Скважина своими руками без оборудования: принцип устройства

Время чтения: 7 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Бюджетным вариантом изготовления автономного источника водообеспечения является скважина своими руками без оборудования по нескольким существующим технологиям. Имеются ввиду способы, позволяющие обойтись без аренды бурового станка. Однако некоторое оборудование и инструменты домашнему мастеру все же потребуются.

Изготовление скважины без оборудования своими руками

Видео: скважина на воду без помощи буровой установки

Предназначение, нюансы устройства

В сравнении с колодцем скважина имеет меньшие габариты, позволяя сохранить рабочее пространства участка. Устье источника герметизируется гораздо проще, внутрь не попадают осадки и грязь. Не нужно вынимать большое количество грунта, вывозить его со стройплощадки.

Сравнение колодца и скважины

Сооружается скважина своими руками без оборудования несколькими способами:

путем размывания почвы водой;
извлечения породы шнеком ручного бура;

Извлеченный из скважины шнек

или желонкой самодельного приспособления.

Бурение скважины желонкой

Самым экономичным методом является абиссинский колодец, из которого грунт не извлекается вовсе. Почва уплотняется при забивании наращиваемых труб, колонна становится эксплуатационной, по ней вода поступает в напорную линию.

Принцип устройства абиссинского колодца

Способы изготовления, материалы, инструменты

Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.

Различные виды устройств для бурения

Ручной шнековый бур

При выборе классического бурения потребуется приобрести ручной инструмент со шнеком или съемными ножами. Технология состоит из операций:

бурение – высота ручного бура не позволяет достичь, даже горизонты верховодки, поэтому после заглубления на 1 – 1,5 м штанга наращивается следующей секцией;

Устройство шнекового бура

обсадная колонна – обычно изготавливается из полиэтиленовых труб, в нижней части перфорируется щелями или круглыми отверстиями, либо на забой присоединяется заводской, самодельный фильтр;

Обсадная труба с перфорацией

промывка – обычно откачивается 2 – 3 ведра очень грязной воды, затем идет 1 – 2 куба жидкости с песком, после чего, качество нормализуется;

Промывка скважины во время бурения

низкий бюджет строительства – покупка бура + изготовление штанг с замками для наращивания;
скорость проходки – шнек представляет собой винт Архимеда, по которому грунт самостоятельно перемещается вверх.

Разновидности ручных буров для изготовления скважины

При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

сложное позиционирование по вертикали;
многочисленные спуски/подъемы.

Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

Полезный совет! Как только бур доходит до водоносного горизонта, грунт перестает задерживаться на шнеке, лопастях. Дальнейшая проходка осуществляется промывкой, для чего на забой подается вода под давлением.

Бурение скважины ручным шнековым буром

Абиссинская скважина-игла

Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

Скважина-игла своими руками без оборудования

Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:

конус – чуть большего диаметра, чем труба, чтобы уплотненная почва не повредила оборудование, установленное над ним, изготавливается из стального прутка на токарном станке или кузнечном оборудовании;
фильтр – труба перфорируется круглыми отверстиями, обматывается сверху проволокой или V-образной сеткой;
обратный клапан – монтируется внутри трубы над фильтром, обычно это диафрагма с тяжелым шариком от подшипника;
труба – 1 – 1,5 м, наращивается по мере погружения колонны резьбовыми или сварочными соединениями.

Конструкция абиссинской скважины-иглы

Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

инструмент устанавливается вертикально на устье;
в 50 – 70 см от земли на тело трубы крепится хомутами площадка-подбабок;
на трубу надевается бабка (бетонная или стальная заготовка с внутренним отверстием по размеру трубы).

Ударный инструмент для абиссинской скважины

на самый верх трубы крепится хомутами талевый блок;
веревки/троса крепятся к бабке, перекидываются через шкивы блока на разные стороны.

После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:

сложности в поиске бабки, опорной площадки или изготовлении этих приспособлений своими руками;
полимерные трубы не могут применяться при ударном бурении, стальная труба обладает меньшим ресурсом.

Полезный совет! При необходимости можно закрепить подбабок хомутами на трубе, вытащить колонну домкратами, чтобы прочистить или заменить фильтр, обратный клапан.

Желонковое бурение

Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.

Ударно-канатный способ бурения

Для этого используется последовательность операций:

тренога – высотой 1,5 – 2 м монтируется на устье, в верхней части закрепляется талевый блок;
бурение – желонка приподнимается тросом до талевого блока, освобождается, падает на грунт, заполняется породой, после извлечения земли операция повторяется.

Скважина своими руками без оборудования методом желонки

Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.

На плотных грунтах после удара труба дополнительно вращается приваренными либо пропущенными в отверстия рычагами. Это позволяет повысить производительность, снизить трудозатраты.

Полезный совет! Основным преимуществом является возможность извлечения породы при достижении водоносного горизонта. Скважина получается глубже, что обеспечивает больший дебит, чем при ручном бурении.

Недостаток методики – необходимость покупки толстостенной трубы длиной 1 – 1,5 м. Поскольку от тяжести инструмента зависит эффективность бурения.

Гидробурение

Грунт можно, не только уплотнить «иглой» при вбивании колонны, удалять из скважины желонкой, шнеком бура, но и разрушать напорной струей. Однако в технологии гидробурения так же используется желонка для формирования круглого отверстия. Поэтому методика состоит из этапов:

изготовление приямка – глубина 40 – 60 см, размеры 0,5 х 0,5 м;
подготовка резервуара – еврокуб, поливная емкость или котлован в земле возле устья скважины;
установка насосного оборудования – размещается между резервуаром и скважиной.

Гидробурение скважины своими руками без оборудования

Затем в приямок устанавливается желонка, внутрь нее подается вода из резервуара под давлением. Жидкость размывает породу, буровой раствор отводится грязевым насосом в емкость или стекает в котлован по выкопанной траншее для отстаивания, повторного забора, повторения цикла.

Котлован для слива бурового раствора

Желонка необходима при прохождении твердых пород, с которыми вода не может справиться самостоятельно. После отключения насоса на глинах желонку вращают рычагами, на крупнообломочных, гравелистых грунтах сбрасывают в скважину при помощи талевой системы.

Выводы

Таким образом, владелец загородного участка может выбрать оптимальный вариант для изготовления источника водозабора без дорогостоящего оборудования. Максимальный дебит будет у скважин, созданных методом желонки, ручного бурения, разрушения породы гидравлическим способом. Абиссинский колодец проще в строительстве, однако дебит будет меньше.

Видео: скважина на воду своими руками

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Абиссинская скважина своими руками: полезные лайфхаки

Абиссинская скважина, или, как её ещё называют, «игла» — один из популярных и сравнительно недорогих способов обеспечить загородный участок водой. Наш портал уже подробно рассказывал о том, что такое абиссинская скважина, и чем она лучше или хуже обычного колодца. В этой статье мы поможем найти выход из непростых ситуаций, возникших при строительстве абиссинки.

Содержание статьи:

Для какого грунта подходит абиссинская скважина.
Как пробурить абиссинку, если обваливаются стенки скважины.
Почему абиссинскую скважину лучше бурить, чем забивать.

Критерии выбора абиссинской скважины

Любой загородный житель прежде, чем приступить к строительству абиссинской скважины, должен выяснить, подходит ли она ему. Ведь абиссинка — это скважина неглубокого заложения (примерно до 10 м), и она ставится в обводнённый песок крупной и средней фракции. Если водонесущий слой находится ниже, например, на глубине 12-15 м, то нужно хорошо подумать, стоит ли делать «иглу». Причина — самовсасывающая насосная станция не поднимет воду по трубе, если расстояние от верхней точки скважины до зеркала воды превышает 8-9 м.

Одним из вариантов решения проблемы более глубокого залегания водоносного слоя может стать строительство абиссинки и установка насосной станции в подполе, подвале или в колодце.

У меня на участке выкопан колодец на 15 колец, но воды немного. Фактически уровень держится только на последнем кольце. Это около 500 литров, что совершенно недостаточно для нормального снабжения большой семьи. Углублять колодец ремонтными кольцами не хочу. Думаю, забить абиссинку прямо в колодце. Вопрос — рабочая идея или нет?

В подобной ситуации, чтобы не выкинуть деньги на ветер, нужно действовать по следующему алгоритму:

Узнаём дебит и глубину соседских скважин.
Выясняем, скважины пробурены на песок или на известняк.

Если на песок и до водонесущего песчаного слоя остаётся около 5-7 м, то можно пробовать забить «иглу». Если песок находится ниже 10 м, то насос не сможет поднять воду с такой глубины.

Помимо этого, надо учесть, что, если ставить насос в колодце над зеркалом воды, то в случае сезонного колебания уровня станцию может затопить. Второе — при необходимости обслуживания насоса и «иглы», например, завоздушивания абиссинки, придётся лезть в колодец для ликвидации проблемы.

Поэтому, если в колодце недостаточно воды, но за ночь набирается хотя бы одно кольцо, есть смысл углубить источник ещё на 1-2 м. Например, использовав вместо ремонтных колец пластиковую ПНД трубу с толщиной стенок 6-8 мм, нужного диаметра и с ребрами жесткости. Также не имеет смысла устанавливать абиссинку в глину или в твердые слои грунта, «игла» просто не будет работать.

Узнать о структуре грунта и глубине залегания водоносного пласта можно, расспросив соседей, у которых есть колодцы: на какой глубине от поверхности стоит вода, и были ли проблемы при копке. Например, рабочие уперлись в толстый слой глины или натыкались на плывун. Подсказкой может стать широкое распространение действующих абиссинок в поселке или деревне.

Второй способ – проведение разведочного бурения, например, чтобы выяснить тип грунта и выбрать конструкцию фундамента. Результаты могут многое сказать о возможности обустройства абиссинской скважины.

Хочу сделать на участке абиссинскую скважину. Вопрос, подойдёт ли она мне, если грунт на участке следующий.

Как видно из паспорта буровой скважины, на глубине десяти метров залегает водонасыщенный песок средней крупности. Т.е. оптимальный вариант для «иглы», но на глубине 4.5 м находится мелкий песок, насыщенный водой с включениями гравия. А гравий и камни являются серьёзным препятствием для забивания абиссинской скважины, т.к. может сломаться наконечник «иглы», ободраться сетка фильтра, погнуться трубы или лопнуть фитинги. Выход — бурить «иглу».

Бурение абиссинской скважины с использованием обсадной трубы

Мне нужно добыть воду на участке для технических нужд — для полива и строительства дома. По словам соседей, водоносный слой залегает на глубине 7-8 метров. Следующий водонос на глубине 15. Решил сделать абиссинскую скважину, но не забивать «иглу», а пробурить скважину и только потом добить в неё абиссинку. Причины следующие:

Изучить водонесущий слой и убедиться, что в нём нет грязных вод от соседских септиков и выгребных ям.
Изучить состав грунта на участке для выбора типа фундамента перед началом строительства коттеджа.
Добиться более высокого качества установки «иглы», т.к. при бурении меньше вероятность попасть в камень или порвать фильтр, чем при забивании абиссинки.

По словам пользователя, у него уже есть опыт забивания кувалдой металлического уголка для обустройства контура заземления на 3 м. Хотя уголок был заострен, пришлось попотеть и как следует физически поработать.

Мне лично не нравится вариант с забивкой абиссинской скважины, т.к. результат непредсказуем, а работа ведётся вслепую. Можно попасть в камень и сломать «иглу», а достать её в этом случае сложно.

Идея Klopus с предварительным забуриванием правильная. Верхний слой грунта сухой и уплотненный, и в него тяжело забивать «иглу», но как только доходишь до обводненных слоев, установка идет, как по маслу. Когда бьешь абиссинку, то не видишь разрез и структуру почвы. Гидробурение тоже даёт намного более полную информацию о составе почвы.

Итак, для установки абиссинской скважины Klopus купил:

Качественный шнековый бур диаметром 77 мм.

Полный комплект для абиссинки — «иглу» с фильтром из нержавейки.

Оцинкованные трубы: 3 шт. по 2 м, одну на 1.5 м и ещё одну метровую, муфты и подбабок.

Насосную станцию, мощностью 900 Вт.

Работа по монтажу абиссинской скважины состояла из нескольких последовательных операций:

1. Выбор места для скважины и копка приямка глубиной 50 см.

2. Начало бурения. Сначала пошел суглинок. Через два метра от поверхности пошел влажный желтый песок и, чем глубже бурил Klopus, тем он жиже становился. В результате работа остановилась — жижа из песка стекла обратно в скважину, а поднять её буром невозможно.

Я поехал на рынок и купил обычную серую канализационную трубу на 110 мм. Расширил скважину обычным садовым буром и далее стал бурить в обсадной. Т.е. труба вдавливается в песок одновременно с бурением шнековым буром, который спокойно в ней помещается. Жижу вычерпывал обрезанной пластиковой бутылкой, закреплённой на проводе.

Скважина для воды: как пробить источник своими руками?

Иметь собственный источник бесперебойной подачи воды — мечта каждого, кто проживает в собственном доме!

Это желание вполне осуществимо, достаточно пробурить качественную скважину у себя на участке.

Сделать это возможно как своими силами, так и при помощи профессиональных специалистов!

Виды скважин и колодцев

Существует несколько видов скважин, различающихся друг от друга по глубине, следовательно, и по качеству подаваемой воды. На глубину от 10 до 50 метров бурятся мелкие или песчаные скважины.

Если источник глубиной более 50 метров, то он считается артезианским. Для него характерен известняковый слой, и пробить его можно только при наличии спецтехники.

Для каждого вида применяется свой способ бурения. Различают несколько вариантов технологий — канатно-ударная, перфоративная, роторная.

Наиболее распространенными видами источников воды являются колодец, скважина на песок и артезианская скважина. Для них характерна своя глубина, качество и объем подаваемой воды. Также различаются они по виду почв, в которых пробиваются, и по сроку эксплуатации.

колодец;
на песок;
артезианская.

Колодец или абиссинский колодец не требует привлечения для работы спецтехники, и может быть сделан самостоятельно. Используется металлическая труба с острым наконечником и отверстиями по стенкам.

Трубка забивается в землю на глубину 8-10 метров. Благодаря отверстиям на стенках труба является осадной, и одновременно служит фильтром для колодца. Порода почвы не должна быть твердой.

К преимуществам такого колодца можно отнести доступность изготовления своими усилиями и простоту конструкции. Однако есть свои минусы — невозможно установить углубленный насос, а только поверхностный, из-за малого диаметра трубы.

Вследствие этого нет возможности обеспечить достаточный напор водоснабжения. Также недостатком является относительно небольшой срок службы, около 5 лет.

Заглубление на песок происходит до уровня 15-30 метров. В пробуренное отверстие устанавливается труба, на конце которой крепится металлическая сетка из нержавеющей стали. Сетка предназначена для фильтрации гальки, которыми богаты крупно-фракционные пески.

Именно в этих пластах устанавливается фильтрационная труба. Такой источник воды способен обеспечить потребности загородного дома. При постоянной эксплуатации он прослужит 15 лет.

Конечно, покрыть все потребности в воде и обеспечить дом кристально чистой водой способна только артезианская скважина. Бурение происходит до уровня известковых пород.

Поэтому глубина залегания артезианской воды может достигать и 200 метров. Такой источник может обеспечить больше 10 кубометров воды в час. Его срок службы составляет 50 лет.

Способы и технология бурения

Выбор способа бурения зависит от нескольких факторов. В основном — это уровень заглубления и тип почвы, которые необходимо пробивать. В связи с этим различают несколько видов бурения:

Бурение по ударно-канатной технологии. Для пробития почвенных слоев используется специальное долото и желонки для очистки отверстия. При помощи долота происходит циклическое разрушение и дробление породы. Применяется метод при бурении диаметром до 50 см. Основными преимуществами такого способа являются работы в твердых слоях почвы (валунные прослойки), и чистый водный горизонт после бурения. Это позволяет вводить источник в эксплуатацию сразу же.
Бурение по перфоративной технологии. Данный метод используется в основном для бурения абиссинских колодцев и скважин типа Игла. Суть способа проста — из отрезков труб (1-3 метра) на резьбовом соединении собирается один трубопровод, на котором крепится острый наконечник. Затем собранная конструкция забивается в землю на глубину 8-10 метров, до первого водоносного слоя. Преимуществом является простота конструкции и возможность сделать все самостоятельно. Однако есть и минус — малое заглубление.
Роторное бурение. При использовании такого способа в специальную трубу устанавливают бур с наконечником. Бурение осуществляется посредством создания нагрузки на бур гидравлической установкой. Бур вращается от ротора, установленного на поверхности. Оптимально бурить в рыхлых породах. Можно углубляться до 300 метров. Качество и эффективность водного горизонта максимальны. Однако с привлечением специальной техники для работ, увеличивается их стоимость.
Ручное бурение на воду. Данный способ может включать в себя различные технологии бурения, но наиболее распространенные — ударно-канатное бурение и перфоративное гидробурение. Для организации процесса на участке устанавливаются треноги, на которых подвешиваются труба с желонкой или бабка, в зависимости от метода. Целесообразно вручную пробивать скважину, если нет возможности заказать услуги специалистов, но имеются физические ресурсы для этого.

Читать еще: Как почистить колодец на даче от ила, глины, грязи, масла своими руками

Бурение скважин на воду своими руками

Определить правильное место для расположения поможет сама природа. Там, где растения растут более интенсивно, есть вероятность, что неглубоко проходит водный горизонт.

Однако, это рекомендация действительна только для ручного бурения, где глубина будет небольшая. Если же пробивать артезианскую скважину, то такой совет бесполезен.

Работы по бурению. Забивная скважина

Без треног невозможно будет производить процесс бурения. Их можно изготовить самостоятельно. Требуется взять 3 трубы длиной 5 метров. Их необходимо разложить на земле так, чтобы две боковые вверху сходились друг с другом, а внизу их края расходились. Между ними, посредине уложить третью.

Схематически должен получиться треугольник, поделенный пополам. Затем, через состыкованные края просверлить отверстие, в которое продеть крепежный штырь. Края штыря закрепить, чтобы тренога не разъезжалась. Лебедка с тросом крепится на две боковые ноги.

Если же в планах использовать не ударную технологию, а пробить грунт с помощью бура, то его тоже можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется металлический стержень с острым концом, к которому будут привариваться ножи.

Чтобы изготовить ножи, необходимо взять металлические диски толщиной 10-15 мм, и разрезать их пополам. Первые две половинки приварить на высоте 20 см от заострения стержня.

При вертикальном расположении вала, к нему привариваются ножи под углом 200 от воображаемой горизонтали. Противоположный нож приваривается накрест к первому под таким же углом. Полудиски должны быть очень хорошо заточены, дабы процесс бурения проходил быстро и с минимальными физическими затратами.

Для бурения абиссинского колодца необходимо заранее подготовить трубы для забивания. Они должны быть оцинкованные или из «нержавейки», размером в дюйм или три четверти. На каждом отрезке предварительно нарезать резьбу для соединения.

Также на начальном участке нужно приварить ударный конус. От наконечника на высоту до 500 мм просверливаются отверстия 5-8 мм для притока воды в трубу, которые закрываются сеткой для фильтрации (нержавейка П52).

Для забивания трубы в грунт необходима стальная бабка, с круглым отверстием посредине, и с двумя крепежами по бокам. Груз должен быть тяжелым, более 30 кг. Отверстием плита одевается на трубу, по ее боковым крепежам крепятся веревки.

Чтобы на трубе создать место соударения к ней надежно крепится хомут. Веревки нужны для подъема бабки. Лучше всего на треногах сверху прикрепить ролики, через которые перекинуть веревки. Это существенно облегчит процесс подъема металлической плиты.

Металлическая плита с разгоном ударяет по хомуту, тем самым забивая трубу в землю. По мере углубления хомут нужно передвигать вверх, и закреплять герметично на резьбовом соединении новые отрезки труб.

Видео о том, как пробурить скважину своими руками:

Еще одно видео о том, как сделать бур своими руками:

После завершения работ по бурению нужно обрезать лишний отрезок трубы, и закрепить на ней обратный клапан с насосом.

Насос для скважины

Чтобы система водоснабжения работала максимально эффективно, для нее необходимо подобрать правильный насос. Выбрать его можно отталкиваясь от нескольких параметров:

уровень воды и глубина;
дебет;
диаметр;
потребность в воде.

Дабы достоверно знать глубину скважины и уровень воды в ней, можно провести простое измерение. Для этого на веревку подвешивается груз и опускается на самое дно. Расстояние от груза до края намокания веревки покажет, какой уровень воды. А общая длина погружения веревки будет равна глубине скважины.

Эти показания важны, потому что они прописаны в паспорте насоса, и являются одними из основных характеристик, при которых оборудование для бурения будет работать.

Дебет скважины представляет собой объем воды, выдаваемой источником за определенное время. По нему нужно оптимально подобрать нужный насос. Также нужно определиться с его размером, потому что большинство оборудования изготавливается под размер 4 дюйма. Если диаметр скважины будет меньше, найти насос будет намного проблематичнее.

Мотор, перекачивающий 50л в минуту, способен покрыть все нужды средней семьи до 4-х человек. Если же в планах есть поливка обширных территорий, то имеет смысл купить насос производительностью в несколько раз выше. Хотя цена будет больше, однако все потребности в воде будут покрыты.

Обустройство скважины и обсадные трубы

Дабы стенки источника не осыпались, и вода оставалась чистой, используют обсадные трубы. Материал изготовления может быть различным — сталь, асбестоцемент, пластик. Какую трубу выбрать зависит от типа бурения, глубины, диаметра отверстия, а также типа грунта.

Стальные по стоимости самые дорогие, и наиболее целесообразно их использовать в артезианской скважине на известняке. Еще один плюс такого использования в том, что срок службы металлических обсадных труб и самой скважины одинаковы.

Асбестоцементные имеют рад преимуществ. К ним относятся химическая нейтральность, отсутствие коррозии и неограниченный срок годности. Однако есть существенный минус — хрупкость, а вследствие этого, увеличенная толщина стенок.

Это приводит к тому, что при одинаковом внутреннем диаметре, под асбестоцементную трубу придется пробивать больший внешний диаметр. А это ведет к удорожанию работ. Чаще всего эти трубы применяют на известняке артезианских скважин.

Пластиковые (различают пвх и пнд) целесообразно применять для скважин с небольшой глубиной (до 50 метров), при условии, что в грунте нет плывунов. Так как основным недостатком пвх труб является низкая прочность, лучше их использовать на простых грунтах. К преимуществам относят отсутствие коррозии, и невозможность попадания в воду посторонних компонентов в силу качества материала.

Стоимость работ по гидробурению

Цена на бурение 1 метра погонного составляет 2000-3000 рублей, в зависимости от региона. Также на формирование цены будет влиять ряд факторов, таких как:

тип бурения;
используемые материалы;
расстояние от исполнителя до заказчика.

Если же пробивать источник самостоятельно, то необходимо закупить:

трубы стальные – 10 м (если использовать перфоративную технику);
материал для изготовления треног;
бабка, канаты, ролики;
насос.

Помимо этого понадобятся дополнительные материалы — саморезы, сетка из нержавейки, уплотнитель на резьбовые соединения. Даже предварительный расчет цены показывает, что неглубокую скважину экономнее пробить и сделать самому.

Но если есть необходимость в большом дебете или в артезианской воде, то придется обращаться к специалистам, так как сделать это можно лишь при наличии спецтехники!

Как самому пробурить скважину на воду своими руками – какая скважина лучше

Водоснабжение и канализация в частных загородных домах в большинстве случаев являются полностью самостоятельными системами. Это позволяет владельцам собственного жилья жить с комфортом даже в местах, удаленных от централизованной подачи воды и утилизации стоков. Одним из важных критериев комфортного проживания на загородном участке является наличие собственного источника чистой питьевой воды – скважины. Следовательно, потребуются знания, как самому пробурить скважину под воду.

Виды скважин

Для многих людей вода из скважины означает артезианскую воду. Однако необходимо знать, что существуют и другие виды источников чистой воды.

Абиссинский колодец

Такой источник питьевой воды нельзя назвать новшеством, он известен очень давно. Глубина такой скважины на воду своими руками может составлять от 8 до 12 метров.

Конструкция абиссинского колодца выглядит следующим образом:

В пробуренную скважину вставлено тело колодца – труба диаметром 1 дюйм.
Нижняя часть трубы имеет заостренный наконечник-фильтр.
На поверхности к телу скважины присоединено ручное или электрическое насосное оборудование.

Перед тем как пробурить вручную скважину подобного вида нужно ознакомиться с ее преимуществами:

Возможность обустройства источника питьевой воды внутри дома, что позволяет не прекращать забор жидкости даже в зимнее время. Компенсировать перебои с электричеством может водоподъемное оборудование ручного типа.
Скважина подобного типа – это отличный источник питьевой воды даже с учетом небольших размеров конструкции.
Простота конструкции позволяет выполнить самому бурение скважин на воду и все работы по обустройству абиссинки в течение 10 часов.
Вода из абиссинского колодца не подвержена влиянию верховодки, поэтому имеет достаточно хорошие микробиологические показатели.
Что касается минерализации, то в этом плане абиссинка иногда лучше воды из артезианской скважины. В частности речь идет о неорганическом железе и солях жесткости.
Решить вопрос, как забить своими руками скважину подобного типа, можно без лицензии и внесения в реестр.
Конструкцию скважины подобного типа можно легко демонтировать и установить в другом месте.
Стоимость обустройства абиссинского колодца в несколько раз меньше по сравнению с другими видами источников питьевой воды.

Особенности конструкции

Прежде чем приступить к обустройству абиссинского колодца на своем участке и выполнять самому бурение скважин, нужно изучить его особенности. Читайте также: «Как почистить скважину – варианты и способы очистки своими руками».

В частности, речь идет о следующем:

Водоносные слои должны располагаться на глубине не более 8 метров. Дело в том, что из-за незначительных размеров есть возможность установки насосного оборудования только снаружи.
Вода в колодце может изменяться по составу даже при выполнении монтажных работ по всем правилам. Это связано с небольшой глубиной, куда просачиваются загрязняющие агенты. По этой причине скважину следует располагать подальше от расположения потенциальных загрязнителей.
Решение задачи, как пробить скважину своими руками без бурения, невозможно на участке с преобладанием скальных пород, через которые не сможет пройти бур. Оптимальным можно назвать песчаный и супесчаный грунт, где скважина подвержена меньшему заиливанию (прочитайте также: «Бурение скважин на воду своими руками – варианты и способы бурения, преимущества и недостатки»).

Скважина на песок

Чаще всего водоносный слой такой скважины располагается в песчаном слое, поэтому лучше обустраивать ее при нахождении воды на глубине более 10 метров, но не более 50 метров.

Обустройство скважины своими руками в 30 метров можно выполнить без существенных затрат.

Песчаная скважина состоит из следующих элементов:

Донный фильтрующий элемент.
Погружной или глубинный насос.
Обсадная труба, которая в то же время является подающей трубой.
Оголовок.

Из такой скважины в сутки можно брать до 20 м 3 воды, такого количества чаще всего хватает для нужд небольшой семьи.

Особенности конструкции

При обустройстве песчаной скважины необходимо знать, как правильно сделать скважину и принимать во внимание следующие моменты:

Вода из такого источника имеет не всегда хорошее качество, поэтому рекомендуется выполнять дополнительную очистку поднимаемой жидкости.
Песчаная скважина может безупречно эксплуатироваться на протяжении 15 лет. Срок службы определяется слоем, в котором находится фильтрующая часть конструкции. При наличии крупных включений эксплуатация может продлиться на большее время.
Безупречная подача воды из песчаной скважины возможно только при условии постоянного откачивания. В противном случае от подобного источника лучше отказаться.
При наличии двух песчаных скважин одинаковой глубины дебет одной из них будет всегда меньше.
Необходима регулярная прочистка фильтрующего элемента с периодичность 1 раз в полгода или в год.

Артезианские скважины

Абиссинская и песчаная скважина являются отличным источником чистой воды для небольших строений. Однако для загородных домов внушительных размеров такой вариант не подойдет, здесь потребуется пробурить скважину под воду артезианского типа (детальнее: «Что значит артезианская скважина на воду – глубина бурения, правила обустройства»).

Решить вопрос, как делать скважину на участке, в этом случае самостоятельно невозможно, в обязательном порядке потребуется бригада профессионалов и довольно внушительные затраты. При этом важно понимать, что подобные источники характеризуются высоким дебетом, следовательно, можно пробурить одну скважину на несколько участков.

Водоносный слой для артезианской скважины своими руками располагается на глубине более 100 метров, поэтому в такой воде отсутствуют загрязнения в виде микроорганизмов, нефтепродуктов и химических элементов. Но стоит учесть, что вода из такого источника имеет высокую жесткость и содержит большое количество неорганического железа и марганца. Не исключено наличие запаха, характерно присутствию сероводорода. По этим причинам вода из артезианской скважины требует дополнительной очистки.

Чтобы выполнить пробивку скважин артезианского типа на своем участке, необходимо получить лицензию на проведение работ и эксплуатацию скважины и строго соблюдать санитарные пояса. Последнее условие предполагает наличие определенного радиуса, что существенно снижает вероятность обустройства скважины на небольшом участке.

Абиссинский и песчаный источник своими руками

Абиссинский колодец имеет достаточно простую конструкцию, поэтому чаще других обустраивается на небольших участках. В некоторых случаях дебет абиссинки в несколько раз выше, чем у песчаной скважины. Однако бывают ситуации, когда водоносный слой располагается ниже уровня, с которого может поднять воду насосное оборудование. В этом случае лучше обустроить песчаную скважину. Главное, нужно знать и понимать, как делается скважина для воды. Читайте также: «Как сделать колодец для скважины своими руками — инструкция».

Обустройство абиссинского колодца

Перед тем, как бурить скважину под воду, нужно изучить все детали. Чтобы получить воду из абиссинской скважины, необходимо выполнить ее забивку. Однако перед тем как пробурить водяную скважину нужно позаботиться о наличии всех элементов колодца. Их можно приобрести в любом специализированном магазине или сделать своими руками.

Процесс самостоятельного изготовления выглядит следующим образом:

Берут трубу диаметром 1 дюйм и длиной 1 метр. Из нее делают основу фильтрующего элемента, делая щелевидные отверстия в стенках трубы с шагом 2 см на протяжении 0,8 метра.
Фильтрующую часть обматывают проволокой и натягивают сеть фильтрового плетения, фиксируя ее с помощью хомутов через каждые 10 см.
На конце фильтрующей части закрепляют конус высотой 10 см и с диаметром, немного превышающим диаметр основного ствола. Фиксацию конуса можно выполнить, используя припой из олова.
Тело скважины можно изготовить из трубы диаметром 1 дюйм, взяв отрезки около 1,5 метров.

Бурим скважину сами с помощью предварительно изготовленной бабки – специального инструмента для забивки. Для этого подойдет отрезок толстостенной трубы, к которой с разных сторон приваривают основание и ручки. Бабка должна иметь вес не меньше 30 кг.

Чтобы забить скважину своими руками, нужно выполнить следующие действия:

Перед тем как пробить скважину для воды своими руками, определяют место расположения скважины и делают приямок, площадь которого должна составлять около 1 м 2 , а глубина около 0,5 метра.
Далее с помощью ручного бура начинают бурить скважину. При необходимости длину штанги наращивают, используя трубы диаметром 0,5 дюйма. Для их соединения используют муфты и болты.
После того, как бур достигнет сильно увлажненного песка, начинают выполнять непосредственно забивку. Для этой цели фильтрующую часть посредством резьбового соединения стыкуют с первой трубой. На верхней части трубы закрепляют муфту с завершением, что позволит защитить трубу от деформации при сильных ударах бабки. Далее на трубу нанизывают бабку и производят несколько сильных ударов. Вместо бабки можно использовать кувалду, но в этом случае повышается риск деформации трубы. В процессе забивки выполняют обсыпку трубы грунтом с его последующим уплотнением.
Забивка скважины на воду вручную должна сопровождаться постоянным заливанием воды в трубу и прослушиванием, такие мероприятия позволяют не пройти мимо водоносного слоя. Для этого через каждые 50-60 см ствол поворачивают и слушают издающийся звук. При наличии шелеста и скрежета можно говорить о слое песка крупной или мелкой фракции.
При появлении шума, характерного для присутствия воды, подают еще порцию жидкости в трубу и определяют скорость просачивания. При медленном просачивании воды выполняют забивку еще на 0,5 метра, при быстром уходе – еще на 0,3 метра.
Завершающим этапом решения вопроса, как самому пробурить скважину для воды, является установка насосного оборудования.

Обустройство фильтровой скважины

Перед тем как самостоятельно пробурить скважину на воду необходимо уточнить, на какой глубине располагается водоносный слой. Можно узнать у соседей, которые уже пользуются подобным источником водоснабжения. Если вода расположена на глубине больше 20 метров, то рекомендуется пригласить бригаду опытных бурильщиков или арендовать специальное оборудование.

Читать еще: Как произвести очистку воды из скважины в частном доме

При расположении водоносного слоя на меньшей глубине можно выполнить монтажные работы самостоятельно, используя подручные приспособления для скважины своими руками. Работа предполагает проведение последовательных мероприятий. Вначале выбирают участок, расположенный вдали от скоплений мусора, выгребной ямы и других источников загрязнения. Затем делают углубление размером 1,5*14,5*1,5 метра и укрепляют его стенки металлическими или деревянными листами. Читайте также: «Обустройство скважины на воду своими руками – пошаговое руководство, важные нюансы».

Для дальнейшего решения вопроса, как выкопать скважину своими руками, требуется изготовление треноги и закрепление на ней лебедки, для чего нужно выполнить следующее:

Берут три бруска, делают в них отверстия для трубки, посредством которой затем соединяют бруски.
Треногу устанавливают над предполагаемой скважиной и фиксируют опоры, предотвращая их заглубление в грунт в процессе бурения.
Дальше к треноге цепляют лебедку: в верхней части – электрическую, в нижней части – механическую.
На лебедке закрепляют бур.

Бурить скважину вручную следует по такой схеме:

На установленный в вертикальном положении бур крепят рукоятку.
Два человека начинают движение по часовой стрелке, погружая бур в грунт.
После вкручивания на глубину 50-60 см бур нужно поднять и стряхнуть с него почву.
Когда бур достигнет водоносного слоя, в скважину погружают насосное оборудование и откачивают грязную воду. Откачивание выполняют до поступления чистой воды из скважины.

Завершающими мероприятиями является обустройство скважины, включая отсыпку донного фильтра, монтаж обсадной трубы, установку насоса, оголовка и кессона.

Бурение скважины на песке или абиссинского колодца можно выполнить самостоятельно с использованием подручных материалов. Для решения вопроса, как сделать артезианскую скважину, следует обратиться в специализированную компанию.

Как пробить скважину своими руками: разновидности скважин и способы бурения

Если под вашим участком имеются подземные воды — вас можно назвать счастливчиком.

Построив скважину, вы обеспечите дом и прилегающие насаждения этим ценнейшим ресурсом, забыв при этом о ржавчине в трубах, перепадах давления и других болезнях централизованного водопровода.

Подсчитано, что затраты на обустройство скважины при нынешнем уровне цен на питьевую воду окупаются примерно за год – любой экономист подтвердит, что такой проект считается исключительно выгодным.

Из этой статьи вы узнаете, как пробить скважину для воды своими руками и каким образом продлить ей жизнь.

Разновидности скважин на воду

В первую очередь конструкция скважины определяется типом водоносного пласта.

Нужно узнать, насколько глубоко залегает вода на вашем участке.

Бывают они такими:

Верховодка: самый верхний и самый загрязненный слой, чаще всего залегающий на глубинах до 2,5 м (иногда – до 10 м). За редкими исключениями качество этой воды не позволяет применять ее для питья и приготовления пищи – только для технических нужд. Добывается с помощью обычного колодца.
Артезианские воды: самый глубокий, чистый и производительный водоносный пласт. Но добыча такой воды, имеющей идеальное качество, допускается только при наличии специальной лицензии. Да и построить артезианскую скважину самостоятельно невозможно – обычно пласт залегает глубже 50-ти м и только в очень редких случаях выходит на 30-метровый горизонт.
Напорный пласт: обычная глубина залегания – от 30 до 50 м. Источники данной разновидности часто называют «скважиной на известняк», хотя водоносный пласт может быть образован не только известняком (это наиболее желаемый вариант), но и суглинками, а также гравийно-галечными отложениями.
Безнапорный пласт: именно сюда – на глубину до 20 м – чаще всего добираются буровики-самоучки. Как правило, пласт состоит из пропитанного водой песка, откуда и пошло название – скважина на песок. Также не исключена галечниковая, гравийная структура и некоторые другие варианты. В большинстве случаев вода имеет приемлемое качество, но ее обязательно нужно сдать в лабораторию для анализа. Естественный напор отсутствует, поэтому необходим погружной насос и прочный водопровод. Также потребуется установка песочного фильтра.

У скважин на известняк есть два существенных достоинства:

Отсутствует необходимость устанавливать песочный фильтр в нижней части ствола.
Вода за счет естественного напора может подниматься довольно высоко, что облегчает эксплуатацию скважины и снижает требования к насосу и трубам.

Расположение водоносного слоя

Однако, несмотря на все плюсы подобную скважину своими силами делают очень редко, так как она является слишком глубокой.

Согласно расчетам, при глубине залегания вод свыше 20 м делать скважину своими руками нецелесообразно – нанять профессионалов со специнвентарем будет дешевле.

Если вы добрались до безнапорной воды на отметке 12 – 15 м, лучше не останавливаться, а по возможности углубляться далее, чтобы добраться до известняка.
Известняковая скважина по сравнению с песчаной имеет целый ряд преимуществ, среди которых большая производительность (5 куб. м/сут против 2-х) и более длительный срок эксплуатации – 50 лет против 15-ти.

Способы бурения и инструменты

Как самому пробурить скважину для воды? Для любительского исполнения доступны следующие виды бурения:

ударный;
роторный и ударно-вращательный;
ударно-канатный.

Ударный

Применяется для создания скважины-иглы, также называемой абиссинским колодцем. По сути, грунт буквально прокалывается трубой с заостренным наконечником, имеющей в диаметре от 25 до 120 мм. По ее торцу осуществляют серию ударов специальным тяжелым инструментом – бабкой.

Вращательный (роторный) и ударно-вращательный

При данном способе буровой снаряд закрепляют на конце так называемой буровой колонны или штанги, состоящей из нескольких последовательно скрепленных труб.

По мере углубления скважины буровая колонна наращивается путем присоединения к ней все новых колен.

При ручном бурении для соединения отдельных звеньев можно использовать только штыковые муфты.

Вращают колонну с помощью вделанного в верхнее колено рычага, заставляя таким образом бур погружаться в землю. При ударно-вращательном бурении буровую штангу периодически приподнимают и сбрасывают, разрыхляя грунт, либо бьют по ней кувалдой.

Шнек. Используется двухзаходный вариант, поскольку одно заходный будет уходить в сторону и быстро застрянет. При вращательном бурении шнеком проходят связные грунты однородной плотности – почву, мягкую глину, суглинок, влажные супеси.
Ложковый бур. Применяется при вращательном или ударно-вращательном бурении для разработки рыхлых и сыпучих грунтов, которые не могут удерживаться между лопастями шнека.

После бурения скважины следует провести работы по ее благоустройству. Очень важно соорудить надежный оголовок для защиты скважины от паводковых вод. Оголовок для скважины своими руками: ход работ по изготовлению, разновидности и маркировка.

Технологии бурения скважин на воду представлены в этой статье.

Ударно-канатный

Самый простой способ. Тяжелый буровой снаряд подвешивается на канате, конец которого перекинут через блок. Вручную или с помощью лебедки снаряд приподнимают, а затем сбрасывают, разрыхляя или извлекая грунт (в зависимости от применяемого инструмента).

Долото: нижняя часть снабжена острыми зубьями. Применяется для разрушения валунов и разрыхления плотных грунтов.
Желонка: имеет вид перевернутого стакана с клапаном. Применяется для выборки сыпучих и полужидких грунтов: когда желонка сбрасывается, ее полость заполняется породой. Инструмент вытаскивают на поверхность и опорожняют.
Забивной стакан (бур Шитца): принцип работы такой же, как у желонки, только без клапана. Применяется для выборки вязких, налипающих грунтов, которые удерживаются в полости стакана за счет трения.

Пробивка скважины

Если их длина будет 6 м, высота копра составит около 4,5 м, что позволит использовать для буровой штанги и обсадной колонны звенья длиной до 3 м.

Для надежности устанавливайте «ноги» копра в углубления. Если их просто упереть в забитые в землю штыри, конструкция будет ненадежной.

На копре подвешивают подъемный и буровой вороты, блок с крюком и рычаг-качалку. Далее под ним следует выбрать грунт на глубину 1,5 м (размеры выемки в плане – 1,5х1,5 м).

Забуривание на глубину до 3 м выполняют с помощью шнека, который очень важно удерживать в строго вертикальном положении. Если скважину предполагается делать глубже 7 м, в подготовленное отверстие строго вертикально следует установить направляющую трубу – кондуктор.

При ручном бурении применяется только сухой прерывистый метод: буровой снаряд извлекается через каждые 0,5 м проходки и освобождается от грунта.

Сложности могут представлять валуны, которые разбиваются долотом, и сухая плотная глина. Если такой слой окажется на пути бура, в скважину следует залить несколько ведер воды и после некоторой паузы попробовать выбрать глину ложечным буром или забивным стаканом.

Установка обсадной трубы

Обсадка устанавливается одним из двух способов:

Скважину проходят буром большего, чем обсадная труба, диаметром, после чего ее опускают в уже готовый ствол, постепенно наращивая и придерживая бурильным воротом. Пространство между трубой и стенками скважины заполняют гравием, глиной или бетоном. Такой способ применяется на плотных несыпучих или вязких грунтах при заглублении до 10 м.
Проходка выполняется буром меньшего диаметра. Параллельно с бурением обсадная труба с силой загоняется в ствол, для чего ее нижний торец снабжается режущим элементом – фрезером. Данный метод является более надежным. Но его нельзя применять на вязких грунтах.

Сегодня применяют как металлические, так и полимерные обсадки.

Монтаж обсадной трубы

В обоих случаях следует брать не обычную водопроводную трубу, а специально изготовленную для данной функции. Пластиковую обсадную трубу легко можно повредить буром или колонной изнутри. Поэтому в тех случаях, когда обсадка производится одновременно с бурением, на буровую штангу через каждые 3 – 5 м следует устанавливать пружинные центраторы.

Металлические обсадные трубы наращивают с помощью резьбовых муфт или электросварки, пластиковые – соединением в раструб или муфтами, которые сажают на клей или приваривают. В последнем случае (он является наиболее предпочтительным) применяется специальный инструмент – паяльник, который расплавляет стенки трубы и муфты, после чего они объединяются в цельное изделие.

Если вы решили пробурить сважину, не принимайте поспешных решений. Для начала узнайте, где расположен самый лучший водоносный слой на вашем участке земли. Как найти воду для скважины на участке: рассмотрим основные методы обнаружения грунтовых вод.

Инструкцию по изготовлению ручного бура для скважины вы найдете в этой рубрике.

Видео на тему

Как пробурить скважину своими руками

Вода на дачном участке или в частном доме – необходимый ресурс, обойтись без которого невозможно. Однако организация общего водопровода часто нецелесообразна. Ввиду отдаленности землевладений друг от друга централизованный водопровод – дорогое удовольствие. Индивидуальный источник воды использовать проще и дешевле. Правда, сначала нужно его организовать. Собственная скважина обеспечит ее владельцу уверенность в том, что хозяйственные нужды участка и жилья будут удовлетворены. При этом хозяевам не придется оплачивать водоснабжение, считая каждый кубометр потраченной воды. Колодец копать сложно и дорого, а вот самостоятельно пробурить скважину – реально, если Вам знакома технология бурения и тип устройства скважины.

Виды скважин и их особенности

Перед бурением территорию участка нужно исследовать, определив уровень залегания грунтовых вод. От этого параметра будет зависеть объем работ, которые потребуется выполнить, чтобы скважина стала водоносной. Тип скважины выбирают, именно учитывая глубину залегания водосодержащего пласта.

Если вода встречается на глубине 3-12 м, выбирают тип «абиссинский колодец». При глубине до 50 м используется песчаная скважина, и артезианская, если вода залегает в грунте не ниже 200 м. Первые два типа исполнить вручную может почти каждый дачник, а вот артезианская скважина потребует буровой установки и профессиональных бурильщиков.

Бурим вручную песчаную скважину

Этот тип источника предполагает выкачивание воды с глубины, достигающей 50 м. Песчаную скважину называют так, поскольку она «дает воду» из водосодержащего песчаного слоя грунта, залегание которого, обычно, – как раз полсотни метров. Эта глубина не гарантирует чистоту воды, поэтому периодически рекомендуется проверять содержимое скважины в санстанции на наличие органических и химических соединений.

Для организации песчаной скважины используется классическая схема с насосом. А для очистки воды от взвесей и мусора, пользуются фильтром, установленным на глубине. Фильтр требуется регулярно чистить. Срок службы песчаной скважины порядка 15 лет.

Организация скважины «абиссинский колодец»

Это самая простая в исполнении скважина-игла. Она неглубокая, поэтому нужно позаботиться о тщательном выборе места для нее.

Поблизости не должно быть септиков, мусорных куч, выгребных и сточных ям. Из-за маленькой глубины вредные вещества могут просочиться в источник, загрязнив его.

В случае если в грунте нет галечника и прочих твердых пород, бурение скважины можно осуществить на околодомовой территории или прямо в подвале дома. Скважиной в подвале удобно пользоваться даже в морозы. Оборудуется домашний колодец ручной колонкой и насосом, чтобы можно было пользоваться водой, вне зависимости от наличия электричества.

Бурение артезианской скважины

При условии, что на соседних участках уже есть скважины этого типа, велика вероятность залегания в данной местности воды в известняковом пласте. В остальных случаях, бурильщикам заказывают экспериментальную скважину, чтобы определить глубину залегания воды. Артезианская скважина может обеспечивать водой сразу несколько участков. Часто бурение заказывают в складчину, чтобы сэкономить и получить искомый результат.

Выбор вида скважины зависит от типа грунта и планируемого количества потребляемой воды. Абиссинский колодец и песчаная скважина хорошо обеспечат небольшой расход. А если расход будет от 10 кубометров в час, понадобится устроить артезианскую скважину. Любую скважину лучше бурить подальше от потенциальных загрязнителей и недалеко от дома, чтобы не возникло проблем с прокладкой водопровода.

Бурильное оборудование и инструменты

При бурении артезианских скважин профессионалами используются буровые установки. Для скважин помельче подходит обычная тренога с лебедкой. Она будет опускать и поднимать буровой инструмент, состоящий из колонковой трубы, бурильных штанг, колонки для бурения, бура.

Спецоборудование, без которого сделать скважину проблематично, – буровой инструмент, который поможет углубиться в грунт (шнек), тренога и лебедка. Для бурения скважины своими руками потребуется металлический шнек. В качестве шнека может выступать ледобур, которым пользуются при зимней рыбалке. Главное, чтобы бур был из высокопрочной стали. Это самый дешевый вариант бурения скважины. Кроме треноги понадобятся трубы разного диаметра (водопроводные трубы, шланги, обсадная труба), вентили, кессон, фильтры, насос для скважины.

Бурильные работы: этапы

1. Сначала требуется вырыть яму или шурф, размеры которого 150 на 150 см. Для того, чтобы углубление не осыпалось, его стенки облицовывают фанерой, досками, кусками ДСП. Еще вариант – прорыть обычным буром ствол диаметром 15-20 см и глубиной глубиной 1 м. Это делается для того, чтобы труба устойчивее держалась в вертикальном положении.

2. Прямо над углублением ставят прочную металлическую или деревянную треногу (ее называют буровой вышкой), закрепляя в месте соединения ее опор лебедку. Чаще встречаются вышки из бревен. На треноге висит бурильная колонка с полутораметровыми (при самостоятельном бурении) штангами. Штанги скрепляют резьбой в одну трубу, фиксируют хомутом. Эта конструкция используется для подъема-спуска оборудования.

Насос выбирают заранее, для того, чтобы определить диаметром будущей скважины и колонковой трубы. Насос должен свободно проходить в трубу. Именно поэтому разница между диаметром насоса и внутренним диаметром трубы должна составлять хотя бы 5 мм.

Спуск-подъем бурильного оборудования – и есть бурение скважины. Штангу проворачивают, одновременно ударяя по ней сверху долотом. Вдвоем делать это гораздо удобнее: первый крутит газовым ключом, а второй ударяет по штанге сверху, пробивая породу. Пользование лебедкой упрощает процесс: с ней подъем и спуск оборудования в скважину осуществлять намного легче. Штанга при бурении маркируется. Отметки потребуются для ориентации. Маркировка помогает определить, когда пора вытягивать штангу и чистить бур. Обычно рекомендуют делать это примерно каждые полметра.

3. Чтобы проще преодолевать разные пласты грунта, применяются специальные буры.

спиральный бур (иначе, змеевик) – для глинистых почв;
бур-долото для разрыхрения твердых почв;
бур-ложки для песчаного грунта;
желонка помогает поднимать грунт на поверхность.

4. Песчаный слой легче пройти бур-ложкой, добавляя во время бурения воду. В случае если грунт твердый, пользуются долотом. Буры-долото бывают крестовыми и плоскими. В любом случае, их предназначение – помочь разрыхлить твердые породы. Ударным способом преодолевают пески-плывуны.

При глинистой почве потребуется змеевик, желонка и бур-ложка. Змеевики или спиральные буры, хорошо проходят глинистые почвы, поскольку имеют конструкцию, схожую со спиралью, причем шаг спирали равен диаметру бура. Размер нижнего основания бура от 45 до 85 мм, лезвие от 258-290 мм. Галечные пласты, содержащие гравий, пробивают, чередуя желонку и долото, с обсадными трубами. Иногда не обойтись без залива воды в отверстие. Это может существенно упростить задачу по бурению скважины. Заслуживает рассмотрения и вариант бурения скважины с помощью помпы.

5. Если порода, доставляемая на поверхность стала важной, значит водоносный пласт уже близок. Требуется еще немного углубиться, чтобы перейти водоносный горизонт. Бурение резко станет заметно легче, однако останавливаться нельзя. Нужно найти буром водоупорный слой.

Читать еще: Как просто прочистить унитаз от засора

Обустройство скважины и раскачка

После того как нужная глубина достигнута, начинается следующий этап – обустройство. В готовую скважину спускают фильтровую колонку, состоящую из трубы, отстойника и фильтра. Его можно сделать своими руками из фильтрационной сетки, перфорации и обсадной трубы или использовать готовый, купленный в магазине противопесочный фильтр для погружного насоса.

Для укрепления трубы, пространство за ней засыпают щебнем 5-миллиметровой фракции или крупнозернистым песком. Засыпка должна быть выше уровня фильтра. Фильтр – важнейший элемент любой скважины. Главная функция фильтра – защита от песка и крупных примесей. Параллельно с засыпкой проводят закачку воды в трубу с герметичным верхним концом. Эта манипуляция помогает промыть затрубье и фильтр. После промывания образуется естественная преграда для крупных примесей. Желонирование скважины насадкой-желонкой или шнековым насосом означает, что из свежей скважины откачивают воду до тех пор, пока вода не станет чистой и прозрачной. Этот этап называют раскачка. Для нее чаще всего пользуются электрическим центробежным насосом. Преимущество этого механизма в том, что он может перекачивать жидкие среды повышенной плотности. Обычный бытовой насос тоже допустим, но он потребует больше усилий и времени. При проблемах с подачей электроэнергии, возможно использовать ручной насос.

После прокачки на страховочном тросе на глубину опускают насос (см. картинку выше). К нему подключают водопроводную трубу или шланг, диаметром 25 или 50 мм. Выбор диаметра зависит возможностей скважины – количества воды, которую можно выкачать из скважины за определенный промежуток времени.

Если применяется металлическая труба, насос не фиксируется. Вместо этого, к трубе прикрепляется водонепроницаемый кабель, идущий от насоса.

Насос для скважины. Особенности

Чтобы подобрать насос правильной мощности, обязательно нужно учесть такие параметры, как:

дебет скважины, показатели ее глубины;
диаметр обсадной трубы;
удаленность скважины от дома.

Требуемая мощность насоса напрямую зависит от этих параметров. При небольшой глубине (до 9 м) подойдет самовсасывающий поверхностный насос, в остальных случаях сослужит добрую службу погружной скважинный насос.

После погружения насоса, в устье скважины, оборудованное кессоном, выводится труба, привариваясь к его оголовку. На ней устанавливается вентиль, который будет открывать путь воде наверх и регулировать поток. При избыточной скорости забора воды малопродуктивная скважина быстро иссякнет, а насос, работая вхолостую, выйдет из строя. В кессоне подключают трубы, которые будут водоводом в помещение. Для них требуется предусмотреть гидроизолированные и утепленные траншеи. Прочитать про то, как выбрать насос для колодца можно здесь, а про то как выбрать насос для скважины – тут.

Эксплуатация скважины

Своевременная прочистка нужна скважинам всех типов. Признаками того, что водоносному колодцу требуется сервис могут стать: рывки в выходе воды, наличие в потоке воздушных пробок, примесей (ила, песка). Если пропустить момент обслуживания, продуктивность скважины может больше не восстановиться. Для восстановления нормальных функций, скважине проводят продувку водяным или воздушным компрессором. Более радикальные методы чистки – кислотой или электричеством. Однако эти методы рискованны и их лучше доверить специалистам.

Советы для тех, кто делает скважину самостоятельно

Перед началом работ хорошо бы поинтересоваться у соседей, каков уровень залегания воды в вашей местности. Если поблизости есть колодцы скважины – загляните туда.

Уровень воды выше 5 м – хорошая новость, потому что из инструментов для бурения понадобится только садовый бур.

Малогабаритную буровую установку или буровое устройство механическое — «ручник», можно арендовать. Так Вы получите возможность пользоваться удобным оборудованием и не платить за это больших денег.

Нельзя опускать трубу-водовод в скважину до самого дна. Она должна не дойти до самой глубокой точки примерно полметра. Так вода будет лучше идти наверх.

Труба, ведущая в скважину, обязательно должна иметь на поверхности вентиляционные отверстия, в ином случае, без доступа воздуха вода быстро станет затхлой. Удобно оборудовать на трубе откидную крышку, чтобы к скважине был постоянный доступ.

Самая удобная для оборудования скважины – цельная пластиковая труба.

После того, как скважина заработала, обязательно отдайте свою воду на экспертизу. Вода признается питьевой, если ее прозрачность не менее 30 см, содержание нитратов – не более 10 мг/л, в 1-ом литре менее 10 кишечных палочек, а максимальная оценка запаха и вкуса – 3 балла.

Недостатки и преимущества ручного бурения скважины

Преимущества: дешевизна; отсутствие необходимости заезда на участок громоздкой спецтехники; ввиду относительно небольшой глубины, самодельные скважины прокачиваются быстрее, меньше затягиваются; если нет электричества, воду можно достать ручным всасывающим насосом.

Главный недостаток самостоятельного бурения – ограниченная глубина, дефицит специалистов, которые могут помочь в обслуживании самодельного колодца. Таким образом после прочтения этой статьи мы надеемся, что у вас не останется вопросов, как пробурить скважину своими руками.

Скважина своими руками без оборудования: как самостоятельно устроить источник воды

Чтобы организовать на участке источник собственной питьевой воды, можно пригласить бригаду и оплатить услуги. Но для умелого мастера скважина своими руками без оборудования – это вполне посильная задача.

Процесс займет немало времени и потребует усилий, но позволит сэкономить много денег. С чего начинать и какие инструменты могут пригодиться для бурения? Обо всем этом поговорим в нашей статье. Также рассмотрим виды скважин, которые можно соорудить своими силами без специального оборудования.

Виды водозаборных выработок

В зависимости от глубины пролегания воды выделяют три вида скважин:

на известняк, нередко бывает напорной, т.е. артезианской;
на песок, она же безнапорная или фильтровая;
абиссинский колодец или скважина-игла – упрощенная разновидность скважины на песок.

Артезианские сооружения считаются недоступными для самостоятельного бурения. Пролегают они глубоко, более 40 метров, высока вероятность, что придется проходить достаточно твердые слои. Без мощного бурового станка и оборудования здесь не обойтись. Такие скважины дают много воды, нередко их заказывают в складчину для нескольких участков сразу.

Фильтровые скважины – самый распространенный вариант. Водоносный слой залегает в песчаных горизонтах. Глубина бурения составит около 20-40 метров. Воды такое сооружение дает обычно достаточно, чтобы покрыть потребности средней семьи и обеспечить хозяйство.

Абиссинские колодцы – это вариант для тех, кому повезло с водоносным слоем, залегающим близко к дневной поверхности. В грунт забивают длинную трубу с острым наконечником. Сверху ставят насос или колонку.

Такое сооружение дает не слишком много воды, поэтому иногда делают две или три скважины.

Подготовка места и оборудования

Перед началом работ нужно выбрать:

место и тип скважины;
метод бурения;
диаметр обсадной трубы;
насосное оборудование;
инструменты для выполнения работ.

Начать лучше всего с опроса ближайших соседей, которые уже соорудили скважину. У них можно узнать примерную глубину залегания воды, особенности грунта и т.п. Не помешает спросить, не осталось ли у них инструмента для бурения, который можно одолжить.

Тип скважины станет очевидным после такого разговора. Скорее всего, это будет вариант “на песок”. Место определяется санитарными нормами. Нужно сделать источник воды поближе к дому и как можно дальше от выгребной ямы, септика, животноводческих помещений и т.п. Абиссинский колодец иногда ставят даже в подвале дома.

Диаметр обсадной трубы и насосное оборудование нужно подбирать одновременно. Самыми эффективными считаются погружные насосы. Разница между диаметром устройства и стенками обсадной трубы должна составлять хотя бы 5-10 мм.

Инструмент и методы бурения

Чтобы выбрать грунт из шахты, предназначенной для обустройства скважины, используют шнековый бур или желонку. Бур вращают, желонку бросают сверху вниз. Иногда чередуют эти методы, чтобы проходить разные по составу и свойствам горные породы.

Связные грунты, к которым относятся суглинки и супеси, бурят шнеком или полой трубой – стаканом, несвязные – пески, гравий, галечник проходят желонкой, т.к. шнеком их невозможно извлечь.

Шнековый бур вращают, углубляя его примерно на полметра, затем извлекают на поверхность, освобождают от грунта и снова опускают в шахту. Желонку несколько раз бросают вниз на забой, чтобы ее внутреннее пространство наполнилось грунтом, извлекают, очищают, а затем продолжают ударно-канатное бурение.

С желонкой можно проводить также так называемое гидробурение. Принцип работы тот же, но в забой подается струя воды под напором. Она размывает грунт, а желонка формирует цилиндрическую шахту под одновременно с бурением устанавливаемую обсадную трубу. Смесь воды и грунта откачивается насосом.

Воду можно использовать и при шнековом бурении, когда приходится проходить сложные участки. Воду льют в шахту, грунт становится мягче, его легче бурить и извлекать. При гидробурении есть опасность занести в скважину загрязнения. Этот момент нужно учитывать, когда наступит время промывки и раскачки сооружения.

Используют разные виды буров, например:

змеевик, особенно эффективный на глинистых грунтах;
бур-ложка, подходит и для песка, и для глины;
бур-долото, полезен для твердых слоев.

Можно купить готовый бур, садовый или рыбацкий, главное, чтобы он был достаточно прочным и соответствовал по размерам обсадной трубе. Промышленные изделия обычно позволяют делать отверстия 40-50 мм.

Если этого недостаточно, можно сделать инструмент самостоятельно. Для этого части стального диска приваривают под подходящим углом к стальному стержню. Края диска следует заточить. Ложковый инструмент делают из свернутого стального листа или из куска трубы.

Желонки бывают разных видов: с клапаном в виде шарика, с прижимным клапаном и вовсе без клапана. Последние уместны на плотных слоях.

Грунт набивается внутрь “стакана” и не выпадает из него, поэтому клапан здесь не нужен, актуальнее острая кромка внизу.

Вдоль такого инструмента делают узкие прорези. В них удобно вставлять прут, чтобы освободить полость от вязкого содержимого.

Тренога, лебедка, буровые штанги

Чаще всего для самостоятельных бурильных работ используют треногу. Такое сооружение можно купить или сделать из металлических балок, деревянного бруса и т.п.

Оно должно быть достаточно большим, чтобы под ним могли свободно перемещаться два человека, и достаточно прочным, чтобы выдерживать груз оборудования с набитой в него разрушенной горной породой.

В верхней точке треноги ставят блок, через который пускают трос, прикрепленный к лебедке. С помощью такого оборудования будет намного проще доставать оборудование из шахты, чтобы освободить его от грунта. Лучше использовать лебедку с электромотором.

Буровые штанги прикрепляют к буру и постепенно наращивают. Используют элементы с замковым или с резьбовым соединением. Оно должно быть надежным, чтобы штанги не оборвались при извлечении грунта на поверхность.

Для шнека тренога тоже нужна, потребуется еще направляющая конструкция из обсадных труб, чтобы инструмент двигался строго вертикально. Чтобы наращивать штанги и разбирать буровую колонну для извлечения бурового снаряда также потребуется тренога или металлическая рама.

Работу лучше проводить вдвоем или втроем, в одиночку бурить скважину сложнее. Чтобы ускорить процесс шнекового бурения, некоторые используют электробур мощностью от 1 кВт.

Интересным вариантом может стать и применение малогабаритной буровой установки. Стоит такой прибор дорого, но при желании его можно арендовать. У нас на сайте есть подробная инструкция по изготовлению буровой установки своими руками.

Инструкции по устройству скважины

Рассмотрим, как соорудить скважину безнапорного типа и свкажину-иглу, имея под рукой лишь подручные материалы.

Вариант #1 — бурение скважины “на песок”

Чтобы пробурить скважину, выполняют следующие основные операции:

Выкапывают яму с размерами примерно метр или полтора.
Устанавливают треногу.
Закрепляют лебедку.
Ставят бур и углубляют его примерно на полметра.
Извлекают инструмент и очищают его от грунта.
Продолжают бурение, постепенно добавляя буровые штанги.
При необходимости меняют бур на долото или желонку.
Работы ведут до обнаружения водоносного слоя.
Бурение продолжают до появления водоупорного слоя.
Выполняют раскачку скважины, промывая ее с помощью насоса.
Опускают насосное оборудование, обустраивают оголовок.

Просторную яму на первом этапе выкапывают, если для обустройства оголовка предполагается устраивать кессон. В других случаях можно просто пробурить шурф примерно на метр в глубину, чтобы задать направление конструкции. После этого можно продолжать работу и буром, и желонкой.

Шнек лучше всего вращать под нагрузкой. Делают это вдвоем: первый проворачивает штангу, удерживая ее разводным ключом, второй наносит удары кувалдой по штанге. На буровые штанги следует нанести разметку, это поможет понять, сколько грунта уже пройдено, когда пора вынимать инструмент на поверхность.

Когда грунт станет мокрым, нужно продолжать бурение, чтобы достичь более плотного водоупорного слоя. Но обсадная труба не должна в него упираться, если она опустилась слишком низко, ее нужно поднять, чтобы край был примерно по центру водоносного слоя.

Чтобы бурение проходило эффективно, следует использовать подходящий инструмент:

для глинистых грунтов лучше брать бур-змеевик, подойдет также стакан или ложковый инструмент;
на песках предпочтительнее желонка и бур в виде ложки, работа пойдет быстрее, если дополнить его водой;
твердые слои разбивают долотом, плоским или крестообразным;
на плывунах хорошим решением станет применение желонки с клапаном;
галечные пласты удобно разбивать долотом, а затем вынимать желонкой, здесь тоже может стать уместным применение бурового раствора.

После того, как обсадная труба установлена, следует опустить вниз фильтровую колонку. Можно купить такую конструкцию или сделать самостоятельно. На кусок обсадной трубы наносят перфорацию, а сверху эту часть закрывают фильтрующей сеткой. Фильтр защищает воду и насос от песка.

Обсадную трубу ставят одновременно с проходкой, независимо от того, каким снарядом бурился грунт. Одновременно скважину промывают: подают внутрь струю воды и отводят вернувшуюся с забоя жижу в вырытый рядом со скважиной зумпф.

Теперь проводят раскачку скважины, т.е. откачивают из нее большое количество воды, пока не получат чистую струю. Процедуру можно выполнить насосом, прочистив перед этим забой желонкой.

Не стоит брать для раскачки погружную модель, предназначенную для чистой воды. Нужно задействовать оборудование, способное качать воду с большой примесью песка и глинистых частиц.

Альтернативный вариант – недорогой насос, который легко ремонтировать, например, “Малыш” или “Ручеек”. Иногда приходится задействовать несколько насосов, поскольку из-за повышенной нагрузки устройство может просто сгореть. Если на участке нет электроэнергии, можно использовать ручной насос.

После этого остается опустить вниз насосное оборудование, обустроить оголовок и подключить шланг к водопроводу.

Вариант #2 — создание абиссинского колодца

Создание такого сооружения проводится принципиально иначе, здесь не нужно вынимать грунт. Узкую трубу, заранее снабженную фильтром и острым наконечником, просто забивают в землю, пока не появится вода. Эта труба и станет обсадной колонной.

Можно купить готовый комплект или сделать его самостоятельно. На первой в буровой колонне трубе делают перфорацию и обматывают эту часть проволокой или затягивают сеткой. Между следующими за ней трубами и этим фильтром нужно поставить обратный клапан.

Его просто сделать из диафрагмы и стального шарика. К нижнему краю фильтра следует приварить конус. Его диаметр делают чуть больше, чем у трубы, чтобы защитить конструкцию от повреждений во время продвижения в толще грунта.

Готовую трубу вбивают в грунт, постепенно наращивая ее длину буровыми штангами. Их прикручивают или приваривают. Соединение должно быть очень надежным. Конечно, бить прямо по верхней части трубы нельзя это ее повредит.

Поэтому после того, как труба с иглой установлена вертикально, к ней прикрепляют подбабок. На эту площадку ставят бабку – стальной или бетонный груз с отверстием для трубы. В верхней части трубы нужно поставить блок. Через него пропускают два троса, которые крепят к бабке.

Теперь нужно поднять бабку с помощью лебедки и бросить ее вниз, повторяя эту операцию, пока подбабок, закрепленный на трубе, не достигнет уровня земли. После этого присоединяют буровую штангу, переставляют подбабок и блок, а затем снова бросают бабку.

Когда в трубе появится вода, значит, фильтр заглубился в водонос, работы можно считать оконченными. Трубу обрезают, ставят электрический или ручной насос. Подбабок можно оставить, он пригодится, когда абиссинский колодец засорится и нужно будет извлечь иглу из грунта для очистки или ремонта.

У нас на сайте есть подробная инструкция, описывающая технологию устройства скважины-иглы.

Выводы и полезное видео по теме

Самостоятельное бурение желонкой:

Создание скважины вручную буром со штангами:

Как сделать абиссинский колодец:

Создать скважину самостоятельно сложно, но это возможно. Каждый случай бурения индивидуален, нельзя точно предсказать, как поведет себя сооружение во время работ и в процессе эксплуатации.

Но при соблюдении технологии можно обеспечить участок источником воды, который прослужит несколько десятилетий.

Имеете опыт собственноручного бурения скважины? Расскажите, какие инструменты вы использовали для этого и сколько времени вы потратили? Пишите свои рекомендации, добавляйте фото скважины в блоке под этой статьей.

Если вы только думаете над сооружением скважины и у вас остались вопросы после прочтения нашего материала, задавайте их нашим экспертам.

голоса

Рейтинг статьи