Как сделать фундамент под забор из профнастила

Как сделать фундамент под забор из профнастила?

Популярность применения цветной и оцинкованной профилированной стали для ограждения территории участков основана на ценовой доступности, красивом внешнем виде и небольшом весе материала. Однако, любой забор должен быть устойчивым, прочным, долговечным и не боятся ветровых нагрузок. Для обеспечения этих условий требуется надежное закрепление несущих столбов на фундаменте.

Возможные варианты устройства фундаментного основания

В сравнении с большинством конструкций, забор из профнастила можно считать легким. Но, кроме веса, необходимо учесть и ветровые нагрузки, которые на сплошном полотне могут быть весьма значительными, а так же:

• тип грунта и его устойчивость;
• уровень залегания грунтовых вод;
• глубину промерзания грунта;
• материал столбов;
• расстояние от дороги;
• высоту ограждения.

Если принять во внимание все эти факторы, то становится ясно, что для гарантированной устойчивости забора основание просто необходимо. Поэтому вопрос, как сделать фундамент под забор из профнастила, будет весьма актуальным.

Существует несколько вариантов устройства фундамента для забора из стального профилированного листа:

• бутовая подсыпка;
• бетонирование столбов;
• ленточная конструкция.

Бутовая подсыпка — смесь из камня и песка, которую засыпают в яму вокруг установленного столба и хорошо утрамбовывают. Такой способ установки опор будет надежным только на плотных устойчивых грунтах при полном отсутствии грунтовых вод. Следует заметить, что глина, даже сухая, к таким почвам не относится.

Бетонирование столбов подходит ко всем типам почвы, кроме пучинистых и рыхлого песка. Однако, такие фундаменты необходимо делать на глубину ниже точки промерзания грунта на 150-200 мм. Во многих регионах глубина фундамента будет превышать 1 метр. Это потребует большого количества бетона, значительных трудозатрат и приведет к перерасходу труб.

Оптимальным вариантом будет мелкозаглубленный ленточный фундамент. В этой конструкции бетонирование столбов производится на небольшую глубину, а устойчивость забора обеспечивает бетонная армированная балка. Лента связывает все опоры в единую прочную конструкцию, которая не требует большого заглубления.

Следует отметить долговечность такой опоры и красивый внешний вид, сочетающийся с полотном из профилированного листа. Технология возведения ленточного фундамента настолько проста, что его можно сделать самостоятельно, без обращения к профессионалам.

Что требуется для выполнения работ

Для того, чтобы сделать ленточный фундамент для забора из профнастила своими руками, необходимо приобрести следующие материалы:

• цемент марки М400 или М500;
• мытый или речной песок;
• щебень средней фракции;
• пластификатор;
• стальная арматура диаметром 8 и 6 мм;
• вязальная проволока;
• доска или листовой материал для опалубки;
• труба для столбов;
• битумная мастика.

Во время работы будет необходимо выкопать ямы, установить опалубку, собрать арматурный каркас, приготовить бетон и залить его. Поэтому из инструмента вам потребуются:

• лопаты;
• ведра;
• бетономешалка;
• поддон для раствора;
• молоток и ножовка;
• болгарка для резки арматуры и труб;
• трамбовка;
• малярный валик и кисть;
• рулетка.

Для копания ям под столбы можно воспользоваться ручным или механическим ямобуром. Это удобнее и быстрее.

Этапы выполнения работ

Как и все строительные работы, процесс устройства фундамента под забор из профнастила состоит из нескольких последовательных этапов. В их число входит:

1. разметка, расчистка и выравнивание территории;
2. выкапывание ям под столбы и ростверк;
3. сборка опалубки;
4. установка арматурного каркаса и столбов;
5. бетонирование;
6. обратная засыпка.

Допускается одновременная заливка бетона под столбы и в ростверк, но в этом случае вам потребуется больше помощников, поскольку работу должна выполняться без перерыва до ее завершения.

Разметка ростверка и мест под установку столбов

Рекомендуемая ширина фундаментной ленты — 250-300 мм. С учетом установки опалубки, для нее потребуется траншея шириной 350-400 мм. Поэтому для разметки ростверка забейте по краям прямой линии забора по 2 колышка на этом расстоянии друг от друга. Натяните по забитым колышкам шнур.

Принятая длина пролетов между столбами составляет 2,5-3,0 м. Измерьте расстояние между колышками и разделите результат на 3. При получении дробного числа, округлите его в большую сторону. Так вы узнаете количество столбов, а обратным делением — точную длину пролета между ними. Теперь можно забить колышки в места установки опор, начиная с крайнего.

Земляные работы

После выполнения разметки можно приступать к земляным работам. Для упрощения этого этапа рекомендуется сначала выкопать траншею по всей длине размеченного участка забора, а после — углубить ямы в местах установки столбов лопатой или ямобуром. Глубина траншеи — 400-450 мм. Углубление ям — не менее 1/3 от запланированной высоты столбов.

Для столбов обычно используют профильную трубу 60х60 мм, которую после устройства фундамента оставляют неизменной или обкладывают кирпичом. В первом случае достаточный диаметр ям будет равен 400 мм и это будет просто углубление в уже вырытой траншее. Если планируются кирпичные столбы, то минимальный размер составит 500х500 мм.

Для того, чтобы в дальнейшем было место для вязки арматурного каркаса, грунт следует отбрасывать в одну сторону. Это обеспечит свободный подход к траншее и ямам во время работы.

После выемки грунта необходимо подготовить опорную подушку. Для этого засыпьте дно в траншеях и ямах слоем щебня толщиной 100 мм и хорошо утрамбуйте. Сверху насыпьте слой песка такой же толщины, пролейте водой и снова уплотните. Допускается засыпать готовую гравийно-песчаную смесь, которая продается дешевле.

Сборка опалубки

В качестве опалубки нижней части круглых ям можно использовать гидроизол или рубероид. Материал следует свернуть в трубку и опустить в яму. Если сечение углублений квадратное, то придется использовать листовой материал, который потом останется в земле. Лучше всего использовать для этого плотный пенопласт. Он защитит бетон от влаги и обеспечит долговечность конструкции.

Для траншеи можно использовать щиты из досок, ДСП, фанеру или любой другой материал. Эта часть опалубки после бетонирования будет снята. Внутри опалубочного пространства необходимо установить распорки из дерева, равные ширине фундамента, а с другой стороны подсыпать грунт для фиксации щитов. Делать сплошную подсыпку не нужно. Высота опалубки на 50-100 мм выше уровня земли.

Арматурный каркас

На этом этапе нужно собрать арматуру в определенную конструкцию и правильно установить ее в приямки и траншею. После этого поставить столбы и зафиксировать их вертикально.

Арматурный каркас столбовых приямков — это 4 вертикальных куска арматуры диаметром 8 мм, связанных между собой горизонтальными перемычками 6 мм. Для изготовления перемычек согните из арматуры квадраты, размер которых должен быть таким, чтобы металл стержней не доходил до опалубки на 5-7 мм.

Это защитит арматуру от коррозии. Высота вертикальных отрезков должна немного выше верхней точки фундамента. Соединение отдельных элементов каркаса между собой осуществляется при помощи вязальной проволоки.

Подготовленные на краю траншеи каркасы следует опустить в приямки столбов таким образом, чтобы арматура не касалась подушки с зазором 5 мм. Для этого можно использовать камни или специальные пластиковые опоры, которые можно купить в магазине.

Конструкция арматурного каркаса — это 4 горизонтальных прута 8 мм, зафиксированные перемычками 6 мм аналогично тому, как написано выше. Собранная конструкция устанавливается внутри опалубки и связывается проволокой с вертикальными прутами из приямков. Работа на этом этапе завершается установкой столбов и их фиксацией в вертикальном положении. Нижнюю часть труб рекомендуется покрыть битумной мастикой.

Заливка бетона

Для устройства ленточного фундамента под забор из профнастила нужно приготовить бетон марки 250-300. Соотношение компонентов смеси зависит от марки цемента, который имеется в вашем распоряжении. Еще проще заказать готовый бетон на специализированном предприятии.

Вам не придется делать замесы и разносить материал. Подача смеси из миксера значительно ускорит и облегчит процесс, а удорожание в итоге не превысит 15%.

Первоначально заливаются столбовые приямки с установленными опорами. Потом еще раз проверяется вертикальная установка столбов. После этого бетон можно залить по всей траншее и уплотнить вибратором или простым штыкованием. Весь процесс необходимо выполнять непрерывно. Схватывания бетона на отдельном участке не должно произойти.

Завершающий этап

Следующие работы можно производить только после схватывания бетона через 3-4 дня. Чтобы закончить строительство фундамента под забор из профнастила, необходимо:

1. снять и убрать опалубку по всей длине траншеи;
2. с помощью валика обработать бетонную поверхность битумной мастикой или праймером;
3. засыпать землей оставшиеся пустоты и уплотнить подсыпку.

После этого рекомендуется сделать цементную стяжку толщиной 30 мм по поверхности фундамента. Это увеличит долговечность конструкции и улучшит ее внешний вид. Кроме этого, следует покрасить столбы для защиты от коррозии и закрыть отверстия сверху. Монтаж профлиста можно будет произвести через 2 недели, когда бетон полностью затвердеет.

Видео по теме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Спасибо. Очень толковая статья. С множеством чертежей. Всё ясно и доходчиво изложено. Больше таких публикаций!

Спасибо, хорошая статья.

• Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме
• Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне

—>

Как правильно сделать своими руками ленточный фундамент под забор из профнастила с кирпичными столбами

28.10.2018 4,844 Просмотров

Ленточный фундамент отличается от всех альтернативных вариантов конструкции своей универсальностью.

Он в равной степени годится для установки тяжелых и массивных зданий, сооружений сложной и самой простой конфигурации.

Несущая способность ленты зависит от состава грунта, в котором она размещена, и параметров самого основания — ширины, глубины заложения, особенностей конструкции подошвы и т.д.

Изменяя размеры ленты, можно добиться изменения несущей способности, устойчивости к внешним нагрузкам или прочим воздействиям.

Рассмотрим особенности использования ленточного основания для сплошного забора из профнастила.

Стоит ли делать ленточный фундамент под забор из профнастила?

Забор из профнастила представляет собой сплошное герметичное ограждение. В отличие от конструкций из евроштакетника или иных штучных материалов, он испытывает максимальные ветровые нагрузки и требует повышенной прочности от опорных систем.

Наличие сплошной бетонной ленты, поддерживающей полотно не только в местах крепления к столбам, но и в промежуточных точках, способствует большей устойчивости и прочности сооружения, способности противостоять ветровым или механическим нагрузкам.

Альтернативный вариант — установка отдельных столбов, каждый в свою опору, с последующим монтажом горизонтальных прожилин и самого профнастила. В этом случае нижняя часть забора повисает над грунтом, становится уязвимой для прорастания сорняков, прохода домашней птицы, собак и т.д.

Появляется возможность сделать подкоп, что заметно снижает работоспособность ограждения. Наличие сплошной ленты в основании забора увеличивает его рабочие способности и обеспечивает большую защиту от проникновения на закрытую территорию.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания под забор можно отнести:

• Прочность, устойчивость ко всем вероятным нагрузкам.
• Высокая несущая способность при относительно малом расходе стройматериалов.
• Возможность строительства на складках местности или склонах (при относительно небольших углах наклона).
• Солидный, привлекательный внешний вид забора.

Недостатками ленточного фундамента под забор являются:

• Необходимость рыть траншею на всю длину ограждения.
• Чем больше длина, тем выше вероятность появления деформаций или разрушения фундамента из-за нагрузок пучения или сезонных подвижек почвы.
• Приходится после заливки выжидать довольно длительное время, необходимое для застывания бетона.

Все достоинства и недостатки конструкции в сумме позволяют назвать ленточное основание наиболее удачным выбором при создании сплошного забора из профнастила.

Виды основ с кирпичными столбами

Существует несколько разновидностей фундамента под забор из профнастила:

• Монолитная лента.
• Сборная лента.
• Ленточно-столбчатый фундамент.

Монолитная лента представляет собой наиболее прочный и устойчивый к нагрузкам вариант. Недостатком конструкции является необходимость длительной выдержки залитой ленты для затвердения материала, что значительно увеличивает срок строительства.

Сборная конструкция позволяет заметно сократить время постройки забора, но результат получается менее прочным, устойчивость к ветровым нагрузкам существенно снижается.

К тому же, для установки фундаментных блоков необходимо использование строительной техники, а применение штучных элементов (шлакоблоков и т.п.) еще больше уменьшает прочность ленты.

Комбинированный ленточно-столбчатый вариант основания дает самый надежный тип фундамента, способный переносить самые сильные ветровые или механические нагрузки.

При этом, необходимость выдержки в течение положенного времени для застывания бетона присутствует для этого типа, так же, как и для монолитной ленты.

Глубина фундамента и его ширина в зависимости от веса забора

Ленточные основания могут разделяться на:

• Мелкозаглубленные. Траншея имеет относительно небольшую глубину (обычно 50-70 см), что уменьшает объемы земляных работ, но снижает устойчивость.
• Заглубленныеварианты. Глубина траншеи немного превышает уровень зимнего промерзания почвы, что позволяет исключить влияние нагрузок морозного пучения.

Мелкозаглубленный тип ленточного фундамента является преобладающим вариантом при строительстве забора. Причина этого состоит в небольшом весе полотна и отсутствии необходимости в большой несущей способности.

Единственная серьезная и опасная нагрузка, воздействующая на забор из профнастила — воздействие ветра. Мелкозаглубленная лента, погруженная на 50 см, вполне способна выдерживать эти нагрузки, поэтому полноценный заглубленный ленточный фундамент для строительства заборов не используется.

Ширина ленты, достаточная для полотна из профнастила, обычно не превышает 25-30 см (иногда еще меньше).

Если используется комбинированный столбчато-ленточный вариант, устойчивости кирпичных опор вполне достаточно для компенсации ветровых нагрузок, поэтому ширину ленты можно ограничить до 20 см.

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для ленточного основания традиционно используются марки бетона средней плотности — М200 или М250.

Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150.

Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.

Наиболее подходящий диаметр арматуры для ленты таких размеров — 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков. Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.

Общая схема устройства

Порядок действий при создании ленты:

• Подготовка поверхности — разметка, удаление верхнего слоя почвы, при необходимости производится разбивка на участки для ступенчатого ленточного фундамента.
• Рытье траншеи. Выкапывается ров глубиной около 70 см и шириной на 20-30 см большей ширины ленты.Вынутый грунт складируется рядом, он еще пригодится для обратной засыпки пазух.
• На дне траншеи обустраивается слой песчаной подушки.
• Поверхность песка застилается слоем геотекстиля и двойным слоем рубероида для гидроизоляции.
• Собирается и устанавливается обрешетка для заливки бетона.
• Создается арматурный каркас.
• Производится заливка бетона, выполняются необходимые процедуры при выдержке материала.
• Распалубка ленты осуществляется через 10 дней после заливки.
• После окончания выдержки производятся дальнейшие действия — гидроизоляция, засыпка пазух и т.д.

В соответствии с конструкцией и дизайном забора могут потребоваться и дополнительные процедуры — создание углублений для заливки столбов, установка промежуточных опор для полотна и т.д.

Разметка поверхности и подготовка траншеи

Разметку производят путем установки осевой линии при помощи кольев. По обе стороны от нее снимается слой плодородной почвы на ширину будущей траншеи.

Затем производится разметка под калитку и ворота, отмечаются места установки столбов и прочих элементов, имеющих собственные опорные конструкции.

Если требуется, выкапываются углубления под установку столбов для полотна, ворот и калитки. После этого выкапывают оставшиеся части траншеи под ленту.

Подушка под основание

Песчаная подушка обычно засыпается слоем, не превышающим 20 см. Это обусловлено малым весом сооружения и небольшой глубиной траншеи.

Поверхность песка тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния. Для этого можно использовать ручные инструменты или строительную виброплиту.

При этом песок увлажняют для большей плотности укладки. По окончании рекомендуется уложить поверх слоя песка геотекстиль, сохраняющий влагу внутри бетона при заливке.

Монтаж опалубки

Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собирают рядом с траншеей, после чего опускают внутрь и устанавливают в нужном положении.

Фиксацию щитов производят с помощью упоров и наклонных распорок, все соединения должны быть максимально плотными во избежание утечек бетона.

Щели более 3 мм шириной не допускаются (в идеале их вообще не должно быть). При обнаружении все зазоры затыкают паклей или тонкими рейками.

Армирование основания

Для создания армпояса используется два вида арматуры:

• Оребренная металлическая или композитная диаметром 10 мм.
• Гладкая арматура толщиной 6 мм.

Каркас представляет собой пространственную решетку из 4 рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов, установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.

Вертикальная арматура нужна только для поддержания в нужном положении рабочих стержней, после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, не выполняя более никаких функций.

Вязка арматуры

Соединение элементов армпояса производится методом вязки. Для этого используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1 мм.

Процесс вязки достаточно прост — проволока нарезается кусками по 25-30 см. Кусок складывается пополам, заводится снизу под соединяемые стержни, концы поднимаются вверх.

Специальным крючком подхватывается петля, вращательным движением она 4-6 раз закручивается вокруг другого конца, плотно стягивая соединяемые стержни.

Процесс простой, даже неопытный человек практически сразу приобретает нужный навык.

Заливка бетона

Заливка бетона производится с разных точек, равномерно удаленных друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем равномернее произойдет застывание материала, и тем прочнее получится лента.

Для того, чтобы исключить простои или перерывы в заливке, следует заранее организовать процесс изготовления или доставки готового бетона на площадку. При заливке необходимо производить штыкование материала или обработку строительной вибромашиной, чтобы удалить из массива пузыри воздуха.

Уход за бетоном после заливки и сколько сохнет ленточный фундамент

Залитую ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от лучей солнца и создания особого микроклимата, замедляющего высыхание. Первые 3 дня ленту поливают водой каждые 4 часа.

Затем, в течение недели, полив делается трижды в сутки. После 10 дней выдержки производится распалубка, а полный срок составляет 28 дней, после чего бетон считается пригодным для выполнения дальнейших работ.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки.

Процедура производится максимально аккуратно, так как прочность материала еще низка и можно повредить края или углы ленты. После снятия опалубки лента получает возможность высыхания по боковым сторонам, что способствует набору технологической прочности.

Для того, чтобы демонтаж происходил аккуратно и без разрушений, рекомендуется использовать строганные доски (хотя бы изнутри формы).

Гидроизоляция

Гидроизоляция позволяет исключить проникновение влаги в массив бетона.

Процедура необходима потому, что практически вся поверхность ленты будет иметь контакт с дождевой или почвенной влагой, разрушающей материал и сокращающей срок службы основания.

Для нанесения слоя гидроизоляции используются разные материалы и методы, наиболее распространенными из которых является нанесение горячего гудрона, битумной мастики или специальных пропиток.

Наиболее эффективными их них являются специальные пропитки, полностью исключающие проникновение влаги в массив бетона, хотя строители пока имеют о них мало информации и предпочитают более испытанные методы — мастику или горячий гудрон.

Полезное видео

В данном разделе мы предоставим вам видеоматериал о том, как правильно сделать ленточный фундамент под забор своими руками:

Строительство забора из профлиста: своими руками

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом — заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть — по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

• Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

• Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
• Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
• Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

Также потребовалась арматура:

• диаметром 12 мм — 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
• диаметром 8 мм — 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

• сварочный инвертор;
• сварочная маска «Хамелеон»;
• перчатки для сварочных работ;
• струбцины;
• магнитный уровень
• дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
• болгарка.

Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете — самый дешевый забор из фасадной сетки.

Фундамент для забора из профнастила

Фундамент для забора из профнастила

Любая конструкция нуждается в крепком и надежном основании. Оградительные конструкции в этом случае не являются исключением. Ограждение предназначено для защиты частных владений от посторонних взглядов, а в некоторых случаях хороший забор может защитить от неблагоприятных природных явлений.

В последнее время для строительства заборов используют профнастил, что объясняется отличными качественными и эксплуатационными характеристиками материала. Однако, чтобы ограждение из профнастила было действительно надежной защитой, ему необходим качественный фундамент.

• Виды фундамента под забор из профнастила
• Строительство ленточного фундамента под забор из профнастила
• Этап 1. Подготовка и разметка участка
• Этап 2. Земляные работы
• Этап 3. Создание песчано-гравийной подушки
• Этап 4. Армирование
• Этап 5. Сборка опалубочной конструкции
• Этап 6. Заливка бетона
• Этап 7. Демонтаж опалубки

Виды фундамента под забор из профнастила

Оградительная конструкция вокруг домовладения может возводиться на следующих типах основания:

• Столбчатые опоры. Такое основание предполагает установку столбов и крепление к ним основного полотна. Опоры устанавливают в шагом в 1-5 метров, но в случае с использование профнастила, которому присуща высокая парусность, расстояние между столбами должно быть как можно меньше.
• Монолитная конструкция. В этом случае несущие столбы устанавливают на бетонный слой, уложенный в земле. Этот вариант считается очень затратным, поэтому лучше использовать его для забора из профнастила на заболоченных участках.
• Бутовая основа. Из камня, арматуры и бетонного раствора стоится крепкое основание. Такой фундамент подойдет для любого дорогостоящего забора, но ограждение из профнастила возводят на таком основании только в регионах, где отмечается большое количество природных камней.
• Бетонная лента. Основание ленточного типа для забора из профнастила считается самым эффективным и выгодным. Фундамент располагается по периметру участка и имеет элементы крепежной арматуры для профлиста. Бетонную ленту можно вполне залить своими руками, она не требует больших финансовых затрат.
• Ленточно-столбовая конструкция представляет собой бетонную ленту со столбами, установленными на специальных подушках. Такой вариант также пользуется популярностью у частных строителей, благодаря незначительной стоимости.
• Винтовые сваи. Устанавливать заборы на винтовых сваях можно на грунте любой сложности, с любым уровнем грунтовых вод.

к оглавлению ↑

Строительство ленточного фундамента под забор из профнастила

Ленточное основание для ограждения из профнастила возводится в несколько этапов.

Этап 1. Подготовка и разметка участка

Для фундамента в виде ленты особой расчистки участка не требуется, главное, удалить растительность и крупный мусор в тех местах, где будет проходить фундамент. Далее выполняют разметку, для чего выставляют колышки по углам ограды, а также на границе калитки и ворот. Особое внимание следует уделить местам, где участок имеет перепады высоты. Здесь также необходимо сделать необходимые отметки. После установки всех колышков между ними натягивают строительный шнур или бечевку.

Этап 2. Земляные работы

На этом этапе предполагается выкапывание траншеи по всей длине забора. Ее ширина должна соответствовать ширине фундамента, а глубина может составлять 50-70 см. стенки траншеи необходимо хорошо выровнять и проверить их вертикальность. Что касается дна, то здесь можно не тратить силы на тщательное выравнивание, так как в траншее будет обустраиваться подушка из песка и гравия или щебня.

В местах, где будут устанавливаться столбы, необходимо сделать дополнительные углубления. Для этого можно воспользоваться буром или выкопать ямы вручную.

Этап 3. Создание песчано-гравийной подушки

Подушка из песка и гравия позволит фундаменту противостоять силам морозного пучения, а также увеличивает прочность всей конструкции.

Сделать подушку из песка и гравия достаточно просто. Для этого на дно траншеи и углублений под столбы насыпают слой песка до 10 см, поливают его водой и очень хорошо трамбуют. Затем песок разравнивают и засыпают слой гравия аналогичной толщины. Этот слой также подлежит смачиванию и уплотнению. В обоих случаях для трамбовки можно воспользоваться виброоборудованием или сделать ручную трамбовку из бревна.

Подготовленную подушку застилают слоем гидроизоляционного материала, чтобы молочко из бетонного раствора не уходило в грунт. Если основание не будет утепляться, то гидроизоляцию следует уложить и на стенки траншеи.

Этап 4. Армирование

Создание армирующего каркаса позволяет увеличить сопротивляемость фундамента изгибам, которые возникают при ветровых нагрузках на забор из профнастила.

Для создания пространственной решетки из арматуры необходимо выполнить следующее:

• По дну траншеи устанавливают подкладки из кирпича, верхняя часть которого должна располагаться на высоте 5-8 см от нижней поверхности траншеи.
• На подложки укладывают арматурные прутья сечением 8-10 мм. Они должны располагаться на расстоянии 7-10 см от стенок траншеи.
• Далее укладывают горизонтальные поперечные прутья, края которых не доходят до стенок на 3-4 см.
• В местах пересечения продольных и поперечных прутьев ставят вертикальные элементы с шагом в 50 см. Высота прутьев должна быть меньше высоты будущего фундамента на 5 см.
• Горизонтальные и вертикальные прутья каркаса связывают между собой мягкой вязальной проволокой.
• Ели возникает необходимость, то горизонтальные элементы укладывают в несколько рядов.

Дополнительно про армирование фундамента для забора можно почитать в нашей более ранней статье.

Этап 5. Сборка опалубочной конструкции

Чтобы залить ленточный фундамент для забора из профнастила, можно собрать опалубку из фанеры. С помощью этого материала можно создавать идеально ровную поверхность основания. Однако стоит учитывать, что фанера необходимой толщины имеет более высокую стоимость, чем обрезная доска.

Листы фанеры скрепляют брусками с внешней стороны и устанавливают в траншею, проверяя вертикальность расположения. Опалубка должна возвышаться над уровнем грунта на 20-25 см. внутри траншеи устанавливают распорки одинаковой длины между листами фанеры. Это позволить сохранить одинаковый просвет по всей длине траншеи. С внешней стороны ставят подпорки и упоры, чтобы конструкция не деформировалась под давлением бетонной массы.

Если для сборки опалубки используется обрезная доска, то важно, чтобы между элементами не было зазора. Кстати, у нас есть более подробная информация про строительство опалубки для забора своими руками.

Этап 6. Заливка бетона

Перед началом бетонирования в сделанные углубления ставят столбы, проверяют вертикальность установки и фиксируют их.

Бетон в опалубку заливают в несколько этапов:

Заливаем бетон в опалубку

• Вначале заполняют ямы со столбами, используя раствор из цемента, песка и гравия. Залитый бетон подлежит обязательному уплотнению, для чего можно использовать глубинный вибратор или металлический прут, которым делают проколы в нескольких местах. Такие действия способствуют удалению пузырьков воздуха из бетонной массы и повышению ее прочностных характеристик.
• После этого заполняют всю траншею раствором, приготовленным из цемента и песка. На этом этапе также выполняют действия по уплотнению раствора.

Поверхность залитого бетона необходимо выровнять, используя строительный уровень, и накрыть гидроизоляционным материалом, который защитит фундамент от осадков. Чаще всего для этой цели применяют полиэтиленовую пленку.

Кроме того при выполнении работ в жаркую погоду необходимо регулярно смачивать поверхность залитого фундамента водой, чтобы поддержать процесс гидратации бетона.

Этап 7. Демонтаж опалубки

По истечении 7 дней можно начинать демонтаж опалубочной конструкции. При этом работу нужно проводить очень осторожно, чтобы не повредить края фундамента.

Готовое ленточное основание следует выдержать в течение месяца, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

Правильно выбранный фундамент для забора из профнастила обеспечит надежность и долговечность всей оградительной конструкции.

Как сделать фундамент под забор из профнастила с кирпичными и железными столбами

Профнастил стал достаточно популярным материалом для изготовления заборов. Чтобы конструкция служила долго и не приносила проблем при эксплуатации, необходимо предусмотреть под нее надежный фундамент. При выполнении работ рекомендуется руководствоваться СП 22.13330.2011 и СП 63.13330.2012.

Особенности строительства

Фундамент для забора из профнастила должен предотвращать опрокидывание. Профилированные лист в качестве ограждения делает конструкцию особенно подверженной ветровым нагрузкам, которые создают дополнительное давление.

Забор из профнастила может относиться к разным видам в зависимости от конструктивных особенностей:

• к легким заборам при использовании в качестве несущих элементов металлических стоек (чаще всего труб различного сечения);
• к средним при использовании в качестве несущих элементов кирпичных столбов (или из других массивных материалов).

Прежде чем сделать фундамент, необходимо учесть тип забора. Также сильное влияние на тип опорной части оказывают следующие моменты:

• тип грунта на участке строительства;
• увлажненность почвы;
• уровень расположения горизонта грунтовых вод (в весенний период);
• наличие в непосредственной близости сильных вибрационных воздействий (автомагистраль, железная дорога и т.п.).

Легкие заборы

Конструкция состоит из следующих элементов:

• профилированный лист;
• вертикальные стойки из профильных металлических труб (расстояние между ними обычно назначается 2,5 м);
• горизонтальные лаги для крепления листов ограждения из металлического профиля (трубы или уголки).

К преимуществам легких заборов можно отнести невысокую стоимость и относительную простоту изготовления. Для обеспечения устойчивости вертикальные стойки закапывают в грунт на определенную глубину. Величина заложения и необходимость дополнительных мероприятий зависит от характеристик почвы.

Варианты закрепления стойки.

Грунт с хорошей несущей способностью

К таким основаниям относятся:

• крупнообломочные (с незначительным содержанием мелких пылеватых частиц);
• песок средний и крупный;
• глина, суглинок и супеси полутвердые и тугопластичные.

В этом случае стойки при устройстве забора из профнастила можно заглублять в следующем порядке:

• отрывка углубления под стойку высотой в среднем 800—1000 мм, но не менее 1/3 высоты надземной части столба;
• установка стойки в проектное положение;
• обратная засыпка;
• уплотнение засыпки (способ зависит от используемого материала, чаще всего это проливка водой или трамбование).

При устройстве забора на пучинистом грунте (глина, суглинок, супесь) необходимо дополнительно предусмотреть демпфирующий слой. Для этого в непосредственной близости от стойки забора выполняют обратную засыпку материалом не склонным к морозному пучению:

• средний песок;
• крупный песок;
• щебень;
• гравий.

Совет! Глина плохо пропускает воду. Для предотвращения вреда для конструкций забора рекомендуется толщину демпферного слоя назначать больше глубины промерзания грунта примерно на 20 см (запас для оттаивания влаги).

Для большей надежности часть стойки, расположенную у поверхности земли, часто бетонируют. Толщина бетонного слоя в среднем составляет 30 см, в верхней части укладывают металлическую сетку с арматурой диаметром 4—6 мм.

Важно! При укладке сетки необходимо обеспечить защитный слой бетона. Стержни не должны доходить до границ бетона на 30—40 мм при использовании арматуры с оцинковкой и на 60—70 без нее.

Слабые грунты

Схема устройства на слабых грунтах.

Процесс устройства фундаментов усложняется при необходимости сделать забор на почве с низким расчетным сопротивлением. К таким основаниям относятся:

• глина, суглинок и супесь мягкопластичные;
• болотистые грунты;
• чернозем;
• пески мелкие и пылеватые;
• насыпной грунт (рыхлый).

Главная задача при устройстве фундамента под забор на таких почвах — предотвращение расшатывания. Чем шире основание, тем проще сохранить устойчивость, тонкой металлической стойки здесь будет недостаточно. Нужен прочный бетонный слой, который предотвратит разрушение грунта при динамическом воздействии ветра.

Работы выполняются в следующем порядке:

• расчистка территории, разметка расположения стоек;
• отрывка углублений под основание забора;
• установка стойки в проектное положение;
• заливка бетонной опоры глубиной 60—80 см (при этом величина заглубления стойки может быть больше);
• выжидание времени на набор прочности бетоном;
• обратная засыпка и ее уплотнение.

Бетонный элемент может быть круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Оптимальным материалом для заливки станет бетон класса В15 (или марки М200). При работе с пучинистыми основаниями так же, как и в предыдущем случае, стоит предусмотреть демпфирующий слой (выполнить обратную засыпку из непучинистых материалов).

Заборы из профнастила с кирпичными столбами

При необходимости сделать фундамент под забор с кирпичными столбами используют более серьезные опорные конструкции. Основными несущими элементами становятся столбчатые фундаменты с ростверком приподнятым над землей.

Фундамент с ростверком изготавливается из железобетона. В местах опирания кирпичных столбов предусматривают столбчатые опоры. Для связи опорной и основной части столба используют металлический прокат (трубы квадратного сечения). Эти трубы устанавливаются на всю высоту забора (с учетом подземной части). Кладка столбов забора ведется вокруг предусмотренных металлических стоек.

Кладка кирпичных столбов для забора из профлиста.

Ширина ростверка назначается с учетом ширины столбов. Высота в среднем составляет 50 см. Между поверхностью земли и железобетонной лентой потребуется предусмотреть зазор шириной 100—200 мм. Вместо зазора можно уложить слой пенополистирола с низкой плотностью. Он станет демпферным слоем и предотвратит влияние на ростверк при морозном вспучивании почвы.

Бетон для изготовления ростверка стоит выбирать с учетом его работы на изгиб. Поскольку нагрузка от листов профнастила планируется небольшой, можно принять марку М250 или класс В17,5. Важно при выборе марки также учитывать расстояние между столбами фундамента: чем оно больше, тем выше класс бетона и мощнее армирование. Для упрощения работы и процесса закупки материала бетон для столбов и ростверка можно использовать одинаковый.

Порядок работ в общем случае выглядит следующим образом:

• выравнивание, очистка от мусора и разметка участка строительства;
• рытье ям под столбы фундамента (и при необходимости траншей для заглубленного ростверка);
• монтаж арматурного каркаса столбов, в качестве него обычно служит металлическая стойка (которая проходит на всю высоту забора);
• заливка столбов;
• установка опалубки для ростверка;
• заливка железобетонной ленты;
• выжидание времени на твердение бетона (зависит от климатических условий местности);
• обратная засыпка и ее уплотнение.

Схема устройства забора из профнастила с кирпичными столбами.

Важно, выполнить бетонные работы в течение времени схватывания смеси. Чтобы обеспечить необходимый зазор при заливке ростверка используют две технологии в зависимости от его расположения относительно уровня земли:

1. Для надземного ростверка используют слой песка. На песчаную подушку устанавливают опалубку и выполняют заливку ленты. После того как бетон наберет прочность, песок из-под ленты убирают. Расстояние между землей и бетоном декорируют. По бокам ростверка необходимо смонтировать асбоцементные листы. Они предотвратят осыпание грунта в район воздушной прослойки.
2. Для подземного ростверка в качестве нижнего щита опалубки применяют пенопласт. Он должен иметь низкую плотность и сминаться при выпучивании грунта. Демонтировать такую опалубку не нужно.

Фундамент под забор из профлиста — ответственная конструкция. Основные проблемы при эксплуатации обычно вызваны ветром. Чтобы предотвратить опрокидывание, нужно уделить особое внимание опорной части.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как сделать своими руками забор из профнастила на ленточном фундаменте

Забор из профлиста у частного домовладения прослужит долго, если правильно его установить. Существует много вариантов устройства такой ограды, которые в основном отличаются типом фундамента.

Забор из профлиста у частного домовладения прослужит долго, если правильно его установить.

Виды фундамента под забор из профнастила

Выбирая основание под ограду из профнастила, учитывают влияние негативных факторов на устойчивость и долговечность конструкции.

Фундамент и опоры должны выдерживать:

• близкое расположение грунтовых вод;
• парусность листов ограждения;
• непрочность мягкой и влажной почвы;
• вибрацию от рядом расположенной оживленной автомобильной или железной дороги.

Ограждения возводят, используя несколько видов основания, это:

• опоры из столбов;
• монолит;
• ленточное;
• бутовый фундамент;
• ленточно-столбчатая конструкция.

Железобетонные столбы устанавливают в глубокие ямы ниже точки сезонного промерзания грунта.

Обязательно заливают цементным раствором, чтобы придать устойчивость. Расстояние между опорами зависит от размеров листов и составляет 1-5 м — чем меньше парусность, тем дальше опоры. Если не соблюдать эти требования, забор простоит недолго.

Для забора из профнастила на ленточном фундаменте требуется армированное основание, способное выдержать движения почвы и порывы ветра. Листы закрепляются на профильных трубах небольшого сечения, весовая нагрузка на фундамент создается небольшая. Ленту углубляют несильно, ее несложно залить самостоятельно. Это вариант, который наиболее часто реализуется, если позволяет почва, отсутствуют другие неблагоприятные факторы.

Ленточно-столбчатое основание — это комбинированный фундамент. Опоры возводят на прочном бетонном основании, заглубленном в землю. Оно шире ленты, чтобы разместились столбы. Их делают из кирпича, блоков или монолитными, нередко облицовывают декоративным камнем. Между опорами выкапывают траншею, армируют и заливают бетоном.

Для каменного фундамента используют бут, из которого складывают на растворе основание, часто высотой 1 м и более. Предварительно устанавливают опоры, иногда возводят столбы из камня или кирпича. Сооружение получается капитальным. Профлисты для забора в подобной конструкции используются редко.

Строительство ленточного фундамента под забор из профнастила

Сооружение ленточного основания выполняется в несколько последовательных шагов. Необходимо подготовить все инструменты и материалы, которые понадобятся для строительства.

Подготовка и разметка участка

Расположение забора намечают прямо на участке. Начинают с углов, которые обозначают прочными колышками, вбитыми в землю. Намечают, где будут установлены ворота и калитки, декоративные столбы для них.

Между угловыми метками хорошо натягивают бечевку. Обозначают, где установить столбы — шаг зависит от парусности сооружения. Стандартное расстояние между соседними опорами — 2 м. Оно может отличаться в любую сторону, но не сильно. Отмеряют равные расстояния и забивают колышки.

Основание должно располагаться строго горизонтально. Когда рельеф с большими перепадами, фундамент планируют ступенями. Если делать на одинаковом уровне, на низких участках придется его поднимать на большую высоту, что нерационально. Места перепадов отмечают колышками.

Земляные работы

С поверхности, где будет проходить бетонная лента, убирают крупный мусор, вырубают кустарники. Если у растений мощные корни, их лучше удалить сразу, чтобы потом не приостанавливать рытье траншеи.

Необходимая глубина зависит от типа грунта и его промерзания, уровня почвенных вод.

Котлован копают вручную.

Рекомендуется ориентироваться на такие показатели:

1. На влажных глинистых, сухих песчаных и супесчаных почвах основание заглубляют на 25 см ниже точки замерзания.
2. Если грунт глинистый сухой, из суглинков, каменистый или из влажного песка, копают в среднем на 30 см ниже нулевого уровня.
3. На пучинистых грунтах с высоким УГВ делают плавающий фундамент. Его основные особенности: мелкое заглубление, высокопрочный бетон, усиленное армирование.

Создание песчано гравийной подушки

Такая подушка — это одновременно основание для фундамента, противостоящеее движениям почвы, и дренажный фильтр, впитывающий избыточную влагу.

Грунт в котловане уплотняют, воспользовавшись самодельной трамбовкой из отрезка бревна с поперечной ручкой вверху.

На дно и в углубления под столбы насыпают 5 см песка, разравнивают. Если он сухой, смачивают водой и трамбуют. Засыпают 10 см щебня, уплотняют. Стараются, чтобы верхний слой был ровным.

Застилают гидроизоляционным материалом. Он необходим, чтобы при заливке цементное молочко не уходило в подушку.

Армирование

Армировать бетонную ленту необходимо, чтобы она лучше противостояла ветровым нагрузкам. Они немалые, т. к. забор сплошной, создается эффект большой парусности. Фундамент без арматуры, испытывая повышенные нагрузки, быстро разрушится, а с ним и вся конструкция.

Используются рифленые стержни, но для продольного армирования допустимо применять круглые металлические прутки диаметром 8-12 мм, этого достаточно.

Работы выполняются в такой последовательности:

1. Устанавливают на подушку опоры из красного кирпича, уложенного плашмя. На них укладывают 2 продольных стержня с таким расчетом, чтобы от опалубки они находились на расстоянии 5 см.
2. Устанавливают поперечную арматуру через 20 см. Там, где она пересекается с продольной, ставят вертикальные отрезки через 0,4-0,6 м. Их длина меньше высоты будущего фундамента на 5 см.
3. Все элементы каркаса связывают мягкой проволокой. Если требуется, добавляют несколько горизонтальных рядов — это зависит от высоты ленты.

Столбы для ворот и калитки должны составлять единое целое с фундаментом, поэтому армирование выполняется общим. Расстояние между поперечными стержнями у столбов делают меньше — конструкции испытывают большую нагрузку, когда открывают ворота. У промежуточных опор арматуру также укладывают чаще.

Сборка опалубочной конструкции

Ленточный фундамент под забор иногда длиной в несколько десятков метров. Используют разборные опалубки, элементы которой можно переносить на другое место и продолжать заливку. Конструкции должны обеспечить ровные линии, четкие правильные грани фундаментной ленты. Этого достигают, если соблюдается технология установки опалубки.

Материалы должны противостоять напору бетонной массы, не изгибаться под ее весом.

Этим качествам соответствуют:

1. Доски, сбитые в прочные щиты. Можно использовать отходы, а также после разборки опалубки применить их для других целей.
2. Листовой металл толщиной не менее 2 мм. Особая прочность, легко собирается, но стоимость высокая.
3. Плоский шифер — получается ровная поверхность, но опалубка может треснуть. Применяют при высоте фундамента до 20 см.
4. Фанера — быстро сооружается надежный каркас для фундамента.
5. ДСП — по качеству опалубка приближается к фанерной, но усиленно впитывает влагу. Используют ламинированные листы.

Из имеющихся в распоряжении материалов собирают щиты. Их могут сразу разместить по всей длине основания или сделать меньшее количество. В последнем случае для заливки следующего участка щиты демонтируют и переносят дальше. Сначала устанавливают с одной стороны траншеи. Фиксируют саморезами, вкручивая через колышки шляпками наружу — так легче потом разбирать.

С противоположной стороны ставят щиты напротив уже смонтированных, соблюдая между ними на всем протяжении одинаковое расстояние. Если стенки котлована прочные, ровные, не осыпаются, устанавливать щиты внутри траншеи нет необходимости. Монтируют только наземную часть, внутри настилают полиэтиленовую пленку, края которой заводят на щиты и закрепляют скобами при помощи степлера. Это предотвратит уход влаги из раствора, предохранит конструкцию от растрескивания.

Щиты закрепляют с помощью распорок из брусков. С одного конца они скошенные, упираются в щит, с другого — в землю. Если опалубка деревянная, по верху набивают бруски, чтобы конструкция не расходилась под давлением бетона. С этой же целью сверху поперек устанавливают перемычки из дерева или стягивают колышки проволокой.

Это выполняется таким образом:

• заводят шпильку с одной стороны;
• натягивают отрезок трубы для упора во внутренние стенки;
• просовывают шпильку в отверстие напротив;
• закручивают гайки с обеих сторон.

Снизу в котловане между листами вставляют деревянные распорки из реек. Длина их и трубок на шпильках должна быть одинаковой по всей конструкции.

Другой вариант укрепления фанерных щитов более простой. По верху закрепляют профильные трубы или опалубку поддерживают от разрушения бетонной массой распорками, прикрученными к ней через каждые 0,5 м.

Заливка бетона

Бетон заказывают в строительной организации или замешивают своими руками. В состав раствора входит цемент, песок и щебень в соотношении 1:2:4. Количество воды — половина объема цемента или около того.

Бетонирование начинают с установки столбов. Если они металлические, нижнюю часть обрабатывают антикоррозионным препаратом, деревянные пропитывают отработанным маслом, оборачивают рубероидом. Проверяют вертикальность выставленных столбов, заливают углубления раствором. Протыкают отрезком арматуры, чтобы в бетоне не осталось пустот.

Затем заливают траншею слоем раствора 15 см, опять удаляют воздух. Если есть вибратор, пользуются им. Продолжают заливку слоями, проводя штыкование каждого. Удаление воздушных пузырьков способствует созданию прочной монолитной конструкции.

Верхнюю часть заливают сметанообразным раствором без щебня слоем 2-3 см.

Выравнивают, проверяют уровнем. Для повышения прочности на влажный раствор сквозь мелкое сито насыпают немного цемента, разглаживают.

На следующий день бетон увлажняют и накрывают пленкой. В жаркое время года фундамент поливают водой, в первые 3-4 дня это делают ежедневно, дальше реже. Пленка и смачивание сохраняют влажность раствора, он не растрескивается, лучше набирает прочность.

Демонтаж опалубки

Бетон застывает через 3 суток, а с присадками — через 24 часа. Тогда можно снимать опалубку, но забор начинают устанавливать спустя неделю. Демонтаж проводят осторожно, чтобы не откололись края. Если внутреннее пространство было застелено пленкой, щиты снимаются легко, бетон не повреждается.

Монтаж забора на ленточном фундаменте

Профнастил для забора выбирают в зависимости от марки, толщины листа. Выпускается 3 вида изделий: кровельные, стеновые, несущие. У каждого своя толщина металла и защитного покрытия. Оптимальная прочность ограждения достигается, если применить стеновой материал. Он обозначается буквой «С» и цифрами. Для забора подойдут листы с числовым индексом 8, 19, 13, 18.

Столбы делаются из различных материалов:

• сухого деревянного бруса 100×100 мм из твердых пород;
• круглых или профильных металлических труб сечением 50 мм и стенками толщиной не менее 2 мм;
• узких виноградных или шпалерных столбиков;
• асбестоцементных труб, армированных и залитых бетоном.

Высота опор такая, чтобы они были незаметными за полотном забора.

К столбам крепят поперечины в 2 ряда. Для деревянных опор можно использовать доски, на металлических устанавливают железные трубы или уголки, с бетонными столбами применяют оба варианта. Нижние лаги закрепляют на высоте 7 см от основания, верхние — в зависимости от длины профлистов.

Профнастил для забора выбирают в зависимости от марки, толщины листа.

К металлическим столбам уголки 40×40 мм или профильные трубы 25×40 мм приваривают. Другие варианты крепления применяют в зависимости от материала поперечин и опор — гвозди, саморезы, хомуты. Лаги необходимо прогрунтовать и окрасить. Особенно быстро ржавеют сварочные швы.

После подготовки каркаса начинают монтаж профлистов. Их устанавливают сплошной стеной с нахлестом на 1 волну, закрывая столбы. Для фиксации используют саморезы, идущие в комплекте при покупке металлопрофиля.

На 1 м² уходит 5-6 саморезов. Стараются их не перетянуть, отрегулировав шуруповерт так, чтобы он немного не дотягивал, оставляя свободное пространство. Это необходимо, чтобы металл под воздействием температурных изменений не деформировался.

Образовавшиеся от неосторожного обращения дефекты на защитной поверхности сразу устраняют.

Поврежденные места обезжиривают растворителем, наносят грунтовку. После высыхания распыляют аэрозольную краску, чтобы замаскировать изъяны. Вдоль забора по верху устанавливают уголок или профильную трубу, чтобы придать сооружению законченный вид. Фундамент можно окрасить или облицевать плиткой, искусственным декоративным камнем.