Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками считается классическим видом деревянного напольного покрытия и является одним из самых прочных и экологически чистых материалов.

Монтаж настила деревянного пола из досок в частном доме, преимущественно укладываются на балки, при условии их расположения друг от друга на небольшом расстоянии. Во время ходьбы по ним, они ни в коем случае не должны прогибаться. В том случае, когда балки расположены далеко друг от друга, на них сначала укладывают лаги, на которые сверху и будет потом крепиться настил деревянных полов.

Как укладывать балки для деревянного пола из досок вы можете узнать в статье Устройство перекрытия пола дома по деревянным балкам.

Требования к настилу деревянных полов из досок по лагам:

а) поверхность настила деревянных полов должна быть горизонтальной, для чего настилают их с помощью уровня;

б) настил деревянных полов не должен прогибаться;

в) полы должны быть как можно более плотными и не гигроскопичными.

Условия длительной эксплуатации настила деревянного пола из досок.

Так как дощатые полы и лаги часто подвержены повреждениям вредителями и заражением болезнями, все деревянные элементы требуют надлежащей обработки защитными средствами, промазать антисептиком. Чтобы сохранить срок эксплуатации на долгое время.

Если настил деревянного пола из досок по лагам выполнен на первом этаже и опирается на кирпичные или бетонные столбы (колонны), то воздух под полом в теплое время года должен свободно циркулировать. Под лаги на столбы обязательно нужно подложить гидроизоляцию.

При наличии сырого грунта или плиты перекрытия обязательна укладка гидро-пароизоляционного материала под лаги. Например толстого полиэтилена, нахлесты должны быть не менее 10 см, проклеиваем скотчем.

Доски для настила деревянных полов по лагам.

Простые плотничные полы нужно стелить из сосновых сухих досок толщиной 4 см. При расстоянии между балками 50 см. их толщина может быть и 3 см.

Ширина должна быть не более 13-15 см. так как широкие доски сильно коробятся, в результате чего пол становится неровным.

Для всех жилых зданий рекомендуемая толщина досок пола для настила не менее – 0,28 см.

Значительно плотнее деревянные полы получаются при использовании шпунтованных досок имеющих шип и паз, при хорошей и правильной настилке которых не появляются щели.

К тому же у шпунтованных имеются снизу посередине небольшое углубление, выборку. Благодаря этому обеспечивается более плотное смыкание каждой половицы с лагами или балками.

Половицы большей толщины предназначены для настила в помещениях, нагрузка на пол в которых значительна.

Обустроить деревянный пол из досок по лагам своими руками достаточно просто, если придерживаться инструкции по монтажу.

Установка лаг для настила деревянного пола из досок своими руками.

Лаги должны быть изготовлены из прочных пород деревьев, но не из тополя или липы. Под лаги используется либо брус 50×50 мм. либо доски 50×100 или 50×150 мм.

Укладка лаг выполняется на бетонные плиты перекрытия, кирпичные или монолитные колонны (столбики) по уровню. При необходимости, для соблюдения уровня, под них подкладываются дощечки, бруски необходимой толщины для выравнивания. Можно для выравнивания воспользоваться уголками, крепя их с обеих сторон к лаге с шагом не более 50 см. Получится своего рода регулируемые полы.

Крепятся лаги по разному, при помощи специальных анкеров размерами 8х200 или 10х250 мм., уголками, на шпильки с резьбой и гайками (регулируемые полы). В некоторых случаях лаги вообще никак не закрепляют, просто кладут на основание.

Настил досок пола выполняется поперек лаг, поэтому при монтаже лаг на основание укладывать их нужно так, чтобы при настиле досок пола их длинны хватило на всю ширину помещения.

Если длинна досок настила не достаточна, то их укладывают в “разбежку”. Сначала длинная, потом короткая, следующая с этого же края короткая, потом длинная. Так же с “разбежкой” укладываются и лаги

Если лаги опираются на столбы, то они укладываются обязательно на ребро. Так они почти не будут прогибаться под тяжелым весом. При настиле деревянных лаг на ровное бетонное основание без использования подкладок для уровня, можно ложить и лежа и на ребро.

Перед монтажом лаг для деревянного пола из досок своими руками рекомендуется нанести слой гидроизоляции на бетонное или кирпичное основание, можно применить рубероид.

Расстояние между лагами делается 50-60 см – это оптимальный вариант, в этом случае конструкция не будет проседать. Если в будущем предполагается утепление деревянных полов из досок, то лаги обычно монтируются под ширину утеплителя, например минеральной ваты.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

При настиле деревянного пола по лагам своими руками первую доску кладут пазом к стене, от которой требуется отступить 10-15 мм. При этом ее следует максимально точно выровнять при помощи рулетки, ведь от нее пойдет весь ряд. И если первая доска пойдет криво, то весь ряд будет таким, соответственно у противоположной стены получится клин (треугольник).

Доски пола укладываются с одного края, постепенно продвигаясь к другой стене. Таким способом укладывают каждую доску, предварительно закрепив первую.

Но сначало их нужно просто разложить на лаги, чтобы посмотреть что получится в итоге, как с кладкой напольной плитки. Стянуть временными клиньями, забив их у стен и оставить так на два три дня для оклиматизации.

Подгонять материал следует тщательно, не оставляя зазоров.

Чтобы избежать зазоров между досками, их следует поджимать друг к другу с помощью молотка.

Однако плотно прижимать друг к другу можно только шпунтованные доски. Если плотно стягивать половицы из простой обрезной доски, то у вас в лучшем случае настил деревянного пола будет скрипеть и ни какими дополнительными притягиваниями от скрипа не избавиться, а в худшем, половицы начнет коробить. Так как дерево хорошо впитывает влагу, то увеличение половиц в размерах не избежать.

Настилая деревянные полы своими руками, годичные слои должны быть направлены в противоположные стороны как на картинке. Такой способ обеспечивает более ровную настилку, при этом полы, практически, не будут коробиться.

Между последней доской пола и стеной вбивают клинья, чтобы плотно прижать настилаемые доски пола друг к другу для вбивания гвоздей.

Если таким способом стянуть все доски без щелей не получается, то придется стягивать их по одной. Для этого можно воспользоваться специальным инструментом, который у вас врятли есть, топором или монтажной.

Топор под углом 45 градусов слегка забивается углом в лагу и тянется к соседней доске.

Чтобы стягивать монтажкой нужно убрать одну,две половицы с предварительно разложенного пола и разместив монтажку в этом промежутке упирая ее в настил стягивать поочередно доски пола, но подкладывая обрезки досок по обе стороны монтаже,чтобы не испортить настил.

В каждом пересечении лаги с доской пола прибиваются гвозди, по два на каждое пересечение с лагой, шляпки которых необходимо полностью утопить в древесине.

Забивать их нужно под наклоном, так чтобы они прижимали каждую доску к предыдущей.

При забивании деревянного настила пола используются гвозди, которые превышают толщину доски в 3 раза больше. При помощи добойника рекомендуется утапливать шляпки на пару миллиметров. Таким образом, это не будет препятствовать строганию.

Вместо гвоздей эффективнее применять саморезы, они лучше удерживают доски, не давая им отрываться от брусьев. Предварительно просверлив отверстия, но только не в лагах. Таким образом настил будет плотнее прижиматься.

Не используйте черные саморезы, они перекаленные и могут лопнуть от нагрузки или при закручивании может сорвать шляпку.

Важно! Чтобы настеленный пол из дерева максимально приблизить к паркетному виду, нужно закупать специальный материал – доски, изготовленные клееным способом.

Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами .

Строгание настила деревянного пола из досок.

Проще приобрести деревянное покрытие уже в строганом состоянии, но если такого не имеется, то проблема решается циклевочной машинкой. Если такого аппарата нет, то следует использовать электрический рубанок – этот способ строгания не дает достаточно успешного эффекта. Лучше постараться применить первый вариант.

Финишный этап монтажа настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

В завершении работы необходимо монтировать плинтуса, если они новые и деревянные, то следует гладко обработать наждачной бумагой, закрутить саморезами или посадить на жидкие гвозди и покрасить. Так же крепятся и пластиковые.

Если настил деревянного пола не будет в дальнейшем чем то отделываться, то выполняется гладкая шлифовка поверхности деревянного пола, выкрашивается в определенный цвет или наносится лак.

Смотрите видео: Монтаж деревянного пола по лагам по плитам с помощью уголков.

Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки

Множество владельцев собственного жилья при ремонте и отделке помещений в квартире или доме осуществляют устройство деревянного пола на лагах, обращая свое внимание на экологическую чистоту используемых материалов и простоту выполнения работ. В статье речь пойдет о том, как создать опору из лаг и уложить на нее деревянное покрытие.

Основные характеристики лаг

Лаг – это длинный брус, укладываемый перпендикулярно настилу и служащий основанием для выбранного облицовочного материала. Основной материал для изготовления таких брусьев – древесина.

Использование таких материалов дает владельцу ряд преимуществ:

• увеличиваются шумоизоляционные характеристики покрытия снизу;
• механическая нагрузка на покрытие распределяется равномерно;
• под напольным покрытием остается вентиляционный засор, сохраняющий древесину в целостности;
• улучшаются теплоизоляционные характеристики, поскольку между лагами с легкостью укладывается утеплитель различных видов;
• сама конструкция пола упрочняется;
• ремонтировать полы очень просто.

Выбор и закупка материалов

Когда укладываются полы по лагам конструкция подразумевает использование древесины хвойных деревьев. Лучшими характеристиками обладает лиственница, но ее стоимость чересчур высока. Использовать нужно древесные материалы 2-3 сорта с влажностью, не превышающей 20 процентов.

В разрезе лаг должен иметь форму прямоугольника с высотой, в 1,5-2 раза превышающей ширину. Конкретные размеры подбираются в зависимости от интервалов между укладываемыми лагами и толщины укладываемого в них утеплителя.

В качестве напольного покрытия для таких лаг рекомендуется использовать доски также из хвойной древесины. Практичнее всего приобретать доски из той же древесины, что и лаги, чтобы повысить эффективность конструкции, но в случае с дощатым настилом все равно потребуется дополнительная обработка для улучшения характеристик всех древесных элементов (детальнее: «Как сделать дощатые полы по лагам: инструкция по монтажу»).

Элитными считаются дубовые и сосновые доски, обладающие отличными характеристиками. Лиственница ценится в условиях высокой влажности, поскольку данный материал не подвержен гниению. Осиновый и ольховый настил отлично подходит для детских и спален, поскольку этой древесине свойственны лечебные свойства.

Если используются перечисленные выше материалы, можно отказаться от укладки финишного напольного покрытия, поскольку отшлифованный дощатый настил, покрытый лаком и различными морилками, очень красив и надежен. Такой пол прекрасно будет смотреться на фото и при визуальном осмотре, мало чем уступая традиционному паркетному или ламинатному настилу.

Для того, чтобы монтаж половых лаг прошел без загвоздок и эксплуатации получившегося покрытия осуществлялась без проблем, рекомендуется закупать сухую древесину в количестве на 15 процентов больше, чем по предварительным расчетам требуется для создания деревянного пола на лагах. До начала работ купленные материалы следует подвергнуть дополнительной обработке антисептиком и антипиренами, чтобы защитить лаги и настил от образования грибка, плесени и повысить их огнеупорность. Чтобы улучшить водоотталкивающий эффект рекомендуется использовать гидрофобные пропитки.

Интервал между лагами

Правильное устройство половых лаг подразумевает их укладку с определенным шагом, который рассчитывается в зависимости от толщины досок приобретенных для создания настила.

Особенности данной процедуры таковы:

• тончайшие доски укладываются на лаги, разбег между которыми составляет не более 0,3 метра;
• плотные массивные изделия из тяжелой древесины могут быть уложены с предварительным монтажом лаг на расстоянии в 1 метр;
• по стандарту же используется интервал в 0,5-0,7 метров, но варьироваться значение может не только из-за особенностей досок, но и из-за разновидности применяемого утеплителя.

Уложить деревянные лаги можно, как на бетонное основание и деревянные балки перекрытий, так и на грунт. Вне зависимости от того, какая основа будет находиться под лагами, но располагаться брусья должны в одной плоскости. При качественной укладке лаг полу гарантирована высокая прочность и качество. На идеально ровное покрытие будет приятно смотреть, на фото не будут выделяться различные дефекты, а при эксплуатации не будет возникать лишних звуков, настил будет неподвижным и т.д.

Монтаж на деревянные балки

В деревянном доме опоры под лаги пола обычно представлены балками перекрытий. Стоит учитывать, что балки не являются абсолютно ровными, а потом крепление стоит делать к торцевым частям с выравниванием при помощи строительного уровня.

Если же владелец решил осуществлять укладку прямо поверх каркаса из балок, то соблюдать единую высоту для всех лаг необходимо при помощи специальных подложек. Особенно удобен данный способ в тех случаях, когда большие интервалы между балками перекрытия не позволяют крепить лаги между ними. В таком случае укладка осуществляется на деревянную конструкцию. Читайте также: «Как сделать пол на лагах в квартире своими руками — примеры».

Для крепления используют шурупы диаметром в 6 миллиметров и длиной в 2,5 раза большей, чем ширина лага. Исключить деформацию брусьев можно, предварительно высверлив отверстие под вкручиваемый шуруп.

Монтаж на бетонном основании

В случае, когда черновым полом выступает бетонное основание, может быть два основных способа укладки:

• популярнее применять подложки под брусья, которыми выравнивается уровень лаг при сооружении деревянного пола на бетонном основании. Но стоит учесть, что в процессе эксплуатации такие элементы из под лаг выбиваются, усыхают или деформируются, не сдвигаясь с места. Полы начинают издавать неприятные скрипы. Соответственно способ не идеален;
• дороже, но эффективнее перед укладкой лаг заняться выравниванием основания и залить качественную стяжку. Заливка осуществляется по стандартной технологии с использованием маяков. Дешевле всего будет использовать цементно-песчаный раствор, но если хозяин желает получить качественные и надежные полы, то разумнее будет приобрести готовую самовыравнивающуюся смесь.

Поверх основания прокладывается гидроизоляционный слой из толстого полиэтилена. Звукоизоляцию можно реализовать посредством специальных торцевых подложек под лаги, которые снизят уровень передаваемых через перекрытие вибраций.

Лучше всего использовать лаги, длина которых равна ширине комнаты, чтобы минимизировать количество стыков в конструкции. Утеплитель закладывается в интервалы между соседними брусьями по факту их монтажа (подробнее: «Монтаж пола на лагах своими руками — инструкция»).

Что касается жесткости крепления лаг к основанию, то специалисты рекомендуют не переусердствовать, чтобы шумы, передаваемые соседям, не усиливались за счет крепкого притягивания конструкции перекрытия к черновому полу. Для закрепления лаг лучше всего использовать цементно-песчаную смесь, но брусья предварительно следует обработать изоляцией на основе битума или гидростеклоизолом.

Как только раствор высыхает можно укладывать настил деревянного пола. Лаги подгоняются к одному уровню за счет того, что раствор подбивается под них уже при укладке, тем самым получая необходимую форму. Лучшим креплением в плане звукоизоляции считается то, под которое установлена антивибрационная подкладка.

Монтаж лаг на грунтовом основании

В частном доме деревянный пол по грунту на лагах может быть создан следующим образом:

1. Для начала почва утрамбовывается. Легче всего прибить широкую доску к бревну и приделать для удобства ручки.
2. Далее площадка подвергается разметки для определения точек, в которых будут остановлены опорные столбики под лаги (подробнее: «Как используются столбики под лаги пола»). Крайние опоры стыкуются с фундаментом дома, залитым под соседние помещения. Однако зазор между первыми лагами и стенами помещения должен составлять от 5 до20 сантиметров.
3. Каждый столбик создается со своим собственным квадратным основанием 40х40 сантиметров. Высота такого импровизированного фундамента должна составлять от 20 сантиметров, но на поверхности грунта достаточно иметь лишь четверть этого значения.
4. Уровень столбиков контролируется при помощи натянутых шнуров, а фундамента заливается в предварительно сделанное углубление. На поверхности залитый раствор удерживается предварительно сконструированной опалубкой. Повысить прочность опоры можно, армировав залитый раствор прутами 8-миллиметровой толщины.
5. По факту застывания раствора выкладываются столбики из кирпича, на который и будут укладываться лаги. Важно, чтобы между бетоном, столбиками и лагами был проложен гидроизоляционный рубероидный слой.
6. Закреплять лаги на столбиках можно уголками, на заранее созданных закладных нишах и т.д. Перепад уровня между монтированными лагами не должен быть более 1 миллиметра на каждый метр длины.

Закладка утеплителя

Как уже говорилось выше, конструкция деревянного пола по лагам подразумевается использование слоя утеплителя, который укладывается в пустоты между лагами. Популярны для использования в этих целях: минеральная ванна, экструдированный пенополистирол, пеноизол, опилки и т.д.

Лаги, установленные на грунтовом основании, усложняют процесс укладки теплоизоляционного слоя, потому материал крепится на черновое основание, созданное на них. Под лагами закрепляется гидроизоляционный слой, если в той части перекрытия пониженная влажность и существует риск появления влаги, которая будет конденсироваться на древесине и деформировать ее.

Укладка дощатого настила

Начинается обшивка пол из дальнего от входной двери угла. На случай расширения досок при нагреве оставляется сантиметровый зазор по всему периметру помещения. Укладываются доски перпендикулярно опорным лагам. Потом зазор будет закрыт плинтусами, а покрытие будет защищено от возможной деформации.

Правильный процесс укладки, произведенный без отклонения от технологии, позволит добиться долговечного покрытия, которое может быть использовано, как в качестве основного, так и для последующей облицовки более привычными материалами.

Соблюдая правила укладки лаг и дощатого настила можно получить качественный деревянный пол, как в частном доме, так и в квартире. Лучше потерять 7-10 сантиметров от высоты помещения, но стать обладателем качественных полов. В случае возникновения трудностей на одном из этапов укладки, всегда можно обратиться к специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все замеры, расчеты, выбор материала, последующую укладку, а также дадут советы по эксплуатации получившихся полов.

Как сделать деревянный пол на лагах своими руками: нюансы изготовления

Настил напольного покрытия необходим при строительстве частного нового дома, но также и тогда, когда требуется заменить старый расшатанный паркет, покрытие или половицы, которые постоянно скрипят.

Монтаж деревянного пола на лагах — это отличное решение. Они не только избавят от скрипа, но также улучшат теплоизоляцию вашего дома, выровняют поверхность и помогут скрыть от посторонних глаз разные коммуникации и провода. Как сделать настил деревянного пола таким способом в доме своими руками, вы и узнаете ниже.

• Что такое лаги для настила деревянного пола
  • Материалы для производства лаг
• Как выбрать сечение лаг
  • Требуемый шаг установки
• Особенности настила пола на лагах
  • Укладка лаг на деревянные балки
• Способы крепления
• Как уложить лаги на грунт и сделать пол из дерева
  • Как установить лаги на деревянное перекрытие своими руками

Что такое лаги для настила деревянного пола

Известно, что деревянный строительный материал — самый лучший. Несмотря на то что сейчас есть большое количество альтернативных материалов, многие всё равно выбирают проверенные пиломатериалы. Тем более что дерево для настила полов — это лучший выбор. Хотя для тех же стен можно использовать кирпичи или газосиликатные блоки.

Деревянные лаги — это такие деревянные брусья, которые укладывают на черновое покрытие и потом закрывают финишным полом. Между ними должно оставаться полое пространство, которое заполняется теплоизоляцией. Туда также укладывают провода и коммуникации. Все это делает дом теплее и уютнее.

Они имеют такие преимущества:

1. Теплоизоляционные свойства — посредством деревянного пола в частном или многоквартирном доме на первом этаже уходит около 10 процентов тепла. Утеплённые лаги между ними служат барьером, которые не допускает проникновение холода. Таким способом можно значительно сэкономить на обогреве помещения.
2. Звукоизоляция — благодаря настилу пола такого рода в многоквартирном доме, вы не будете страдать от шумных соседей.
3. Нагрузка распределена равномерно — это актуально для частных строений, оснащённых маломощным фундаментом. Лаги нагрузку распределяют грамотно и передают её на фундамент, а тот таким же образом влияет на грунт. Все это позволяет продлить срок применения фундамента.
4. Выравнивается пол — деревянные лаги являются быстрым и бюджетным методом выравнивания пола перед монтажом финишного покрытия — плитки, ламината и т. д.
5. Монтаж можно без труда совершить своими руками.
6. Деревянный пол, установленный таким способом в частном доме, обойдётся значительно дешевле, чем тёплый пол, а результат будет аналогичным.

Материалы для производства лаг

Их чаще всего делают на основе дерева, но иногда они также могут быть металлическими и железобетонными. Но для частного строительства своими руками такие конструкции не применяют. Они нужны для возведения крупных объектов, например:

• цехов;
• складов;
• стоянок грузового транспорта.

В домах настил на лагах делают из дерева. Монтаж такой конструкции своими руками прост и не обойдётся очень дорого. Если вы возводите рубленые дома, то вместо брусьев используют обтёсанные с трёх сторон цельные бревна.

Такой метод монтажа прост и подходит даже при скромных бюджетах. Очень важно правильно бревна просушить: для этого их нужно держать в течение года в сухом помещении. Только после этого материал пригоден для монтажа.

Как выбрать сечение лаг

Деревянные полы на лагах своими руками обустраиваются после выбора сечения брусьев по длине и ширине. Сечение — этой прямоугольник высотой, кратной двум и шириной — кратной — 1,5 соответственно.

Если вы делаете настил на деревянное основание в виде балок перекрытия, то параметры сечения зависят от шага их расположения. Чем больше расстояние, тем более мощными они должны быть.

При выборе брусьев нужно принимать во внимание вентиляционный зазор от 2 см и больше. Поэтому когда вы будете укладывать материал теплоизоляции, то нужно оставлять свободное пространство между ним и тыльной стороной чистового поля.

Так, конденсат будет испаряться, а утеплитель не будет им пропитываться. При укладке лаг на грунт нужно учитывать параметры наката, прикреплённого на черепной брус. Рекомендуется покупать лаги для пола размером чуть больше, чем требуется. Для экономии при грунтовых работах пролёт нужно уменьшить, установив столбики из кирпича, на них будут опираться конструкции с меньшим сечением.

Столбики нужно делать на основе обожжённого красного кирпича, расстояние между ними должно составлять порядка 120 см. А также их можно изготавливать из силикатных блоков, но только тогда, когда грунтовые воды на участках расположены в 2 метрах и более от поверхности.

Требуемый шаг установки

Расход материалов зависит от того, насколько близко лаги расположены друг к другу. Шаг установки рекомендуется просчитать уже на этапе проектирования пола. Этот параметр зависит от прочности финишного покрытия и его массы.

Если материал финального покрытия предназначен для высоких нагрузок, то их следует уложить на большом расстоянии друг от друга, а когда он слабый, то как можно ближе.

Например, если чистовое покрытие представляет собой доску от 20 до 24 мм, то лаги ставят через каждые 30−40 сантиметров, чтобы покрытие не прогнулось.

А если деревянные доски прочные и толстые (на 50 мм), то лаги располагают в метре друг от друга. Преимущественно строители ставят доски по 40 мм в толщину, а шаг установки лагов составляет 70 см.

Особенности настила пола на лагах

Перед тем как приступать к монтажу пола на лагах своими руками, следует подготовить основание для него. Особенности монтажа зависят от того, на что именно лаги будут ложиться. В частных домах их чаще всего кладут на деревянные балки перекрытия или по грунту.

В квартирах же их ставят на бетонные стяжки. Мы рассмотрим особенности монтажа своими руками для домов.

Укладка лаг на грунт своими руками. Чтобы уложить лаги по грунту чаще всего применяют столбики из кирпича, то расстояние между ними должно составлять 120 см. Благодаря этому вы сэкономите на размере сечения и защитите дерево от гниения.

С целью дополнительно гидроизоляции между брусьями или столбами стелят рубероид. Расстояние от земли до лаг должна составлять около 20−25 сантиметров. Сложность состоит в том, чтобы создать ровную поверхность, для этого столбики должны быть точно одинаковыми по высоте.

В этом случае для монтажа теплоизоляции нужно уложить черновые полы на лагах в виде деревянных досок. Их стелют на специальные опоры в виде реек, гвоздями прибивать их не нужно. Затем на этот настил укладывают утеплитель, гидроизоляцию и т. д. В итоге вы получите тёплый слой защиты, и по этому покрытию можно будет даже в холода ходить босиком.

Укладка лаг на деревянные балки

Когда на деревянные балки перекрытия кладут лаги, то трудно добиться, чтобы поверхность была идеально ровной. Сами балки часто расположены далеко не идеально. В таких случаях лаги крепят к боковинам балок. Преимущество этого метода в том, что не нужно делать подкладки для регулировки высоты лаг.

Если балки расположены очень далеко по отношению друг к другу, то лаги нужно выкладывать в два слоя, второй из них нужно класть перпендикулярно к первому. Слой может быть и единственным, то в качестве чистового пола нужно брать крепкие и толстые доски.

Способы крепления

В зависимости от места укладки лаг есть несколько методик их крепления. Раньше при монтаже этого пола на бетонной стяжке или балках из железобетона лаги прикреплялись посредством простых длинных гвоздей, то такой способ не отличался своей долговечностью.

В настоящее время для крепления используют более надёжные приспособления — П-образные крепежи или оцинкованные уголки из металла. Уголки, с одной стороны, фиксируются посредством саморезов к деревянному брусу, а со второй — к основанию с помощью дюбелей. Глубина вхождения крепления в брус — 3−5 см. Если обустраивать пол по грунту для кирпичных столбов, то алгоритм действий аналогичный.

Иногда лаги недостаточно длинные, поэтому многие интересуются тем, как нарастить брус, чтобы он был прочным, как и цельный материал. Лаги состыковать можно впритык или врубкой, и в том и другом случае длина наращиваемого элемента составляет как минимум один метр. А если нужно нарастить их сразу несколько, нужно смещать точки стыковки в 50 см и больше, чтобы нагрузка была равномерной.

К деревянным балкам перекрытия лаги фиксируются с помощью шурупов. Крепежи по длине должны быть больше в 2,5 раза, чем ширина лаги, а диаметр составлять как минимум 6 мм. Чтобы уберечь дерево от раскола, перед монтажом крепежа лагу и балку следует просверлить в требуемом месте. А диаметр отверстия должен на 2,5 мм быть меньше крепёжного диаметра.

Как уложить лаги на грунт и сделать пол из дерева

Установка пола на лагах зависит от того, какое основание используется. Монтаж по дереву или грунту существенно отличается в плане выполнения. Если действовать строго по схеме, то в итоге вы получите крепкое и тёплое напольное покрытие.

Укладка лаг на грунт. Обустраивать пол поверх грунта оптимально перед тем, как закладываются несущие домовые стены или же при внутренней отделке строения. А вот чистовую отделку покрытия следует начинать, когда потолок побелён, а стены приготовлены.

Алгоритм действий следующий:

• Грунт под будущим напольным покрытием, уплотняется виброплитой или широким бревном. Землю прибивают торцом, пока она не станет плотной. Насыпаем щебень из гранита 5-сантиметровым слоем, это обеспечивает дренаж, и даёт несжимаемое основание.
• Щебень уплотняем посредством виброплиты. Делаем опалубку для каждого опорного столба, в неё заливаем цемент, затем укрепляем арматурой. Это послужит фундаментом для столбов из кирпича.
• Когда цемент застынет, каждое основание застилаем рубероидным слоем и строем столбики из кирпича. Сверху столбов укладываем ещё пару рубероидных слоёв и промазываем битумной мастикой.
• На столбы ставим лаги. На них крепим черепной брусок для опоры под укладку чернового настила. Этот настил выполняется на основе из недорогих необработанных пиломатериалов. Доски к брусьям крепить нельзя, они должны свободно лежать.
• Пол нужно устелить гидроизоляционной плёнкой или же посредством рубероида, для этого нахлест делаем на стены в 15−20 сантиметров.
• Между лагами на гидроизоляцию кладём утеплитель в виде пенопласта, минеральной ваты или керамзита. Сверху утеплителя стелим пароизоляцию.

А между пароизоляцией и внешней стороной финишного покрытия следует оставить вентиляционный зазор как минимум в 2 см. Исключение — это пароизоляционная двусторонняя мембрана, благодаря которой влага не проникнет в утеплитель без вентиляционного пространства.

Как установить лаги на деревянное перекрытие своими руками

Балки деревянного перекрытия чаще всего делают из брусьев с прямоугольным сечением. А если шаг их установки составляет менее 80 см, то лаги могут быть не нужны, а финишное покрытие можно поставить непосредственно на сами балки. Но это происходит редко, поэтому желательно уложить их.

Работать с деревянным основанием намного проще, чем с кирпичным или бетонным. Сложность в том, что нужно определить шаг установки брусьев, и прикрепить крепко к балке. Правая лага должна стоять в 30 см от стены. А когда будет установлен каждый элемент конструкции, то проверьте её на ровность посредством строительного уровня.

Чтобы пол был уютным и тёплым, потребуется поставить временный настил. А с целью теплоизоляции в частном деревянном доме, нужно применять такие дешёвые материалы:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• эковата и другие.

Как видите, соорудить пол на лагах своими руками, может каждый хозяин, даже если он до этого не сталкивался ни с чем подобным. Здесь не нужно проводить сложные расчёты, не требуется много финансовых вложений. Лаги — это отличное решение для тёплого и ровного пола.

Устройство качественных полов по деревянным лагам

Преобладающее большинство полов как в частных, так и в многоквартирных домах, выполнено из древесины. Опорой для многослойной, напоминающей пирог, древесной конструкции чаще всего являются лаги. Лаги – это длинные, выполненные из дерева (реже из металла и железобетона) бруски, выкладываемые поперечно финишному настилу, служащие его прочным основанием. Устанавливается эта конструкция как на монолитное бетонное перекрытие, так и на опорные столбики и балки. Устройство полов на деревянных лагах очень выгодно в силу сравнительно низкой цены на материалы и простоты монтажа.

Плюсы устройства пола на лагах

Лаги, устанавливаемые как опора на деревянный пол, весьма функциональны. Помимо своей прямой обязанности, они также:

• создают равномерную нагрузку на грунт в частном доме и перекрытие (если пол укладывается в многоквартирном доме);
• выравнивают поверхность под покрытие (регулируемые полы своими руками можно поднимать или опускать, чтобы создать идеально ровную поверхность независимо от изначальных параметров помещения);
• создают между перекрытием и полом свободное, проветриваемое пространство, в котором можно спрятать нежелательные для всеобщего обозрения коммуникации;
• повышают шумоизоляцию помещения;
• облегчают процедуру утепления пола.

Кроме того, отдельные бруски лаг при необходимости можно запросто заменить, не тратясь на масштабный ремонт в доме.

Конструкционные особенности пола на лагах

Устройство готового деревянного пола на лагах несколько напоминает многослойный пирог, в котором поверх перекрытия слоями необходимо настелить доски, лаги, гидроизолирующий слой, утеплитель, финишное покрытие пола.

Устройство пола на лагах предполагает укладку гидроизоляции и утеплителя

При этом независимо от типа перекрытия пирог утеплённого пола включает в себя дополнительные элементы:

• слой гидроизоляции между перекрытием и лагами;
• бруски лаг;
• черновой пол (предпочтение отдаётся фанерным плитам);
• гидроизолирующее покрытие утеплителя;
• сам утеплитель и пароизоляция;
• доски – финишное покрытие.

Данная конструкция полов на лагах актуальна для первых этажей в частных домах. Все последующие этажи не нуждаются в таком серьёзном утеплении, установка гидроизоляционного слоя пирога в этом случае нужна лишь при прямом контакте с бетоном и кирпичом.

Утеплять необходимо полы первых этажей и бетонные или кирпичные основания

Технология самостоятельного изготовления лаг и подбор древесины

Лаги можно приобрести в магазине, а можно сделать собственноручно. Второй вариант обойдётся сравнительно дешевле. Лучше всего для этих целей подойдёт древесина влажностью не более 15-17% 2-го или третьего сортов. Изготавливать лаги можно из сосны, пихты, ели, осины и лиственницы.

Если вы делаете лаги собственноручно, учитывайте, что сечение бруса должно быть прямоугольной формы. Высота больше ширины приблизительно в два раза. Нужный размер выясняется исходя из параметров помещения, если быть более точными: исходя из точного расстояния между звеньями обвязки из бруса.

Размер брусков зависит от расстояния между звеньями обвязки

Кроме того, обязательно нужно учитывать толщину утепляющего слоя и размер пролётов. На иллюстрации вы можете наблюдать приблизительные расчёты с укладкой лаг на расстоянии 70 см друг от друга.

Если ваше помещение имеет промежуточный между указанными значениями размер, стоит взять за основу большее значение. Так вы будете иметь некоторый запас материала, что позволит настелить его без зазоров и сделать конструкцию более прочной.

Чтобы сделать деревянный пол своими руками, можно использовать как обрезные, так и шпунтованные доски. Второй вариант гораздо предпочтительнее, ведь его устройство предполагает паз и шип, следовательно, установка чистового финишного покрытия уже не так актуальна.

Предпочтительнее использовать шпунтованные доски благодаря системе шип-паз

Можно использовать половые доски из кедра, лиственницы, ели, осины и сосны. Самые дорогостоящие и долговечные материалы – дубовый и сосновый массив: при условии, что монтаж будет проведён правильно, они прослужат несколько десятков лет. В свою очередь, лиственница отлично подходит для помещений с высокой влажностью, ведь она не подвержена гниению, а полезные для здоровья осиновые и ольховые доски замечательно подойдут для спальных помещений.

Доски из дуба и сосны прослужат долгое время

Если вы приобретаете половые доски первого сорта, можете не тратиться на конечный настил, а на завершающем этапе просто отшлифовать доски и вскрыть лаком.

Главное, перед укладкой обязательно обработать доски антисептическими противогрибковыми препаратами и пропитать водоотталкивающим составом.

Если вы устанавливаете деревянный пол своими руками, внимательно отнеситесь к выбору древесины: доски должны быть сухими, но не пересушенными. Мокрая древесина после высыхания и под давлением мебели может деформироваться. Всегда покупайте доски с запасом в 15-20% на случай необходимости подрезки, ошибок и брака.

Как самостоятельно рассчитать необходимое расстояние между лагами?

Когда вы производите монтаж пола на лаги, оперируйте правилом: чем толще доска для пола, тем шире укладка и дальше друг от друга расположены лаги.

К примеру, для доски, размер которой равен 5 см, можно сделать шаг (расстояние между лагами) в полтора метра.

Если же вы применяете тонкие доски, шаг можно делать маленький, чтобы не было прогиба доски. Самая часта длина шага между лагами – 50-70 см.

Расстояние между лагами чаще всего составляет 50-70 см

Также учитывайте, что вам потребуется дополнительное расстояние, чтобы было удобно укладывать утеплитель внутрь. Если размер основы не соответствует значениям в таблице, то он высчитывается в большую сторону.

Основные правила монтажа лаг

При самостоятельном монтаже лаг стоит неукоснительно следовать следующим правилам:

• перед установкой лаг поверхность в обязательном порядке очищается и вскрывается грунтовкой;
• все деревянные элементы конструкции пирога тщательно просушиваются и обрабатываются антисептическими противогрибковыми препаратами;
• как звукоизолирующий материал можно применить песок либо ДВП;
• регулируемые полы своими руками необходимо хорошо зафиксировать, а после воспользоваться строительным длинным уровнем, чтобы убедиться, что лаги установлены прямо горизонтально;

Для контроля горизонтальности конструкции необходимо использовать уровень

Установка деревянных лаг для пола

Дерево – это проверенное временем и многовековым опытом напольное покрытие. Уложенное правильно, оно может служить десятилетиями и не терять внешней привлекательности. Помимо того, это наиболее экологичный, «дышащий» пол, гарантирующий высокую степень тепло- и звукоизоляции помещения как частного, так и многоквартирного дома.

Конструкция деревянного пола по лагам

Чтобы укладка деревянного пола на лаги была быстрой и комфортной, вам потребуются следующие инструменты: уровень, перфоратор, пила и топор, молоток, гвоздодёр, дрель, шуруповёрт и ключи. А также следующие материалы: половые доски (иногда роль чернового пола отводится фанерным плитам), лаги, утепляющий материал, крепёжные элементы (анкерные болты, саморезы и гвозди).

Если все необходимые материалы для монтажа в наличии, можно приступать к укладке лаг поверх звукоизоляционного материала. Как уже было сказано, поверхность необходимо выровнять, проконтролировав её горизонтальность строительным уровнем. Доски крепятся на лаги при помощи дюбелей.

Теперь стоит более подробно рассмотреть всю технологию устройства пола на лагах в частном доме.

Первый шаг – разметка рабочей зоны и подготовка основания. Вначале следует утрамбовать грунт и закрепить опалубку с десятисантиметровыми бортиками. На дно ложится армированная сетка и затем выливается бетонная смесь. Чтобы бетон высох, необходимо подождать пару дней. После этого поверх перекрытия из бетона ложится гидроизолирующая полиэтиленовая плёнка, а затем сооружаются опорные конструкции.

Если пол холодный, пространство, которое остаётся под ним после его постройки нужно засыпать песком или керамзитом (до верха не досыпать, нужно оставить около 5 см свободного пространства).

Утеплить пол можно с помощью керамзита

Вторым шагом будет работа по обеспечению нормальной вентиляции пространства под полами. Для этих целей по периметру плинтуса (на каждые 15 кв.м) делаются небольшие отверстия, которые, во избежание попадания в дом мышей, закрываются сеткой из цветного металла.

Следующий шаг – теплоизоляция пола. Для этих целей отлично подойдёт пенополистирол, изоспан или теплоизоляционный рулонный материал. Укладывается этот материал на гидроизоляционный слой изолона, который заблаговременно прикрепляется к лагам при помощи промышленного степлера.

После укладки утеплителя можно приступать к устилке дощатого покрытия поверх лаг. Монтаж необходимо начать с угла помещения. Доски прикручиваются непосредственно к лагам при помощи саморезов.

Схема устройства деревянного пола

Если доски обработаны и хорошо зашкурены, они могут играть роль финишного, чистового настила. Если же предполагается слой финишного покрытия (ламинат, паркет, линолеум и др.) приступать к его укладке можно сразу же после окончания работ с креплением досок к лагам.

Таким образом, устройство пола на лагах из дерева имеет множество преимуществ перед укладкой пола прямо поверх бетонного или грунтового перекрытия. Помимо того, что оно сглаживает все неровности перекрытий и распределяет нагрузку равномерно, оно также отлично утепляет жильё и способствует шумопоглощению.

Устройство деревянного пола по лагам: подробный разбор 4-х схем устройства

Для сооружения деревянных полов, чистовой настил которых водружается на лаги, есть масса технологических вариаций. Выбор оптимальной схемы зависит от климатических и геологических условий, от финансовых возможностей владельцев. На способ устройства пола с лагами влияет тип основания, эксплуатационная специфика строения или отдельного помещения. Однако по какому бы принципу не выполнялось устройство деревянного пола по лагам, в основе строительства конструкции заложены классические приемы и варианты, о которых и будет идти речь.

Основные типы полов с лагами

Лаги – довольно емкое понятие, включающее не только известный всем деревянный брус с прямоугольным сечением. Техническое определение лаги распространяется на:

• пластины, созданные из бревен с сечением в наиболее тонкой части не менее 160 мм;
• отесанные с двух сторон бревна с размерами в срезе минимум 150 мм;
• спаренную по две, устанавливаемую на ребро доску, с шириной 100 мм и свыше при толщине 25 мм и более;
• непосредственно прямоугольный брус, размер которого определяет предстоящая нагрузка. Размерным минимумом считается 100×150мм при шаге установки лагов 60 см;
• рейки, используемые для сухого выравнивания и для утепления;
• двутавровый металлический швеллер, применяемый крайне редко в случае сооружения пола по железобетонным балкам;
• пластиковые длинномерные изделия, входящие в комплектацию заводских систем для формирования сухой стяжки.

Независимо от материала, из которого сделаны лаги, функция у них одна: служат они основой для будущего настила чернового пола и чистового покрытия. Опираться могут на закладной венец, на опорные столбы, на деревянные балки, бетонные плиты или на предварительно утрамбованный, подготовленный грунт.

Нужен или не нужен подпол?

В зависимости от геологических особенностей выбранной для строительства площадки определяется, требуется ли пространство между грунтом и системой лаг или от него можно отказаться, чтобы сократить расходы и трудозатраты.

Диктатором обязательного наличия или разрешением на отсутствие подпола являются показания сезонного уровня грунтовых вод:

• при низком залегании ГВ устраивают простые, предельно дешевые, но достаточно холодные полы без подпола. Опираются лаги в таком варианте на грунтовое основание. Данный тип идеально подходит для дачного строительства, для возведения бань сезонного пользования. В средней полосе и южных регионах его можно использовать, если у строения постоянного пользования есть высокий цоколь;
• при высоком залегании ГВ, представляющих собой серьезную угрозу древесине, систему лаг обязательно поднимают над грунтовой поверхностью. Под установку каркасной системы лаг нужно будет построить опоры-столбики из кирпича, монолитного бетона или пенобетонных блоков.

Значения уровня ГВ нужно выяснить в местной метеослужбе перед проектированием бани.

Классические схемы полов с лагами

Наличие подпольного пространства разделяет все существующие схемы на два класса: полы с подпольем и без него. Конструкции без подпола считаются холодными, но существуют способы их утепления. У полов с подполом значительно больше разновидностей. Они могут быть холодными и теплоизолированными. В утепленных полах слой теплоизоляции может быть расположен между лагами или между опорами.

Самый простой холодный пол

Это конструкция, водруженная на сухой грунт. Для того чтобы ее устроить:

• полностью снимают почвенно-растительный слой;
• после удаления всех «последствий» произрастания органики естественный грунт надо тщательно утрамбовать;
• освобожденную от растительных остатков площадь засыпают просеянным песком, заменить который сможет щебень или строительный мусор с песчаным заполнителем;
• засыпанную подушку снова трамбуют. Самодельный инструмент для уплотнения грунта и засыпки можно соорудить из увесистой колоды, прибив к ее верхней плоскости поперечный брусок в качестве ручки;
• затем идет новый слой засыпки из прокаленного песка, шлака или плотной глины. Этот слой станет средой и основой для установки каркаса из деревянных лагов, значит, условий для гниения древесины он не должен создавать. Мощность засыпки должна в два-три раза превышать толщину выбранного для обустройства бруса или сделанной из половины бревна пластины;

Обратите внимание. Если для создания подушки запланировано использовать шлак, купить и привести его на участок нужно за год до начала работы. Шлаку нужно «вылежаться».

• в последний слой засыпки «погружаются» лаги, верхняя линия которых должна быть заподлицо с плоскостью сооружаемого основания. Пиломатериалы перед погружением в грунт обязательно обрабатываются антисептическим средством.

Укладка лаг производится с шагом, зависящим от ширины половиц. Так как устройство деревянных полов в банях в основном завершают настилом шпунтованной доски 37 мм, то оптимальным расстоянием между лагами будет 60 см. Слишком широкие доски нежелательны для обустройства бани, ведь древесина во влажной среде будет деформироваться, а широкие доски сделают коробление особенно заметным и неудобным для передвижения.

Важно. Годовые кольца соседствующих половиц нужно направить в разные стороны, благодаря чему соседствующие элементы будут самопроизвольно препятствовать деформации.

Утепленный вариант пола по грунту

• Дно своеобразного котлована для последующей засыпки многослойной подушки трамбуют и застилают изоляцией, в качестве которой подойдут мешки из-под извести или цементной смеси, настеленные в два ряда.
• Затем засыпают щебень слоем в 8 см. Его тоже нужно утрамбовать и залить известковым молоком.
• Сверху настилают рубероид.
• Потом ДВП толщиной 3 см.
• Прослойка керамзита мелкой или средней фракции около 8 см.

Многослойную утепляющую основу для пола в завершении заливают тощим бетоном, в составе которого преобладает песок. После того как раствор схватится площадь сооружаемого пола засыпают песком и дальше действуют по вышеописанной схеме.

Холодный тип пола с утепленным подпольем

Изначально проводится стандартная подготовка основания. Разница в том, что по подготовленной поверхности не производят засыпку прокаленного песка, а строят опорные столбы из полнотелого кирпича или пенобетонных блоков. Каждый опорный столбик представляет собой отдельное сооружение со своим фундаментом, для заливки которого нужно провести предварительную разметку.

Обратите внимание: доски чистового настила монтируют «в крест» лагам.

Оптимальным вариантом для укладки дощатых половиц является:

• параллельное направление световому потоку в комнате отдыха;
• параллельное направление длинной стене в моечном отделении и в парилке;
• перпендикулярно ходу движения в предбаннике.

Если над лагами не будут устраивать дополнительную обрешетку, лаги нужно класть поперек направлению доски. Все расстояния надо отмерять, планировать и рассчитывать, ориентируясь на центральные оси столбиков и лаг. Отметки нужно оставить на том элементе конструкции, на который предстоит опереться концам лаг: на рубероиде, покрывающем ростверк, на брусе нижней обвязки.

Первую от стены лагу нужно расположить так, чтобы между ее боковой поверхностью и стеной остался зазор 3-20 см и точно так же с противоположной стороны. То есть у самостоятельного строителя есть возможность слегка перемещать намечаемые ряды столбиков при разбивке. Фундамент под опоры можно залить целиком под весь ряд или под каждый из столбиков отдельно. Следует учесть, что фундамент для столбика должен выступать хотя бы на 1 см, желательно на 5 см по всему периметру за контур опоры. Значит, опалубку под заливку полосой для ряда опор нужно сооружать так, чтобы полоса фундамента была шире и длинней ряда на 2-10 см. Настолько же шире и длинней должен быть фундамент для отдельной опоры.

Совет. Согласно отмеченной на обвязке оси нужно отложить в обе стороны половину ширины будущего фундамента и забить в спроектированные на грунт точки колышки. Между колышками надо натянуть шнур и повторить все те же действия в перпендикулярном направлении. Для заливки фундамента полосой достаточно разбить только углы будущего локального основания.

Последовательность действий по заливке бетонной основы предельно проста:

• трамбовка грунта;
• устройство опалубки с высотой бортиков 10 см;
• укладка на дно арматурной сетки;
• сама заливка бетона, ожидание застывания в течение 3х суток;
• потом фундамент укрывают полиэтиленом или рубероидом для гидроизоляции и сооружают опоры.

Обратите внимание. Верхняя плоскость опор должна быть расположена на одном уровне. Выравнивание ряда производится путем нанесения цементного раствора. Если для выравнивания потребуется слой больше 5 см, в цементе «утапливают» арматурную сетку.

Сверху выровненной опоры снова должна идти гидроизоляционная прослойка, на которую нужно положить пропитанную антисептиком деревянную прокладку толщиной 3 см. Вот на нее-то и будут положены лаги, кстати, тоже обработанные антисептиком, а сверху дощатый настил.

Подпольное пространство холодных полов засыпают керамзитом или шлаком, оставляя сверху 5 см пустоты. Для вентиляции подпола по периметру оставляют технологический зазор. В плинтусах обязательно оборудуют отверстия для вентиляции подпола. По строительным нормам на 15 м² площади положено два вентиляционных отверстия, образованные в плинтусе противоположных стен. Общая площадь отверстий 20-30 см². Их закрывают от мышей тонкой сеткой из цветного металла.

Сооружение теплого пола с холодным подполом

Принципиально эта технология устройства деревянных полов отличается от предыдущей схемы только тем, что утеплитель располагают не в подполе, а в сооруженном из лагов каркасе.

• Для укладки утеплителя к нижнему краю бруса с двух сторон прибивают рейку, которая будет поддерживать черепной пол.
• Черепной настил перекрывают полиэтиленом, на него укладывают минеральную вату или насыпают керамзит.
• Между утеплителем и верхней линией лаги оставляют вентиляционный зазор.
• Перекрывают пароизоляционным материалом.
• Настилают дощатый пол.

Еще отличие — способ организации вентиляции теплых полов с неутепленным подполом. Для проветривания в данном случае делают отверстия-отдушины в цоколе, через каждые 5 м. В морозный период отдушины закрывают.

Описанные виды конструкций являются своеобразной основой для разработки собственного проекта деревянного пола. Все остальные типы – модернизированные вариации на тему базовой классики. В зависимости от предстоящей нагрузки и климатических особенностей просто меняются или добавляются составляющие.

Пол на лагах в квартире, частном доме — устройство и технология монтажа

Конструкция, где устраивается пол на лагах по-прежнему актуальна как в квартирах, так и в частных домах. И не нужно ошибочно считать, что по лагам стелиться только доска. Данная технология предусматривает использование в качестве напольного покрытия практически всех известных материалов.

В данном обзоре будут подробно рассмотрены два варианта устройства пола по лагам: по бетонному основанию и грунту.

Материалы для пола по лагам

Подбирая деревянные материалы для пола по лагам вы должны заранее определиться с типом напольного покрытия и выбрать требуемое сечение бруса.

Брус для лаг — это как правило сосна. Сечение подбирается в зависимости от условий эксплуатации и ограничений по допустимой высоте потолка. Для укладки по ровному бетонному основанию подойдет брус 50 × 50 мм и более. При этом нужно учесть, что если сечение лаги меньше двойного сечения укладываемой доски, то брус не сможет сдерживать напряжения, возникающие в досках при их усушке или переувлажнении. Поэтому доска для бруса 50 × 50 должна быть не толще 25 мм. А в зависимости от толщины доски подбирается оптимальный шаг лаг.

В качестве чернового настила можно использовать ОСП (OSB), фанеру, ДСП, доску. Чистовой пол делается из паркета, ламината или доски. Доска пола — самый распространенный материал, который изготавливается разной толщины, форм профиля и из разных пород дерева. Необходимое количество доски рассчитывается по площади помещения с 15% запасом.

Полы из ольхи не делают, так как она сильно «крутится» после укладки, из дуба – если позволяют средства (дорогой материал). Чаще применяется сосна и ель. У сосны древесина мягче, легче, немного светлее, и на ней меньше сучков.

Выбор половой доски во многом зависит от того, каким образом будем стелиться пол. Есть два распространенных способа укладки:

1. На подготовленное ровное основание (черновой пол) из водостойкой фанеры, ДСП или ОСП. В этом случае доска пола может быть не слишком толстой (16-25 мм).
2. Непосредственно на лаги. При укладке пола на лаги толщина доски зависит от расстояния между лагами. Таблица соответствия доски шагу лаг приведена ниже в обзоре.

Рекомендуется для укладки брать неширокую доску (90-105 мм). После усыхания широкая доска даст широкие щели (особенности вблизи отопительных приборов). Узкая если и усохнет, то не даст сильно видимых дефектов.

Требуемый инструмент для укладки пола:

• Молоток.
• Шуруповерт (дрель).
• Электролобзик или ручная циркулярка (ножовка).
• Рубанок, рулетка и угольник.
• Специальный инструмент для стягивания половиц (можно воспользоваться и подручными инструментами и приспособлениями).

Устройство пола на лагах

Лаги в конструктивном плане можно сравнить с балками перекрытия. Но для объективности нужно отметить, что балка — это более массивный элемент, который после окончательного монтажа без значительных демонтажных работ нельзя перемещать. Лаги же намного легче монтировать, в случае необходимости ремонтировать или переделывать.

Разобравшись с мобильностью, нужно отметить важную составляющую устройства полов по лагам — основание. Лаги имеют меньшее сечение, чем балки, которые могут опираться в двух точках. Поэтому для лаг нужно больше промежуточных точек опоры или относительно ровная плоскость. Исходя из этого можно условно выделить две ситуации, когда лаги монтируются на существующее основание и когда основания нет (грунт или неровное основание).

Каждый вариант полов на лагах имеет свои особенности, но при этом основная технология устройства почти не изменяется. В первую очередь рассмотрим деревянный пол по грунту, где нет качественного основания. А способы крепления, финишный этап укладки лаг и обработка половой доски будут общими для всех случаев.

Деревянный пол по грунту

В случае с основанием в виде грунта, для качественного устройства деревянного пола необходимо предусмотреть своего рода гидроизоляционную прокладку между деревянными конструкциями и землей. Также необходимо заложить достаточное пространство для хорошей циркуляции воздуха в подполье для защиты деревянных конструкций от грунтовой сырости. То-есть, простыми словами, нужно соорудить основание из бетонных или кирпичных столбиков. А если расстояние между землей и лагами незначительное, то нужно провести дополнительную выемку грунта или вовсе отказаться от данной конструкции в пользу цементно-песчаной стяжки.

Не спешите хаотично сооружать столбики под лаги. На данном этапе проводятся расчеты. В первую очередь нужно определиться с толщиной половой доски, и исходя из нее задать шаг лаг. В следующей таблице приведены стандартные размеры досок и соответствующие им расстояния по центрам между лагами:

Определившись с шагом, можно переходить к выбору сечения бруса лаг. Выделим стандартные сечения бруса (мм):

• 50 х 50 мм.
• 50 х 100 мм.
• 100 х 100 мм.
• 120 х 120 мм.
• 100 х 150 мм.
• 150 х 150 мм.
• 200 х 250 мм.

Выбор сечения лаг необходимо проводить в комплексе определения количества подпорных столбиков. Для наглядности рассмотрим пример:

• Длинна лаги 6 метра.
• Доска пола толщиной 40 мм. Соответственно шаг между лагами 700 мм.
• Предполагается использовать брус сечением 100 х 100 мм.
• Нужно определить требуемое количество подпорных столбиков для лаги.

Решается эта задача с использованием простой программы расчета однопролетных деревянных балок по распределительной нагрузке.

Методом подстановки можно подобрать нужное сечение или, зная сечение определить оптимальное расстояние между опорами. Для получения нулевого прогиба задается расстояние между опорами (длинна пролета L) в 1000 мм (можно и больше). Зная данный параметр и длину лаги (6 метров) нетрудно просчитать нужное количество столбиков (7 штук).

Теперь можно переходить к разметке и подготовке мест под столбики. Важно учесть, что крайние ряды столбов, по которым будут уложены лаги вдоль стен, устанавливаются вплотную к ним, а крайние столбы каждого ряда — с отступом в пол кирпича. Для наглядности рассмотрим данный этап подробнее:

	1 — грунт.
	2 — песчаная подсыпка.
	3 — основание столбика.
	4 — кирпичный или бетонный столбик.
	5 — гидроизоляция.
	6 — деревянная выравнивающая подкладка.
	7 — лага.
	8 — дощатый настил.

Столбы под лаги нужно устанавливать на плотный грунт или бетонное основание. Насыпной и неутрамбованный грунт для данной конструкции не рекомендован, так как из-за возможной осадки столбиков пол провиснет и будет зыбким.

Столбики для лаг должны быть сечением не меньше чем в один кирпич. Применение силикатного кирпича и искусственных камней, прочность которых уменьшается при увлажнении, не допускается.

Укладка лаг на бетонный пол

При укладке лаг на бетонный пол предпочтительнее, чтобы основание было достаточно ровным и чистым. Если же бетонная поверхность имеет некоторые отклонения по плоскости, для выравнивания лаг придется использовать прокладки.

Схема укладки лаг на бетонное основание в квартире:

1 — гидроизоляция и звукоизоляция.
2 — выравнивающий деревянный брусок (прокладка), установленный с шагом для конкретного сечения лаг.
3 — лаги. Шаг их установки зависит от толщины и типа полового покрытия.
4 — черновая доска, который монтируется в случае, когда к прочности пола предъявляются повышенные требования.

Рассмотрим каждый шаг подробно:

1. Известно, что пиломатериалы перед использованием в агрессивных средах должны обрабатываться антисептиками и иными защитными составами. В случае же с деревянным полом по бетонному основанию в жилом отапливаемом помещении, такая обработка не обязательна.
2. Выравнивание лагами уровня пола по неровному бетонному основанию достигается за счет подкладывания под них отрезков досок, брусков или фанеры.
3. Для улучшения звукоизоляции пола под лаги и в пространство между ними можно уложить специальные шумоизоляционные материалы.
4. Не забываем и про гидроизоляцию в местах соприкосновения бетона и дерева. Бетон избавляется от влаги очень медленно, и его полное высыхание может наступить и через год.
5. Направление укладки половой доски выбирается по направлению света и направлению движения. Обычно в коридоре доска укладывается по направлению движения, в спальне — по направлению света из окна. Учтите данное правило и монтируйте лаги перпендикулярно направлению укладки доски. При выставлении лаг старайтесь отступать от стен примерно 1 — 2 см с каждой стороны для компенсации линейного расширения древесины.
6. Лаги крепятся к основанию дюбель-гвоздями, анкерами, уголками. При желании (если позволяет конструкция пола) можно отказаться от крепления. Например, при монтаже половой доски. Используя же плитные материалы без фиксации лаг не обойтись, так как под листом лага может сместится или опрокинутся.

Если вместо половой доски в качестве напольного покрытия решено использовать ламинат, линолеум, паркет, то необходимо предусмотреть черновой слой из плитных материалов.

Настил из ОСП по лагам

Решив сделать пол в квартире по данной технологии, нужно понимать, что лаги и настил отнимут минимум 90 мм высоты помещения. При этом вы сгладите практически любые перепады уровня пола без дополнительных затрат и утяжеления конструкции и провести внутри конструкции любые коммуникации.

Укладка половой доски

Перед укладкой половая доска должна одну-две недели полежать в помещении, где будет уложена. Это необходимо для того, чтобы влажность древесины пришла в соответствие с микроклиматом помещения. При этом в данный период не должны проводиться мокрые отделочные работы (штукатурка, шпаклевка, поклейка обоев).

Существует три способа крепления шпунтованной доски:

• В пласть — не самый эстетический способ, при котором крепеж забивается (вкручивается) в лицевую часть доски.
• При креплении шпунтованной доски в паз, саморез вкручивают в нижнюю часть паза под углом 45-50°. Шляпка при этом должна хорошо зайти в материал, чтобы не мешать установке следующей доски.
• При креплении шпунтованной доски в шпунт саморез вкручивается в основание шипа (шпунта).

Если перед монтажом доски положить на лаги полоски из пергамина, то вы исключите трение дерева об дерево, а соответственно и будущие поскрипывания.

Первая половая доска обязательно крепится к каждой лаге двумя саморезами. Саморезы нужно подбирать из расчета, чтобы 2/3 их длины находились в теле лаги. Первый саморез закручивается на расстоянии 30-40 мм от стены. Его шляпка утапливается в доску и позже закрывается плинтусом. Второй саморез вкручивается в паз или шип доски (зависит от выбранного способа крепления) под углом 45°. Если доска пересушена, то она легко колется. В этом случае под каждый шуруп лучше предварительно просверливать тонким сверлом отверстие (в пазе или шипе).

Последующие доски сплачиваются и привинчиваются саморезами. При необходимости стыковки досок стык должен приходиться на середину лаги, а доски запиливаются под прямым углом к длинной кромке доски. Также в процессе укладке напольного покрытия необходимо предусмотреть по периметру зазор в 7 — 10 мм от стен.

Для стяжки шпунтованной доски (если это необходимо) можно использовать следующие приспособления:

• Прибитую на некотором расстоянии от доски опорную планку и несколько клиньев.
• Струбцины, специальные скобы и другие специализированные приспособления.

Шлифовка деревянного пола

Для достижения эффекта палубной доски необходимо перед укладкой снять рубанком фаску с каждой стороны лицевой пласти. При этом, когда закончится монтаж половой доски, необходимость в шпаклевке и шлифовке поверхности отсутствует.

Традиционный деревянный пол с гладкой поверхностью и без фасок, после того как закончится укладка половой доски, требует дополнительной шлифовки. Это нужно для того, чтобы убрать образовавшиеся в процессе монтажа выступы.

Шлифовка производится барабанной шлифмашиной в несколько проходов с постепенным уменьшением зернистости абразивной ленты (80 — 100 — 120). Между первой и второй шлифовкой осуществляли шпаклевание щелей и изъянов древесины. Для этого использовалась специальная шпаклевка по дереву.

Завершающим этапом устройства деревянного пола по лагам является защита поверхности (обработка лакокрасочными изделиями). Массивная половая доска, обработанная составами на основе масла и воска, смотрится очень благородно. Данные компоненты дают возможность древесине в полной мере использовать свои природные свойства для поддержания оптимального микроклимата помещения.