт черновых полов в домах сталинской постройки
  3. Что лучше постелить на пол на первом этаже. Подходящие виды утеплителя
  4. Видео обновление пола в квартире

Замена пола на первом этаже в квартире. Виды черновых полов и возможные дефекты

Стоит понимать, что чистовое внешнее покрытие пола – это лишь видимая часть всего пирога пола. Ремонтировать лишь его – недостаточно, если идет речь о капитальном ремонте пола и его необходимости. На самом деле, основная часть пола находится ниже, под финишным покрытием, и может быть представлена в двух вариациях – деревянной и бетонной.

Таблица. Основные виды полов.

Замена деревянного пола в панельном доме. Ремонт черновых полов в домах сталинской постройки

В домах постройки 1930-х гг. перекрытия в основном деревянные балочные (из бруса 150 х 200 мм и более). Между балками устроен черновой дощатый накат (со стороны нижнего помещения он оштукатурен по дранке), уложен рубероид и засыпан песок или шлак. По балкам пущены выравнивающие лаги, к которым прибит настил из досок толщиной 40 мм, служащий основой для паркета. В послевоенные годы чаще использовали железобетонные балки Т-образного сечения, а место наката и засыпки заняли плиты из лёгкого бетона.

При устройстве нового пола в доме с балочными перекрытиями необходимо провести предварительное обследование. Эту работу вправе выполнять строительные организации, имеющие лицензию на деятельность по сохранению объектов культурного наследия и/или свидетельство о допуске CPО.

По окончании экспертизы вам должны выдать заключение, где будут представлены расчёт несущей способности перекрытия (или обоснована невозможность его выполнить), выводы, а также указаны способы реконструкции. В подавляющем большинстве случаев дополнительно нагружать балки запрещается; кроме того, требуется исключить строительные процессы, связанные с применением открытого огня, сильными вибрациями и увлажнением перекрытия. Для примера рассмотрим одно из возможных практических решений.

Вскрыв полы, удаляют песок, шлак и прокладочные слои. Затем расстилают поперёк балок гидроизоляционный материал так, чтобы он оборачивал каждую балку с трёх сторон. Имеет смысл использовать прочные и долговечные изделия на основе стеклохолста и модифицированного битума («Бирепласт ТПП», «Гидростеклоизол ТПП», «Стекломаст ТПП» и др.) или поливинилхлорида (например, Sikaplan WP, Logicroof, Ecoplast). Стыки полос проклеивают мастикой либо (для ПВХ) сваривают горячим воздухом. Между балками укладывают плиты из минеральной ваты, например «Лайт Баттс», «Акустик Баттс» (Rockwool) или «ISOVER ЗвукоЗащита» («Сен-Гобен») толщиной от 80 мм. Теплозвукоизоляционный материал следует накрыть слоем паропроницаемой гидроизоляции, в качестве которой лучше всего использовать диффузионные кровельные мембраны, например Tyvek (DuPont), «Оптима» («ТехноНИИОЛЬ») и др.

Новые лаги можно изготовить из сухих антисептированных брусков сечением 50 х 70 мм и более; алюминиевые изделия обойдутся на порядок дороже (от 260 руб. за 1 пог. м), но зато позволят увеличить жёсткость конструкции — пол будет меньше прогибаться от нагрузок и вибрировать при ходьбе. Лаги монтируют с шагом не более 500 мм, тщательно выравнивая по горизонтали — для этой цели подойдут двойные пластиковые клинья.

Если в качестве напольного покрытия планируется использовать ламинат, паркетную доску, штучный паркет или керамическую плитку, поверх лаг устраивают сплошной настил толщиной от 16 мм из одного, а лучше двух слоев водостойкой фанеры. При этом между листами, а также по периметру помещения нужно оставить компенсационные зазоры 4-6 мм.

Настил под ковролин или линолеум следует выполнять из влагостойких пазогребневых ДСП (Quick Deck и его аналоги); лаги в этом случае располагают чаще — с шагом не более 400 мм, а зазор по периметру комнаты увеличивают до 10 мм (плиты монтируют без зазоров, проклеивая стыки клеем — ПВА, латексным, полиуретановым).

Массивную доску толщиной от 35 мм можно крепить непосредственно к лагам, существенно сэкономив на устройстве настила.

При монтаже лаги необходимо тщательно выровнять. Для этой цели используют наборные клинья, а также регулируемые опоры — пластиковые (а) или более надёжные металлические (б). Большинство современных покрытий укладывают на сплошное основание, которое нетрудно создать с помощью толстой фанеры (в, г) или иных листовых материалов

При монтаже сухой стяжки КНАУФ сначала расстилают полимерную плёнку и укладывают вдоль стен кромочную ленту, которая прерывает передачу ударных и структурных шумов от стяжки стенам и наоборот (а, 6). После этого засыпают калиброванный керамзитовый гравий (в) и выравнивают его с помощью маяков и длинного правила с пузырьковым уровнем (г)

Поверх засыпки монтируют сплошное основание из малоформатных КНАУФ-суперлистов или особых элементов пола (д). Стыки проклеивают мастикой и шпаклюют составом КНАУФ- Фуген ГВ (е)

Паркет обходится дорого в первую очередь из-за трудоёмкой укладки. Каждую плашку нужно приклеить к фанере (а, б); для этой цели лучше использовать составы на основе MS-полимеров. Затем поверхность двукратно шлифуют (в) и пропитывают специальным маслом (г)

Вместо фанеры нередко применяют влагостойкие ДСП толщиной от 16 мм — кашированные (а, в) и без покрытия (6).

Что лучше постелить на пол на первом этаже. Подходящие виды утеплителя

Утеплитель для полов первого этажа в принципе можно использовать любой. Здесь нужно смотреть по своим финансовым возможностям, профессиональным навыкам и конечно по тому, для какой основы выбирается материал. Одно дело утепление пола первого этажа в деревянном доме и совсем другое, обустройство бетонной плиты в городской квартире. Я отобрал наиболее популярные материалы и объединил их в таблицу.

Видео обновление пола в квартире

Обустройство чернового пола: обзор видов и способов укладки

Пол должен быть красивым, износостойким, теплым, прочным, шумогасящим, недорогим. Как этого добиться при переустройстве квартир? В полной стоимости работ по перепланировке доля устройства черновой стяжки пола составляет 8-17 %. Поэтому часто заказчик пренебрегает этим. А напрасно: скрипучий паркет, протертые пятна на линолеуме — все это зачастую последствия того, что было некачественно выполнено устройство чернового пола.

Что такое черновой пол и как его сделать

Из чего состоит пол

Список требований владелец квартиры составляет легко: не скользкий, легкий в уборке, экологичный. Выполнить все это непросто. Основные причины этого:

  1. Многослойность конструкции. То, что ассоциируется с понятием «пол», на самом деле — чистовое покрытие. Оно может удовлетворить лишь части общих требований. Но большая их доля обеспечивается за счет свойств того, что лежит ниже покрытия.
  2. Ужесточение требований по тепло- и звукозащите ограждающих конструкций, обилие новых, не проверенных длительной практикой, материалов.
  3. Путаница в терминологии. В здании есть полы и есть перекрытия. Между этажами они существуют вместе. Проблема в делении составляющих, что к чему отнести.

СНиП 2.03.13-88 проблему не решает, в нем нет толкования термина «пол», а приведенные пять понятий для составляющих конструкции современную картину полностью не описывают. В среде строителей используются другие понятия: основание, «черный» пол, основа, подоснова, бетонная подготовка, накат, тепло- и звукоизолирующие слои.

Поэтому нужно уточнять у ремонтной бригады объем работ. Будут ли они стелить только чистовой слой или уложат все слои и приведут в порядок несущие элементы.

Трудозатраты на сооружение чернового пола дома составляют от 50 до 95% от общей трудоемкости. Так, например, проще делать бетонное основание под керамическую облицовку, но гораздо сложнее — полы на металлических балках и лагах.

Чтобы упростить понимание сути, запомните, что пол — это конструкция, состоящая из «чистого» и «черного» уровней. Она лежит на несущем основании, которое принимает нагрузку. Между этажами таким основанием являются несущие элементы.

Строение «черного» уровня зависит от общих требований, вида «чистого» покрытия, конструкции основания.

Прежде чем договариваться со строителями, решите:

  • какие будут требования по функциональным зонам квартиры;
  • насколько комнаты удалены от лифтовой шахты;
  • есть ли у вас шумные соседи;
  • предусматриваются ли тяжелые предметы: большие аквариумы, гидромассажная ванна, рояль, камин.

Затем составьте проект переустройства квартиры. Чем сложнее ваши планы, тем тщательнее он должен быть проработан.

Надежность разных опор

Перекрытия делятся на балочные, плитные и монолитные. От их свойств зависит конструкция.

Балочные

В балочных перекрытиях несущими элементами являются прочные балки: деревянные, металлические, железобетонные.

Деревянные балки

Деревянные балки встречаются в старых малоэтажных домах. Промежутки между балками закрыты деревянным накатом. «Черный» слой выполняют на лагах, которые укладывают поперек балок. Снизу на балки нашивают потолок нижерасположенной квартиры. К сожалению, ремонт деревянных балок без нарушения потолка нижних соседей невозможен.

Металлические и железобетонные балки

Металлические и железобетонные балки таврового или двутаврового сечения использовались в домах советской постройки до семидесятых годов двадцатого века. На нижние полки балок мог помещаться настил в виде сплошных гипсовых или пустотных бетонных вкладышей, или сборные железобетонные плиты. «Черный» пол в этом случае можно делать на обрешётке или на стяжке. А так как при ремонте приобрести сборные плиты удается не всегда, их заменяют монолитной железобетонной плитой на все помещение, отливаемой на месте поверх балок. В качестве опалубки и арматуры иногда используют высокопрофилированный стальной лист.

В домах постройки семидесятых-восьмидесятых, известных серий II-29, П-3, П-44, П-46, П-55 с их модификациями, применяются плитные железобетонные перекрытия. Они могут иметь ширину от 1,2 до 3,6 м, номинальную длину от 2,4 до 6,6 мм. На них можно создавать «черные» полы на лагах или на стяжке. Реже встречаются многопустотные плиты толщиной 220 мм. Они есть в старых сериях, например, II-68, и в новых: И-155. Обеспечивают лучшую звукоизоляцию, чем сплошные плиты.

Мокрые и сухие черные полы

«Черные» слои по особенностям изготовления делят на мокрые и сухие. При укладке первых используются материалы, затворяемые жидким компонентом: вода или полимерные суспензии. Они требуют время на просушку, отвердевание.

К мокрым полам относятся:

  • растворяемые водой, например бетонные, цементно-песчаные, шлако- и гипсобетонные, пенобетонные;
  • наливные, использующие в качестве связующего компонента полимерные смолы (полиуретановые, эпоксидные, полиэфирные).

Основная функция стяжек — исправление дефектов: провалов, ступеней, перекосов, перепадов уровня. С помощью стяжки можно создать определенный уклон поверхности или ступеньку на границе участков с разным покрытием. Ею закрывают трубы и провода, проходящие под покрытием.

Стяжки жестки, огнестойки, но укладывать их можно только на плитное основание. Основной плюс — по ним можно стелить все виды покрытий.

К сухим полам относятся:

  • покрытие по обрешётке;
  • сборное с сухой стяжкой;
  • регулируемое.

Звукоизоляция для разных шумов

Шум передается не только к соседям снизу, но и во все комнаты квартиры. А если шум в квартире ниже будет больше допустимого, сосед может через суд заставить вас переделать весь ремонт.

Шумы делятся на два вида: воздушные (речь, музыка, журчание воды) и ударные (шаги, движение мебели, удары предметов, стуки в бытовых приборах). Борются с ними разными способами.

Воздушный шум

Воздушный шум задерживают элементы основания. Здесь важна масса. Звуковые волны не могут раскачать массивные предметы. Если масса более 350 кг/м 2 (показатель сплошных плит толщиной не менее 160 мм), воздушный шум гасится успешно. В противном случае в конструкцию «черного» уровня приходится включать слой звукоизолятора из упругого пористого материала.

Ударный шум

С ударным шумом бороться сложнее. Большая масса конструкций здесь тоже полезна, но более эффективны изолирующие прослойки из материалов волокнистой структуры с тонкими воздушными каналами и малым модулем упругости. Здесь энергия звуковой волны тратится на колебания воздуха и стенок миллионов микроканалов.

Типовые конструкции, применявшиеся в домах постройки восьмидесятых годов, новых норм звукоизоляции не обеспечивают. Поэтому при перепланировках не повторяют старые системы, а создают новые. Важны материалы прокладок, место их расположения, новые конструкции покрытия. Например, размещать звукоизолирующую прослойку целесообразнее не над стяжкой, а под ней.

Новые звукоизоляторы:

  • «плавающие»;
  • подвесные потолки с шумоизолятором;
  • из двух раздельных несущих плит.

«Плавающие» уровни — самый распространенный способ борьбы с ударным шумом. Идея конструкции в том, что твердая оболочка помещается на упругое ложе и не касается жестко ни основания, ни стен. Шум проходит далее значительно ослабленным.

Как правильно подобрать материал изолятора:

  • под лагами хорошо работают маты из стекловатина, которые лежат на балках, а у стен заводятся вверх до уровня плинтуса. Поверх набивают листы ДСП или шпунтовые доски, плотно прижимая ими стекловатин к стене;
  • под бетонной стяжкой кладут плотные маты из базальтовой ваты или плиты пенополиэтилена, а по стенам — полоски стекловаты толщиной 20 — 30 мм. Сверху маты накрывают полиэтиленовой пленкой, заворачивая ее у стен вверх, а затем заливая раствор для стяжки;
  • в случае с керамикой используют базальтовое тонковолоконное полотно слоем 20 — 30 мм и цементно-песчаную стяжку толщиной 50 мм.

Показатели звукоизоляции на выровненном железобетонном перекрытии толщиной 140 мм:

Составляющие (сверху вниз)Вариант конструкции
123456
Паркетная доска (18 мм) на х.м.*++
Паркетная доска (28 мм) на х.м.+
Паркет штучный (17 мм) на х.м.++
Линолеум ПВХ с тканевой основой (3 мм) на х.м.+
Плита ДВП твердая (4 мм) на х.м.+++
Плита ДВП твердая (4 мм) на г.м.**+
Плита ДВП мягкая М1 (2 12 мм) на х.м.++++
Настил дощатый (25 мм)+
Лага деревянная 80 40 мм, шаг 400 мм++
Прокладка из ДВП-М1 (12 мм)++
Рубероид, 1 слой на г.м. (3 мм)++
Суммарная толщина до основания, мм495242457770
Поверхностная масса конструкции , кг/м 2394730383432
Индекс изоляции воздушного шума колонн Rw, дБ525253535351
Индекс приведенного ударного шума под основанием Lnw, дБ656565656566
Примечания: * х.м. — холодная мастика; ** г.м. — горячая мастика

Особенности разных полов

На лагах

  • устройство чернового пола на лагах используют, если нужно настелить в комнатах штучный паркет или доску. Основание из брусков и фанеры реагирует на изменение температуры и влажности так же, как и деревянное покрытие, что уменьшает напряжения в конструкции, сводит к минимуму риск вспучивания, отрыва досок и планок;
  • конструкция позволяет без существенного увеличения нагрузки на основу и при минимальном расходе материалов нивелировать перепады уровня величиной до 10 см;
  • такое основание можно устроить быстрее, чем мокрую стяжку, и на него допускается сразу укладывать покрытие.
  • минимальная толщина основания — 50 мм, и в квартире с потолками 250 — 265 мм потеря высоты помещений не оправдает себя;
  • конструкция боится воды, и в случае потопа её, скорее всего, придётся разбирать, сушить и менять часть деталей;
  • лаговое основание считается менее надёжным, чем, например, бетонное, хоть его и проще ремонтировать.

Выбирайте лаги из пиломатериалов камерной сушки: идеально прямые, без следов коробления и размерных отклонений. Дефектов на таких брусках обычно немного, и всё же сучки и трещины иногда встречаются. Если монтажники не будут обращать на них внимание и отбраковывать некоторые изделия, велика вероятность, что со временем пол начнёт скрипеть. Иногда материал оказывается недосушенным и начинает слегка коробиться в процессе монтажа. Нельзя исключать возможность коробления и позже — например, после включения отопления.

Надёжность зависит также от технологии монтажа. Для выравнивания и крепления лаг к плитам применяют узлы разных типов.

Подкладки и дюбели пригодны в том случае, если лаги необходимо поднять над плитой максимум на 40 мм. При этом наиболее практичные подкладки — это текстолитовые пластины разной толщины или двойные пластиковые клинья: они долговечны и с их помощью можно легко и быстро выставить лаги на одном уровне. Подойдут и обрезки водостойкой фанеры, но работать с ними менее удобно.

А вот деревянные щепки, обрезки ДВП или гипсокартона для подкладок не подойдут — они могут треснуть и сдвинуться с места, расплющиться под нагрузкой.

Черновой пол в квартире — обустройство

В большинстве случаев пол в квартире состоит из трех основных слоев: черновой, основа для финишного покрытия, финишное покрытие.

Черновой пол или черновое основание – это различные строительные материалы, уложенные в некоторой последовательности и образующие прочное и долговечное основание под конечное покрытие пола, например, керамогранит, плитка керамическая, линолеум, паркет, ламинат, ковролин.


Рассмотрим варианты обустройства чернового пола.

Основная функция чернового слоя в квартире – это распределение нагрузки на перекрытие, однако, есть не менее важные функции – это выравнивание (перепад плит перекрытия может достигать 10 см и более) и возможность прокладки коммуникаций (таких как кабель).

Существуют основные три способа укладки чернового пола в квартире

1. На лагах

Лаги – чаще всего деревянные бруски, на которые укладывается пол. Чаще для лаг применяются такие виды древесины как: дуб и лиственница (древесина с плотной и прочной структурой, которая способна выдержать большие нагрузки, высокую влажность, также эта древесина устойчива к гниению, но имеет высокую стоимость), сосна и ель (древесина относится к более мягким сортам, используется чаще в квартирах и имеет меньшую стоимость).

Черновой пол на лагах имеет обычно следующую структуру

  • — гидроизоляция, (пленка);
  • — бруски или заливка пола по маякам или песок для выравнивания уровня;
  • — лаги;
  • — фанера.

Преимущества данного вида пола на лагах:

  • — пол готов к использованию сразу после монтажа;
  • — относительно низкая цена;
  • — легкость конструкции в квартире;
  • — хорошая вентиляция подполья;
  • — наличие пространства для прокладки шумоизоляции, прочих коммуникаций.

Недостатки выше рассмотренного пола на лагах:

  • — технологические сложности при укладке лаг (выравнивание по уровню);
  • — появление со временем «скрипучести».

Стоимость представленного вида пола составляет от 1300 рублей за квадратный метр (в стоимости учтены как материалы так и монтаж).

2. Бетонная стяжка в квартире

Наиболее распространенный вид чернового пола, обусловленный его простотой обустройства и долговечностью.

Черновой пол с использованием бетонной стяжки состоит из следующих слоев:

  • — гидроизоляция, можно использовать пленку;
  • — возможен промежуточный выравнивающий слой в виде керамзита (для облегчения бетонной стяжки);
  • — бетон;
  • — самовыравнивающаяся смесь.

Преимущества данного вида пола в квартире с использованием бетонной стяжки:

  • — надежность и долговечность;
  • — возможность установки теплых полов;
  • — получаемая поверхность подходит под любые финишные покрытия (плитка, паркет, ламинат, линолеум, ковролин).

Недостатки чернового пола в виде бетонной стяжки:

  • — большое количество пыли во время работ;
  • — требуется большое количество времени для застывания бетонной стяжки.

Стоимость такого вида пола составляет приаерно от 2000 рублей за квадратный метр (с учетом материалов и работ).

3. Сухая стяжка в квартире

Черновой пол в виде сухой стяжки имеет следующую структуру:

  • — гидроизоляция, например, в виде пленки;
  • — сухая засыпка (кварцевый песок или мелкая фракция керамзита);
  • — элементы пола, скрепленные клеем и саморезами (листы фанеры или листы гипсоволокна).

Преимущества чернового пола в виде сухой стяжки:

  • — отсутствие воды во время проведения работ;
  • — небольшой вес готового пола;
  • — возможность прокладки коммуникаций;
  • — скорость укладки;
  • — возможность использования пола сразу после монтажа.

Недостатки чернового пола в квартире в виде сухой стяжки:

Стоимость данного вида чернового пола составляет от 1500 рублей за каждый квадратный метр (в стоимость включены материалы и монтаж).

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Лак для ламината: доводы «за и против» лакировки и советы по выбору состава
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector