Mosmetroproekt.ru

МосМетроПроект
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Своими руками

Своими руками

Без декоративной отделки фасада дом не будет выглядеть завершенным. Самый простой способ придать даже старому зданию аккуратный вид – облицевать его виниловыми панелями. Что же касается отделки цоколя, то монтаж цокольного сайдинга своими руками не составит проблем даже для неопытного строителя.

Этапы монтажа сайдинга

Покупая сайдинг, важно не забыть о доборных элементах.

Без стартовой планки сайдинг будет «гулять» в ветреную погоду, а обрезанные края панелей без J-профиля смотрятся очень неаккуратно. Без внутреннего угла вполне можно обойтись, используя для этого один или два J-профиля.

Отлив тоже можно сделать самостоятельно из полосы окрашенной стали. А вот от внешних углов лучше не отказываться – выбрав контрастные элементы, можно достичь очень оригинального эффекта.

Для удобства работы с панелями лучше заранее подготовить инструменты:

  • саморезы и гвозди с широкой шляпкой – для фиксации сайдинга и обрешетки;
  • молоток, шуруповерт, отвертка и перфоратор (если работать нужно с бетонным фундаментом);
  • ножницы по металлу и нож-резак;
  • циркулярная пила или ножовка с мелкими зубьями;
  • складная линейка, рулетка и угольник;
  • уровень, бечева и отвес.

Хорошо бы обзавестись пробойником – для проделывания отверстий в обрезанной панели. Продольные отверстия в случае необходимости можно даже рассверлить дрелью с узким сверлом.

Подготовка поверхности и утепление цоколя

Так как сайдинг относится к вентилируемым фасадам, использовать можно любой утеплитель – от минеральной ваты до пенопласта. Главное – соблюдать правило увеличения паропроницаемости изнутри здания наружу, чтобы не создавать парникового эффекта. Ну и хорошо изолировать гигроскопичный утеплитель от попадания влаги снаружи.

Перед укладкой утеплителя деревянные поверхности обрабатываются антисептиком. Если дом стоит на столбчатом или винтовом фундаменте, сначала по периметру цоколя набивается деревянный каркас, а на него крепится утеплитель. Важно оставить около 5 см зазора между нижней планкой каркаса и отмосткой – для возможного сезонного пучения грунта.

Для упрощения работы, вместо того, чтобы фиксировать подвесы для обрешетки поверх утеплителя, можно их изначально прикрепить к стене и просто поверх надеть утеплитель, пробив его насквозь.

Места проколов заделываются пеной.

Устройство обрешетки для монтажа цокольного сайдинга своими руками

Устройство обрешетки – едва ли не самый важный этап при монтаже сайдинга. Если она установлена неровно, панели начнут изгибаться волной.

Неправильный шаг обрешетки приведет к тому, что не получится фиксировать панели по центру монтажных отверстий, а замок будет закреплен внатяжку.

Обрешетка под сайдинг может быть как деревянной, так и металлической. В первом варианте все деревянные бруски нужно хорошо пропитать антисептиком. Металлический профиль нужно брать усиленный – профиль для гипсокартона в этом случае не подходит даже несмотря на больший вес квадратного метра ГКЛ по сравнению с виниловыми панелями.

Для отделки цоколя подойдет горизонтальная обрешетка, если его высота полностью перекрывается одной панелью.

Если же придется по высоте укладывать две и больше сайдинговых панели, или же делается общая обрешетка для всего дома, гораздо удобнее работать с вертикальными стойками.

Стойки обрешетки обязательно выверяются по уровню или отвесу. Между вертикальными планками допускается расстояние 30-40 см, между горизонтальными важно выдерживать строго 46 см – это обусловлено размерами самих панелей.

Важно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к сайдингу, и придерживаться ее. В случае расхождений в технологии монтажа с инструкцией гарантия на панели автоматически снимается.

Пошаговая инструкция укладки сайдинговых панелей

Когда каркас под сайдинг готов, можно приступать к монтажу непосредственно сайдинга:

    Первыми крепятся угловые элементы. После этого по всему периметру отмечается горизонтальная линия для крепления стартовой планки. Нужно оставлять небольшое расстояние между углами и стартовой планкой – около 6 мм. Это делается для компенсации теплового расширения пластика, которое в жаркий солнечный день может быть довольно большим.

  • В местах соединения двух стартовых планок также оставляется зазор. Это общее правило монтажа любых элементов сайдинга.
  • Важно помнить – все элементы сайдинга крепятся саморезами, гвоздями или скобами по центру монтажных отверстий, при этом до упора их забивать нельзя. Панели должны двигаться – это предотвратит «волну» при температурном расширении.

    Первая панель всегда крепится с левого угла. Если сайдинг имитирует кладку, нужно обрезать его левый край. Ровным краем сайдинг вставляется в угол, а нижним краем зацепляется за стартовую панель. Ровность установки проверяется уровнем – если первый ряд уложен неровно, все остальные будут тоже укладываться криво и это исправить уже не удастся.

  • Все следующие панели устанавливаются вплотную, просто вставляясь в замок предыдущей. При монтаже последней в ряду панели следует учитывать, что ее длина не должна быть меньше 20 см. В противном случае нужно подрезать предпоследнюю панель на недостающую длину.
  • Если используется ровный сайдинг, можно использовать специальные Н-панели, позволяющие закрывать стык. При монтаже «внахлест», панели лучше укладывать стыком против солнца – так в ясную погоду он не будет бросаться в глаза.

    Если цоколь широкий, второй ряд монтируется аналогично первому. Завершающим элементом цокольного сайдинга является отлив. Он может быть как металлическим, так и пластиковым. Для оформления углов в отливе вырезается треугольное отверстие необходимого размера, а место сгиба после установки заполняется герметиком. Можно также использовать специальный старт-отлив, являющийся одновременно стартовой планкой для сайдинга над ним.

    Что еще нужно знать о сайдинге

    Цокольный сайдинг гораздо прочнее стенового, но и дороже. Несмотря на это, тепловое расширение у него все равно довольно высокое, особенно у элементов в темной цветовой гамме. Не стоит экономить и приобретать дешевые аналоги всесто проверенных фирм – выгоревший винил на солнечной стороне расстроит владельцев уже через пару лет.

    Желающие придать дому оригинальность за счет использования фасадных панелей и доборных элементов контрастных цветов должны быть готовы к тому, что придется учитывать разность температурного расширения при монтаже. Так, темные детали «гуляют» сильнее светлых, между ними лучше оставить больший температурный шов.

    Еще один неприятный момент при монтаже сайдинга – прорези расположены так, что добиться равномерной вертикальной обрешетки довольно сложно. Для этого перед креплением каждой следующей панели сайдинга ее лучше примерять и при необходимости рассверливать дополнительные горизонтальные отверстия, если заводские не попадают на стойки.

    Маленькие хитрости для домов с неровным участком

    Часто отмостку на неровном участке вокруг дома на столбчатом или свайном фундаменте не выравнивают. Из-за этого цоколь получается косым. Важно выровнять верхнюю линию цоколя по уровню, обрезая нижний край панелей.

    В случае со скошенным нижним краем стартовая планка заменяется J-профилем, в который и заводится панель. Если требуется установка второго ряда, он уже монтируется стандартным способом, так как верхний край нижнего ряда выставляется горизонтально по уровню.

    Чтобы было проще укладывать сайдинг на косой цоколь, где не хватает высоты одной панели, а двух панелей много, можно схитрить. Стартовая планка крепится сверху и выверяется по горизонтали. Панели в этом случае укладываются низом кверху и справа налево. Для неспециалиста разницы во внешнем виде нет, зато можно существенно сэкономить на материалах, ведь не придется подрезать оба ряда панелей.

    На видео показан процесс облицовки цоколя деревянного дома сайдингом, а также инструкция для «чайников» по сооружению отлива подручными средствами.

    Советы мастеров, как правильно и недорого отделать цоколь дома своими руками

    Отделка цоколя – серьёзная работа, которая не потерпит халатности и некачественных материалов. Но выполнять её может и человек с минимальным опытом строительства.

    Главное – знать, каким инструментом работать, какие материалы использовать и какой технологии придерживаться.

    О том, как можно провести отделку цоколя частного дома своими руками, чем недорого и практично украсить поверхность, читайте в статье.

    Что понадобится для облицовки?

    Поскольку существует много вариаций на тему того, чем облицевать цокольную часть фундамента, невозможно перечислить все инструменты, необходимые для этой работы. Их перечень будет зависеть от выбранного облицовочного материала и внешнего вида самого цоколя.

    Например, если поверхность стены неровная, бугристая и кривая, то её сначала нужно выровнять по всей плоскости, отбить лишние участки, заделать трещины или выбоины.

    Для таких работ понадобятся:

    • молоток;
    • отбойный перфоратор или ударная дрель;
    • разметочная нить, чоклайн (разметочный шнур) или леска – для выявления перепадов по плоскости;
    • малярные кисти или валики – для грунтовки стены;
    • мастерок (кельма), шпателя разных размеров – для заделки ям и выравнивания поверхности стены.

    Если в качестве отделочного материала используется сайдинг, то строителю потребуются:

    1. Ножовка или ножницы по металлу.
    2. Рулетка.
    3. Карандаш или маркер.
    4. Угольник.
    • уровень (длинный и короткий) – для проверки плоскости по горизонтали и вертикали;
    • шпатель (с высотой зуба до 10 мм) – для нанесения раствора;
    • киянка (резиновый молоток) – для аккуратного вдавливания отдельной плитки, кирпича или камня (особенно если раствор очень густой и тяжело свести элементы вровень друг с другом);
    • циркулярная пила – для отреза ненужной части элемента;
    • болгарка с диском по камню (для обтачивания материала);
    • дрель либо миксер, а также насадка для замешивания раствора.

    Это основные инструменты, которые могут пригодиться в работе. До начала выполнения облицовки цоколя важно убедиться в наличии нужных инструментов. От этого зависит скорость процесса, конечный результат и его качество.

    Советы при выборе инструментов и отделочных материалов

    Не нужно использовать в работе киянку с металлической головкой, иначе она может повредить отделочному материалу, сделав на нём сколы или трещины. Для вдавливания отдельных элементов вровень с другими лучше пользоваться резиновым молотком.

    Необходимо заранее убедиться в точности показаний строительного уровня. Сбитый уровень может испортить всю проделанную работу и её придётся либо переделывать, либо смириться с кривой линией цоколя.

    Проверить инструмент на точность можно, если приложить его к стене, полу или другой ровной поверхности (по горизонтали или вертикали), выставить по уровню и провести карандашом прямую линию. Затем уровень перевернуть так, чтобы низ стал верхом или левая сторона стала правой.

    Если инструмент рабочий, то пузырёк воздуха, находящийся в прозрачной колбе, должен занять одинаковое положение в обоих случаях. При не совпавших показаниях использовать такой уровень для проверки плоскости нельзя. Отныне его предназначение – инструмент для прорисовки линии.

    Выбирая облицовочный материал на современном строительном рынке, можно растеряться, ведь ассортимент товаров очень широк. Поэтому необходимо учесть следующее:

    1. Важен не привлекательный вид, а эксплуатационные показатели материала.
    2. Облицовка должна соответствовать общему стилю отделки дома.
    3. Учитывать свои возможности и способности. Конечно, всему можно научиться, но использование некоторых материалов предполагает наличие опыта работы с ними, иначе велика вероятность порчи облицовки, нарушения целостности конструкции и пустой траты денег.

    Лучше приобрести тот отделочный материал, который будет реально соответствовать силам и возможностям строителя. Важно приобрести строительного товара на 5% больше от того количества, что следует из расчётов (учитывая подгонку, неопытность или порчу элементов).

  • Отделочные стройматериалы создают дополнительную нагрузку на фундамент (особенно натуральный камень). Поэтому тяжёлую облицовку лучше использовать только на цоколь с мощным фундаментом либо самостоятельно принять меры по его укреплению.
  • Не нужно покупать продукцию от неизвестных или непроверенных производителей, иначе можно получить некачественную облицовку.
  • Материал должен быть ремонтопригоден и прост в эксплуатации или обслуживании. Например, отбитую клинкерную плитку можно заменить на целую, а выбоину в слое штукатурки – заделать и задекорировать. Также стоит учесть его влагостойкость и долговечность (особенно в регионах с суровым климатом или домах около водоёмов).
  • Укладывать клинкерную плитку в холодное время года нельзя. К тому же, этот материал – плохой теплоизолятор и стену под ним нужно утеплять.
  • Работу с камнем следует проводить только после того, как дом даст небольшую усадку.
  • Как оформить поверхность декором?

    Проводить облицовку цоколя нельзя до тех пор, пока его поверхность не будет гидроизолирована, утеплена и выровнена. Гидроизоляция и утепление предотвратят быстрое разрушение конструкции из-за перепада температур и влажности. А выравнивание поверхности поможет сделать облицовку ровной и аккуратной.

    Гидроизоляция

    Необходимо:

    • выполнить земляные работы, откопав грунт примерно на 80 см глубиной;
    • покрыть нижнюю часть фундамента специальным битумным раствором, предотвращающим попадание влаги в здание.

    Если дом возведён в местах с большим количеством грунтовых вод – понадобится сделать дренажную систему вокруг всего фундамента.

    Утепление

    После того, как гидроизоляционный материал высохнет, поклеить на фундамент утеплитель (пенопласт, пенополистирол и т.д.). Плиты клеятся снизу вверх.

    Выравнивание

    Необходимо:

    1. Удалить пыль и грязь с утеплителя. Можно его погрунтовать.
    2. На утеплитель наносится штукатурная смесь, затем строительная сетка для армирования и ещё один слой штукатурки.
    3. После полного высыхания штукатурной смеси следует ещё раз обработать поверхность грунтовкой, чтобы обеспечить лучшую сцепляемость отделки с поверхностью.

    Как обшить?

    Что важно учесть:

    1. Заниматься декором на оштукатуренной поверхности можно только после её полного высыхания (через 1-3 суток в зависимости от погоды).
    2. При использовании искусственного камня, его нужно предварительно обработать водоотталкивающей смесью, а при работе с клинкерной плиткой – опустить её в тёплую воду на 10-15 минут.
    3. Плитка укладывается на ровную поверхность либо на обрешётку.
    4. Сайдинг крепится только на обрешётку.
    5. Для формирования ровных углов применяются специальные металлические перфорированные уголки с антикоррозийным покрытием.
    6. Важно сразу снимать остатки раствора между швами камня, плитки, кирпича, а заполнять швы или расшивать их нужно после застывания клеящей смеси.

    Об отделке цоколя своими руками расскажет видео:

    Как можно сэкономить?

    Самый дешёвый вариант облицовки – это штукатурная смесь или профнастил марки С8-21. Другие варианты будут выглядеть солиднее, но обойдутся в немалую сумму.

    При выборе штукатурки не стоит пренебрегать российской продукцией. Такие растворы отличаются надёжностью и качеством. Да и цена у них не кусается.

    Клинкерную плитку дешевле покупать от польских поставщиков. Необязательно приобретать плитку с большой толщиной, иначе придётся также потратиться на укрепление фундамента (из-за большой нагрузки от веса).

    Искусственный камень по цене дешевле чем натуральный, да и вес у него меньше, поэтому на облицовку им уйдёт меньше раствора.

    Плюсы и минусы самостоятельной отделки

    Отделка своими руками имеет свои плюсы и минусы.

    Плюсы:

    • нет необходимости тратиться на работу строителей;
    • человек ни от кого не зависит и ни под кого не подстраивается;
    • можно получить опыт и потренироваться.

    Минусы:

    • отсутствие опыта может повредить при выполнении работ;
    • не всегда в наличии есть нужный инструмент, а его покупка – дополнительные расходы;
    • рабочий процесс может затянуться из-за отсутствия навыков.

    Разнообразные варианты отделки цоколя частного дома представлены в этом разделе.

    Все самое важное, интересное и полезное об отделке цоколя найдете в этом разделе.

    Заключение

    Решение – выполнять работу своими руками или доверить её специалистам – остаётся за хозяином дома. Ему нужно честно оценить свои навыки, возможности и материальное состояние. От этого будет зависеть конечный результат.

    Отделка цоколя своими руками – технология, инструкция

    Фундаментные несущие конструкции здания, в основном, расположены под землей и скрыты от глаз. Цоколь – это, обобщенно, часть строения или его фундамента, выступающая над нулевым уровнем. Это область, которую мы видим, в буквальном смысле, основа, на которой стоит дом. Цокольный участок виден у большинства строений, даже если отделка маскирует его под основной цвет и фактуру здания.

    Цоколь отделывают для того, чтобы его внешний вид гармонировал с домом, не выбиваясь из общей стилистики. Необработанная поверхность выглядит недоделкой, ухудшает впечатление об объекте в целом.

    Однако создание декоративности – не единственная функция отделки. Задача обшивки цокольного участка сходна с задачей самого цоколя – поддержание стеновых конструкций, прием нагрузки, ее распределение и последующая передача на основу. Облицовка, как и сам цоколь, подвержена постоянному давлению. Она защищает цокольный уровень от воздействия негативных факторов.

    Характеристики цоколя и материал для его отделки

    Если высота цоколя менее 0,4 м, обустроить гидроизоляционную прослойку, которая способна защитить стену от влаги, будет сложно. Цоколь может быть вровень с поверхностью, выступающим или западающим. Чаще всего встречаются выступающий и ровный типы цокольной области, хотя надземные западающие части фундамента служат дольше, поскольку менее подвержены воздействиям осадков. Деструктивные факторы, постоянно действующие на цоколь – это влага, разница температур, деформирующие силы межсезонья.

    Материалы, из которых может быть изготовлен цоколь — армированный бетон, природный камень, кирпич. Красота натурального камня позволяет ничем его не облицовывать. А вот кирпичная и бетонная поверхности подразумевают внешнюю отделку. Лицевыми материалами могут выступать: пластик, мраморная крошка, керамическая плитка, сайдинг, гранит.

    Для чего нужна отделка цоколя

    Выбирая отделочные материалы, нужно осознавать, что декоративность важна, но вторична, по отношению к стойкости облицовки и ее функциональным характеристикам. Защитные функции фасадных материалов нужно учитывать в первую очередь. Например, в домах, где нет подполья, отделка цоколя становится полноценной опорой для стеновых конструкций, беря на себя и давление грунтовых масс. Поэтому выбор качественных материалов — вопрос не только красоты, но и безопасности.

    При наличии подпольного помещения, облицовка – шанс улучшить теплоизолирующие свойства цокольного участка. Отделка, вкупе с изоляторами, на порядок улучшает сохранение тепла в помещении, ведь оно не уходит наружу через холодный цоколь.

    Обращать внимание на эксплуатационные характеристики отделочных материалов требуется и потому, что в процессе использования важны будут и износостойкость, и прочность к повреждениям механического характера, и тепловая проводимость, и низкая гигроскопичность. Нельзя допустить, чтобы фундамент дома был уязвим для воды, пропускал влагу, упускал тепло.

    Однако далеко не все материалы обладают необходимыми параметрами. Для решения этой задачи используют пенопласт, сочетая его с отделкой. Поверхность утепляется плитами пенопласта, а затем производят монтаж других покрытий. Пенопласт дополняет свойства облицовки.

    Какими материалами можно отделать цоколь

    Влагоперенос – главное, чего хочется избежать, применяя лицевую отделку. Чтобы водный пар, проходя сквозь стену в ее наружные слои, и наталкиваясь на непреодолимое препятствие – отделку дома, не нарушал Ваш покой, применяемые материалы обязаны быть качественными. Это поможет избежать появления конденсации влаги, подтеков, промерзаний, отслаивания разных слоев отделки. Облицовка должна защитить от проникновения воды снаружи и обеспечить выход паров из помещений. Важно, чтобы ее сцепление с поверхностью цоколя было надежным. Соответствуют этим требованиям такие материалы, как:

    • сайдинг;
    • спецпокрытия;
    • кирпич;
    • натуральный камень;
    • другие материалы (ПВХ, песок, полимеры, декоративная штукатурка).

    Отделка цоколя своими руками обязательно должна учитывать те материалы, которые уже применены в основании конструкции. Скажем, краска, подходящая для защиты кирпичных изделий, для бетона — недопустима. Кстати, современные краски не лущатся от воды, поскольку имеют добавки, позволяющие им служить долго.

    Сайдинговая отделка цоколя

    При использовании сайдинга, наружная отделка будет надежной и долговечной, она не препятствует нормальному прохождению паров. Главное, выбрать сайдинг, назначение которого – облицовка цоколя. Существенно отличается от прочих технология монтажа этого материала. Требуется просто установить отделочные панели, с расчетом, что их поверхность не придется красить. Они и так ровные, красивые и не подвержены коррозии. Температурный диапазон применения сайдинга – с минус 50 и до +60 градусов. Частное и жилищное строительство большинства регионов России как раз вписывается в этот промежуток.

    Типы сайдинга для отделки цокольной области:

    1. вагонка, блок-хаус;
    2. металлический сайдинг;
    3. виниловый сайдинг.

    Вагонка – это тонкая доска для обшивки помещений. Блок-хаус – вагонка в виде сегмента оцилиндровки. Материалы применяются для внешних или внутренних работ. Несмотря на популярность деревянной отделки, использование древесины имеет массу недостатков, среди которых:

    • плохая переносимость смены температур и высокой влажности;
    • подверженность горению;
    • подверженность гниению и нападению насекомых;
    • необходимость частого ухода (хотя бы раз в год).

    Единый слой, создаваемый деталями вагонки, обеспечивает качественную звуковую изоляцию. Экологическая чистота, удобство отделки доской и доступность, способствуют популярности древесины.

    Сендвич-панели из металла – пожароустойчивы, не привлекательны для грызунов и насекомых, мало подвержены выгоранию на свету. Немалую цену и необходимость использовать защитные спецпокрытия, чтобы избежать коррозии, можно отнести к негативным свойствам сендвич-панелей из металла. Дорого обойдется и погрузка разгрузка материала, поскольку панели имеют большой вес. Поэтому советуем вам использовать обшивку металлосайдингом.

    Виниловый сайдинг – используется для облицовки цоколя не реже дерева. Простота монтажа, приемлемая цена, легкость панелей способствуют применению этого материала в частном строительстве. До 80 процентов массы сайдинг-панели – вес поливинилхлорида. А он легкий. Но, высокая горючесть подразумевает соблюдением техники безопасности, контроль за состоянием поверхности при проведении у обшивки сварочных и подобных работ. Этот тип сайдинга подвержен сезонным изменениям. Панели имеют свойство уменьшаться или увеличивать свои размеры, в зависимости от температуры окружающей среды.

    Специальные покрытия для отделки цоколя

    Спецпокрытия, речь идет в первую очередь о фасадных красках, со свойствами высокой непроницаемости к парам, специальные штукатурные составы. Нанесение этих смесей – удобное и легкое, но вот срок службы коротковат. Зато они хорошо удовлетворяют потребности защиты, подходят для западающего цоколя. Лучшим решением в этой категории можно назвать силоксановую штукатурку. Материал отлично проявил себя, как покрытие для цоколя и его частей. Маскирование дефектных поверхностей, высокие «дышащие» способности, а также способность штукатурки обеспечивать влагозащиту при быстрой смене температур, ценятся строителями. Штукатурная масса разравнивается по металлической сетке, равняющей и армирующей поверхность. Сверху штукатурка может быть окрашена.

    Кирпичная отделка

    Лицевая отделка кирпичом – это классика жанра. Главный недостаток способа – высокая стоимость, сравнительно с сайдингом и спецпокрытиями. Еще минус – существенное повышение нагрузки на основание несущих конструкций. А к преимуществам можно отнести прочность кирпича и его долговечность. Помимо кирпича, отнесем сюда и клинкерную плитку. Внешнее сходство при меньшем весе, иногда играет в выборе большую роль.

    Отделка натуральным камнем

    У натурального камня наиболее высокая прочность и прекрасный внешний вид. Каменная отделка цоколя презентабельна, солидна и статусна. Камень укладывают, если цоколь монолитный или из плит бетона. Мелкие булыжники, плитняк, гранит или мрамор – вид камней выбирает хозяин. Установка натурального камня сложна, дорогостояща и отнимает немало времени, требуя специфических умений. Если нет желания возиться с отдельными камнями, можно приобрести облегченную каменную панель для цоколя.

    Видео – отделка цоколя природным камнем

    Прочие материалы в отделке цокольной области

    Прочие материалы. Речь о панелях или плитке, основной материал которых – песок, полимеры; специальных ПВХ-панелях, мозаичной штукатурке, мраморной крошке. В принципе, ограничений по отделке нет. Лишь бы материал давал уверенность в том, что он не разрушится от влаги и холодов.

    Укладывая ненатуральный камень, а также плитку на монолитную, бетонную или кирпичную цокольную поверхность, монтаж производят клеящим составомдюбелированием. Крепить искусственный плитняк несколько тяжелее, чем сайдинг. Потребуется навесить стальные направляющие, растянуть сеть из проволоки с определенными ячейками, способными удержать камень. Только потом производят саму укладку.

    Облицовочные материалы фабрикуют из смесей: асбест+цемент, каменная крошка+цемент, пенополистирольные смеси. Ненатуральную плитку делают, смешивая молотый камень с цементом.

    Как выполняют отмостку цокольного участка

    Отмостка также украшает здание, придавая ему основательности. Вокруг периметра делается площадка, которую засыпают щебнем или гравием, чтобы вода не попадала брызгами на стены. Ширина отмостки определяется, во-первых, размером свесов с карниза (на крыше), а во-вторых, составом грунта участка. Если для почвы не характерны просадки, отмостку расширяют на 10-15 см. Минимум ширины этой периметральной площадки — 0,6 м.

    Отмостка позволяет наладить гидроизоляцию цоколя. Сеточную конструкцию бетонируют, затем бетон отделывается.

    Общие правила отделки цоколя

    • Выбирая цветовые сочетания для оформления дома, стоит знать, что лучше воспринимается более темная нижняя часть дома, которая имеет оттенок, сходный с цветом крыши.
    • Обычно в оформлении используют либо принцип сходной цветовой палитры, либо сочетание контрастов.
    • В случае, когда над участком цоколя стены из бруса, бревен или просто поверхность достаточно ровная и гладкая, уместна облицовка цоколя каменными элементами, способными визуально придать сооружению основательности.
    • Пример самостоятельной облицовки цоколя: делаем оформление цоколя своими руками пошагово – камень-«пластушка»

    Определяемся с количеством материала, расцветкой и толщиной:

    • Вычисляем площадь поверхности под облицовку. При покупке плитняка-пластушки нужно взять на 5-10% больше, чтобы хватило на подгонку.
    • Цвет камня должен гармонировать с обликом дома. Темная крыша – натуральный песчаник с красным оттенком, светлая – желтоватый цвет. Самый дешевый – серый камень. Оттенки красного, зеленого или синего будут дороже.
    • Тонкий камень – сантиметр-полтора — доступнее всех по цене.

    Теперь, порядок действий при работе с натуральным камнем. Дано: ровный цоколь, для отделки которого подойдет песчаник толщиной 15 мм, который можно выложить на цементный раствор.

    • Нужно подготовить поверхность, куда планируется уложить камень: удаляем наплывы цемента в швах, и грунтуем стену бетоноконтактом, нанося его валиком или кистью.
    • Подбор кусков плитняка с ровной стороной, которая будет крепиться на цемент. Нанесение цемента на стену. Вместо цемента можно взять клей для плитки.
    • Плотно приклеиваем камень к основе и соседнему камню. Подстукиваем, чтобы из-под плитняка вышел воздух.
    • Подбираем следующий кусок, скалывая лишнее при необходимости. Приклеиваем, стараясь попасть в уровень с предыдущим.
    • Облицовка камнем напоминает сбор мозаики. На подходе к горизонтальным или вертикальным линиям, отпиливаем не входящие в горизонт камни.
    • Заполняем мелкими частями дыры между большими камнями, заполняем и зачищаем швы до того, как раствор засохнет.
    • Готовую высохшую поверхность покрываем лаком, защищаем козырьком над цоколем, чтобы дождь не разрушал материал.

    Чем отделать цоколь дома: от эксклюзивных до бюджетных вариантов с пошаговыми инструкциями

    Фундамент, как правило, выступает над грунтом. Эту часть необходимо оформить отделкой не только в эстетических, но и в практических целях. В этом материале от Homius.ru речь пойдёт о том, чем отделать цоколь дома. Мы рассмотрим шесть самых популярных вариантов с подробными инструкциями по монтажу.

    Для чего нужна отделка цоколя

    Ленточный фундамент – это бетонная смесь с металлической или стеклопластиковой арматурой и наполнителем из щебня и гравия. Во-первых, выглядит такая поверхность малопривлекательно, даже если её края идеально ровные. А ровными они бывают редко – смотря какую опалубку использовали при заливке. Обычно остаются следы от щитов и досок.

    Исходя из этого, обозначим задачи отделки цоколя:

    • она должна защищать поверхность заливки от воды и снега, палящих лучей солнца и ветров;
    • облицовка скрывает не только все недостатки фундамента, но и слой утеплителя;
    • и наконец, декоративная облицовка должна соответствовать общему архитектурному замыслу и украшать здание.

    Основы самостоятельной отделки цоколя частного дома

    Прежде чем говорить о том, чем обшить цоколь дома снаружи, остановимся на основах. Первое – монтаж облицовки может быть сухим и мокрым. В первом случае материал крепится на каркас или непосредственно на бетонную поверхность с помощью крепежных элементов. Второй вариант требует монтажа обрешетки и использования строительных смесей.

    Второй существенный момент – необходимо учитывать климат вашего региона.

    Материал отделки должен выдерживать критичные для ваших мест температуры, и при этом не разрушаться и не деформироваться

    Важно, чтобы обшивка цоколя не впитывала воду и не пропускала её к поверхности фундамента. Ещё один нюанс – облицовка не должна терять своих качеств под воздействием реагентов, которыми пользуются зимой.

    Совет! Учитывая условия эксплуатации облицовочного материала, к его выбору нужно подходить со всей ответственностью, доверяя проверенным производителям, гарантирующим качество и долговечность эксплуатации изделия.

    Особенности выбора и применения природного камня для облицовки цоколя

    Самым респектабельным и дорогим в отделке считается натуральный камень. Профессионалы в строительстве рекомендуют не использовать для оформления цоколя рыхлые породы, такие, как ракушечник и известняк. Они в скором времени потеряют свой презентабельный вид.

    Для этой цели годится плотный морозостойкий материал, предпочтительно тёмного цвета.

    На тёмном фоне не так будут заметны брызги и подтеки от воды и грязи

    Лучше всего в этом плане подходят магматический габбро и гранит.

    Важно! В отделке натуральным камнем важное условие – надёжная герметизация стыков и швов. Если допустить брак, влага будет просачиваться за облицовку и разрушать цоколь.

    Особенности выбора натурального камня для наружной отделки

    Натуральный камень должен по цвету и фактуре соответствовать дизайну фасада. Но кроме этого, есть и другие требования. Если камни сами по себе очень тяжёлые, они нуждаются в дополнительном крепеже для прочной фиксации. Ещё важно знать, что силикатные породы камня (кварцит и песчаник) несовместимы с карбонатными (мрамор, известняк). Их химические компоненты вступают в реакцию друг с другом. Результатом является постепенное взаимное разрушение.

    Любой натуральный камень под воздействием температурных колебаний расширяется и сжимается. Если не сделать в кладке зазор, она разрушится. Причём, величину зазоров следует соотносить с породой камня

    Мастер класс по облицовке цоколя натуральным камнем

    А теперь посмотрим, как весь процесс выглядит на практике.

    Нюансы облицовки цоколя искусственным камнем

    Искусственный камень обойдется вам намного дешевле натурального. Эта особенность привлекает очень многих застройщиков. Кроме того, искусственный материал имеет правильные геометрические формы, а это значительно упрощает кладку. Всё, что нужно делать – немного подрезать плитку в углах с помощью болгарки.

    Искусственный материал привлекателен многообразием оттенков, форм и фактур:

    Такой камень имеет меньший вес в сравнении с натуральным, так что потребуется меньше раствора. Современные искусственные материалы не уступают натуральным во влагостойкости и долговечности. Их единственный недостаток – немного ненатуральный вид. Но сейчас можно найти коллекции, которые можно отличить только при ближайшем рассмотрении.

    Как выбрать искусственный камень для цоколя

    Не старайтесь покупать самый дешевый материал. Как правило, его качество оставляет желать лучшего. Лучше всего использовать камни, отлитые в силиконовых формах, они наиболее точно имитируют натуральную фактуру. Прежде чем оплатить партию, изучите расцветку камней: краска не должна наплывать на другие оттенки. У камней не должно быть отверстий или трещин, вкраплений посторонних частиц.

    На внутренней стороне камней должны быть борозды для сцепления с раствором, а края должны иметь четкие контуры для качественных стыков на стене.

    Особенно хорошо выглядит отделка цоколя искусственным камнем в деревянных домах

    Совет! Берите коллекции облицовки, в которых есть угловые камни. Это значительно упростит монтаж.

    Видео инструкция по отделке цоколя искусственным камнем

    Технология оформления фасада искусственным камнем мало чем отличается от работы с натуральным. Но есть свои нюансы, и о них можно узнать в этом видео – как отделать цоколь дома своими руками:

    Цокольные панели для отделки дома: монтаж своими руками

    Отделка цоколя под вентилируемым фасадом почти всегда вызывает трудности. Цокольные панели достаточно долговечны и отлично подходят для отделки и качественной защиты дома. В сегодняшнем обзоре мы поговорим о цокольных панелях и о правилах их монтажа своими руками.

    В чём особенность панелей

    Если цокольный сайдинг и имеет ключевую особенность, то это точно его стилистические свойства. Панели изготовлены из ПВХ — материала, который прекрасно поддаётся обработке и формованию. Разнообразие текстуры и окраски позволяет достоверно подражать практически любой поверхности или материалу, в существующих коллекциях встречаются имитации камня, дерева, клинкерной плитки и кирпича. То есть, нет никакой проблемы в том, чтобы внешний вид отделки цоколя находился в гармонии с фасадом, кровлей и общим экстерьером.

    Но специфичность цокольных панелей не ограничивается только лишь эстетическими качествами. Как многим известно, цокольный пояс — весьма уязвимая область наружной отделки. При использовании чуть ли не половины известных материалов всегда тщательно продумывается вопрос ремонтопригодности. Из-за перманентной сырости, воздействия сквозняков и мороза каменная отделка часто отлетает, штукатурная — трескается и отслаивается, практически всегда имеет место быть потеря цвета натуральных материалов.

    Ну и не стоит забывать о свойствах самого пластика. В отличие от вагонки и рядового сайдинга, пластиковые панели для цоколя обладают гораздо большей прочностью и порог воздействия ударных нагрузок у них также намного выше. Благодаря стабилизации пигментов декоративный слой надёжно защищён от выгорания и потускнения по причине эрозии и загрязнения пылью. Таким образом, третьим отличительным качеством цокольных панелей мы уверенно можем назвать долговечность: не только структурную, но также и декоративную.

    Утепление цоколя

    Система навесного фасада — один из вариантов отделки, наиболее пригодных для размещения пояса теплозащиты, неограниченной (в разумных пределах) толщины. Цокольные панели этой концепции полностью соответствуют, тем не менее, имеется ряд технических правил, соблюдением которых обеспечивается синергетический эффект — то есть свойства системы утепления как минимум не ограничивают качеств отделки и наоборот. Первым возникает вопрос: в каких случаях цоколь нуждается в утеплении. С этим всё достаточно очевидно, ведь промерзанию бетонное основание подвержено лишь в том случае, если его надземная часть составляет более 20 см по высоте и существует риск сквозного промерзания с образованием инея на стенках подпола. В любом случае, даже малейшее утепления пойдёт фундаменту только на пользу: стабилизация теплового режима — один из важнейших факторов долговечности.

    Начать следует с того, что пояс теплозащиты цоколя (при его наличии) практически всегда служит продолжением утепления фундамента. Поскольку ниже отметки грунта ничего окромя пенополистирола и подобных утеплителей использовать не принято, то и надземная часть выполняется теми же материалами. В этом есть определённые преимущества: жёсткие плиты достаточно легко нарезать в размер, таким образом, шаг стоевых элементов для закрепления обшивки можно выбирать произвольным.

    Для утепления цоколя следует использовать пенополистирол, изготовленный методом экструзии, то есть XPS: закрытая форма ячеек в нём исключает накопление влаги, то есть в столь жёстких условиях эксплуатации материал прослужит действительно долго. Допускается использовать и более продвинутые материалы, такие как пеностекло или PUR, но их высокая стоимость оправдывает применение по большей части в строительстве зданий с нулевым и положительным энергобалансом.

    Устройство несущего каркаса

    При наличии утепления единственными брешами в теплозащите будут служить элементы каркасной системы, на которой впоследствии крепятся отделочные панели. В решении этого вопроса имеется несколько путей, каждый из которых подразумевает использование определённого материала с оригинальной схемой расположения элементов.

    С материалом всё достаточно просто: сталь имеет высокую теплопроводность, но при этом более прочна и долговечна, дерево уступает в терпимости к условиям эксплуатации, но хуже проводит тепло. Если под обшивку цоколя принято устанавливать деревянный каркас, то древесину следует использовать исключительно стабилизированную. Для таких условий эксплуатации идеально подходит вакуумная пропитка олифой или солевыми растворами. Вопреки расхожему мнению, деревянный каркас не обходится дешевле металлического, он просто обеспечивает выигрыш в теплопроводности, позволяя использовать более простую схему расположения элементов.

    О последнем следует рассказать более подробно. Большинство производителей цокольного сайдинга регламентируют следующую конфигурацию подсистемы: вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см. При этом сечение стоек выбирают по достаточной конструкционной прочности, а не исходя из толщины утеплителя. На практике разница между стальным и деревянным каркасом часто заключается в рядности. Если деревянные стойки можно закрепить одним внешним рядом на брусьях-бобышках, выполняющих роль консолей, то металлическая подсистема обычно выполняется по перекрёстному типу, а консоли используют исключительно для выравнивания плоскости под отделку. В последнем случае именно благодаря перекрёстному соединению и достигается удлинение мостиков холода.

    В общем случае крепить фасад к основанию рекомендовано через прокладку демпферного и теплоизолирующего материала — неопрена или вспененного каучука. Следует корректно выбирать вид крепежа для разных материалов стен: если для кирпичной кладки оптимально подходят дюбели и нагели в пластиковых пробках, то для пористого бетона следует выполнять крепление саморезами, распределенное на 3–4 точки в каждом узле.

    Фурнитура и специальные профили

    Как продукт цокольный сайдинг представляет собой не столько сами панели, сколько систему монтажа. В среднем порядочный производитель представляет до десятка дополнительных артикулов: стартовые и замыкающие профили, отливы, углы, наличники и элементы откосов. Конечно, не каждый производитель предоставляет исчерпывающий перечень фурнитуры, но иногда однотипные элементы у разных поставщиков вполне могут быть взаимозаменяемыми.

    Из обязательного списка комплектующих укажем следующие элементы:

    • Стартовый профиль при горизонтальном примыкании к отмостке.
    • J-профиль при наклонном примыкании и для стыковки углов без накладок.
    • Углы внешние и внутренние для сведения плоскостей отделки.
    • Завершающая полоса.
    • Н-профиль в случае отделки фасада с цоколем одной плоскостью.
    • Отлив или фаска.

    Ассортимент цветовых решений для аксессуаров обычно более беден, чем для самих панелей. Исключение составляют угловые профили: как самый заметный элемент отделки их изготавливают фактурными и со специальной картой окраски, соответствующей стилю определённой коллекции. В то же время большинство элементов с чисто техническим значением (J-профили, замыкающие планки) имеют одноцветную окраску и гладкую поверхность.

    Монтаж панелей

    Кроме эстетического разнообразия, о котором мы упоминали в самом начале, цокольный сайдинг имеет ряд других особенностей. Следующая по важности — технологичность обработки и монтажа отделки. Что поделать, европейские производители — народ до крайностей практичный, соответственно, продукт европейского происхождения, как правило, вбирает в себя не только преимущества определённых материалов — с ним крайне просто работать, если следовать установленной процедуре. Спешим обрадовать: с монтажом цокольных панелей справится даже школьник.

    Единственную сложность представляет фиксированный формат панелей. Рекомендация производителя гласит, что крайний элемент в каждом ряду не должен иметь длину меньше определённого значения, как правило, это 30–35 см. Таким образом, схему раскладки нужно продумать заранее, но не только для одного ряда. Ведь панели смещаются не менее чем на треть длины, соответственно, в каждом ряду не должно оказаться слишком коротких доборов. В наилучшем варианте каждый ряд начинается с подреза, остаток от которого используется для завершения этого или следующего ряда.

    Что до подготовки и крепления панелей — в этом плане всё крайне просто. Нарезку проще всего выполнять электрическим лобзиком или УШМ, на которую вместо диска установлена мелкозубая фреза. Крепятся панели саморезами с пресс-шайбой, при этом действует ключевое правило, общее для всех видов сайдинга: не затягивать крепёж до упора, оставляя около 1 мм для свободного скольжения панелей и компенсации температурного расширения.

    Монтаж начинается с установки стартового или J-профиля. При наклонном сопряжении с отмосткой монтаж начинаю с самой высокой точки, постепенно подготавливая нижние клиновидные доборы. Основная разница здесь в том, что стартовый профиль имитирует верхнюю замковую кромку панели, в то время как J-профиль — это простой паз, необходимый для сокрытия обрезного края. Для некоторых панелей важно направление монтажа: в то время как ряд производителей снабжает сайдинг двухсторонними замками, некоторую продукцию получится крепить только в направлении слева направо. Монтаж начинается всегда от угла, внутреннего или внешнего — без разницы. В случае с наклонным примыканием отмостки угол должен находиться в самой высокой его точке.

    Перед закреплением крайних панелей необходимо предварительно зафиксировать так называемые старты угловых накладок. Углы и верхняя замыкающая полоса крепятся в последнюю очередь, когда основные плоскости цоколя уже обшиты. Есть, однако, ряд исключений: например, при значительной глубине паза угловых профилей имеет смысл последовательного крепления, чтобы крайние панели впоследствии не приходилось сильно изгибать, чтобы завести кромку на место.

    Отдельно стоит коснуться темы непрямых углов. При отделке эркеров и стен неправильной формы такая сложность возникает практически всегда. Выхода из ситуации два: либо гнуть саму панель, либо обеспечить нужный разворот углового элемента. В отличие от сайдинговых ламелей, панель имеет большую длину линии сгиба, согнуть её удаётся только при участии двух и более человек, прогревая феном с обеих сторон. Угловой элемент деформировать проще, достаточно только подрезать рёбра жёсткости на тыльной стороне.

    Примыкание к фасаду и установка отлива

    Завершающий этап отделки — сопряжение с отделкой фасада. Если в качестве последней также используется сайдинг, то самым простым вариантом будет сведение обшивки в общую плоскость через Н-профиль. Единственное, что этому может помешать — слишком большая разница между плоскостями цоколя и стены: здесь придётся либо наращивать толщину утеплителя в верхнем поясе, либо устанавливать отлив.

    Последним может выступать как изделие из ассортимента аксессуаров к определённой коллекции сайдинга (например, J-фаска), либо кровельное железо — листовая сталь с полимерной защитой. Элементы отлива, в крайнем случае, изготавливаются индивидуально, этот способ хорошо подходит при неравномерном выступе цоколя за плоскость основной отделки. Ничего хитрого в таком варианте устройства отлива нет — просто сгибается Г-образный конёк с верхней завальцованной кромкой и нижним Z-образным краем.

    Важно только, чтобы отлив крепился под нижнюю часть отделки стены, таким образом, обшивку цоколя нужно проводить до начала работ по облагораживанию фасада.

    Выполняем облицовку цоколя дома

    Облицовка цоколя дома

    Цоколем называют часть фундамента, которая возвышается над землей. Другими словами это промежуточная часть между стенами здания и заглубленной в грунт фундаментальной основой. Основное назначение цоколя – препятствовать проникновению ветра и холодного воздуха в пространство под полом и преграждать восхождение влаги к стенам на капиллярном уровне. Как и все части дома, цоколь нуждается в отделке, причем материалы для этого следует выбирать с учетом эстетической стороны и возможности создания защиты.

    Отделку цокольной части выполняют различными материалами, которые защищают ее от осадков, ультрафиолетовых лучей и механических воздействий. Кроме того современные облицовочные материалы делают более привлекательным внешний вид цоколя.

    • Отделка декоративной штукатуркой
    • Подготовительные работы
    • Армирование поверхности
    • Нанесение штукатурки
    • Облицовка цоколя декоративным и натуральным камнем
    • Облицовка цокольной части фундамента клинкерной плиткой
    • Отделка цоколя сайдингом
    • Подготовительный этап
    • Сборка каркаса
    • Утепление и гидроизоляция
    • Установка панелей

    Отделка декоративной штукатуркой

    Штукатурка для отделки цоколя должна повышать эстетическую привлекательность этой части дома, быть паропроницаемой, иметь хорошие гидрофобные свойства и защищать цоколь от неблагоприятных воздействий внешней среды. Все эти качества присущи декоративной штукатурке, с помощью которой можно создать имитацию любой фактуры.

    Помимо цементной основы в составе декоративной штукатурки имеются различные полимерные добавки, благодаря этому материал характеризуется повышенной прочностью. Еще одним достоинством штукатурки можно назвать высокую адгезию к основанию, в результате создаваемый слой также получается более прочным.

    Процесс нанесения декоративной штукатурки делится на несколько этапов.

    Подготовительные работы

    Перед нанесением штукатурки необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. В частности убирают пятна различного происхождения и осыпающиеся элементы, то есть все, что препятствует хорошему сцеплению отделочного материала с цоколем. Выпуклости сбивают, а впадины и небольшие трещины заделывают специальными смесями. Далее подготовленную поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, лучше всего нанести раствор в несколько слоев. Цоколь с нанесенным слоем грунтовки оставляют примерно на один-два дня, только после этого приступают к дальнейшим действиям.

    Армирование поверхности

    Используя шпатель, на цоколь наносят специальную выравнивающую смесь, толщина этого слоя не должна превышать 5-6 мм. Поверх него с помощью зубчатого шпателя наносится специальный клеевой состав, с помощью которого будет создаваться армирующий слой. Для армирования поверхности приобретают специальную полимерную сетку, ее вдавливают в клеевую смесь примерно на треть и заглаживают металлической гладилкой. По истечении двух суток после нанесения поверхность обрабатывают акриловой грунтовкой с помощью валика или пульверизатора.

    Нанесение штукатурки

    Перед нанесением декоративной штукатурки лучше всего выставить маячки, это позволит создать более ровный слой отделочного материала. В процессе выполнения этих действий следует помнить, что штукатурка наносится слоем не больше 1,5 см.

    Штукатурный раствор готовят в соответствии с инструкцией от производителя, которая прилагается в сопроводительных документах или непосредственно на упаковке. Наносят штукатурку шпателями и разглаживают металлическими гладилками, пока поверхность не приобретет своеобразный глянец.

    Необходимым мероприятием при отделке цоколя декоративной штукатуркой можно назвать нанесение разъединителя поверх свежего слоя штукатурки. В этом случае допускает использование для работы простой кисточки. Подобные действия требуют аккуратности, так как нельзя допускать просветов цветного штукатурного слоя. Разъединитель не позволяет налипать декоративной штукатурке на текстурную матрицу в процессе печати. Кроме того с его помощью создается эффект «чернения» на декоративном слое.

    Наносить рисунки и формовочные печати рекомендуется до высыхания штукатурного слоя. Текстурная матрица готовится заранее, для создания рисунка или печати достаточно прижать заготовку руками к рабочей поверхности. Образующиеся наплывы можно легко убрать поролоновой губкой.

    После затвердения штукатурной смеси необходимо отмыть поверхность от разъединителя с помощью слабого раствора соляной кислоты.

    Облицовка цоколя декоративным и натуральным камнем

    При отделке цокольной части фундамента природным камнем следует придерживаться следующей схемы:

    1. Подготовка поверхности. На этом этапе проводят осмотр, устраняют изъяны и очищают цоколь от пыли. Затем наносят слой проникающей гидроизоляции и ждут ее высыхания.
    2. На следующем этапе выполняют утепление цоколя. Для этой цели рекомендуется использовать фасадный пенополистирол, который крепится специальными дюбелями. Слой утеплителя нужно обработать акриловой грунтовкой для наружных работ. После высыхания грунтовки поверхность цоколя усиливают стальной оцинкованной сеткой, так как природный камень отличается большим весом.
    3. Непосредственная укладка природного камня требует много сил и времени. Поэтому перед облицовкой рекомендуется собирать небольшие участки мозаики без использования раствора. Это позволит сэкономить время и избежать лишних расходов дорогостоящего материала.
    4. Начинают укладку камней с нижнего ряда. С помощью шпателя приготовленный цементный раствор набрасывают на поверхность цоколя и рабочую сторону камня. После этого камень прикладывают к стене, прижимают его и держат несколько секунд.
    5. После завершения укладки следует провести затирку песчано-цементной смесью, чтобы максимально заполнить пространство между камнями. В завершении работы камни промывают водой под напором, просушивают поверхность и покрывают специальным лаком.

    Укладка искуственным камнем

    Облицовка цокольной части искусственным камнем выполняется по аналогичной технологии, но без усиления поверхности. Для крепления материала можно использовать цементный раствор или специальный клеевой состав для плитки.

    Возможно Вас заинтересует еще одна, более подробная статья про облицовку фундамента дома искусственным камнем.

    Облицовка цокольной части фундамента клинкерной плиткой

    Перед началом отделочных работ выполняют очистку поверхности от грязи и пыли, тщательно выравнивают ее и наносят грунтовочный раствор.

    Процесс укладки клинкерной плитки подразумевает выполнение следующих действий:

    1. Немного ниже уровня земли прибивают стартовую рейку, это позволит вывести строго горизонтальные ряды плитки.
    2. На цоколе закрепляют армирующую сетку, чтобы облицовочный слой был более прочным.
    3. Далее с помощью зубчатого шпателя наносят клеевой состав, стараясь не промазывать большую площадь. Наносить клеевой состав можно только на стену, только на плитку или на обе рабочие поверхности. В любом случае следует помнить, что поверхность под плиткой должна полностью покрываться клеем.
    4. Подготовленные облицовочные элементы плотно прижимают к стене, стараясь удалить пустоты и пузырьки воздуха между плиткой и рабочим основанием.
    5. Для выравнивания рядов можно с помощью маркировочного шнура, его необходимо натянуть по уровню перед каждым нечетным рядом.
    6. По истечении двух дней после облицовки можно выполнить затирку швов. Состав наносится с помощью резинового шпателя. Красивые швы получаются в результате вдавливания в свежий раствор резинового шнура.
    7. После того, как состав полностью высохнет, рекомендуется очистить плитки жесткой щеткой.

    к оглавлению ↑

    Отделка цоколя сайдингом

    Отделка цоколя сайдингом

    Использование этого варианта предполагает выполнение работ по определенной технологии. При соблюдении правил монтажа облицовка прослужит достаточно долго.

    Подготовительный этап

    Начинать отделку цокольным сайдингом нужно с подготовки поверхности. В частности речь идет об удалении старого покрытия и очищении рабочего основания от грязи и пыли. Кроме того необходимо выполнить обработку антисептическим раствором и нанести слой грунтовки.

    Сборка каркаса

    Цокольный сайдинг крепится на предварительно собранную обрешетку. Ее можно изготовить из деревянных брусков или металлического профиля. В процессе сборки важно выбрать уровень нижнего края облицовки, это зависит от климата в регионе. При суровой и продолжительной зиме каркас опускают ниже уровня поверхности земли на 15 см, при умеренном климате обрешетку устанавливают по уровню грунта.

    Утепление и гидроизоляция

    Между элементами обрешетки необходимо уложить плиты теплоизоляционного материала, их крепят с помощью специальных дюбелей. Утеплитель следует накрыть гидроизоляционным материалом, чтобы предотвратить проникновение влаги и последующее разрушение теплоизоляции.

    Установка панелей

    Самое главное на этом этапе – правильно установить первую панель, она должна располагаться строго горизонтально. Поэтому в процессе работы следует пользоваться гидравлическим уровнем.

    Вначале делают горизонтальную отметку, по ней устанавливают стартовую планку. Затем крепят наружные и внутренние уголки.

    Первую панель ставят в стартовую рейку и в угловой наличник, после чего закрепляют ее. В качестве крепежных элементов можно использовать стальные гвозди с широкой шляпкой или саморезы с прессшайбой. Аналогичный способом выполняют монтаж остальных панелей. При установке последнего элемента важно подогнать размер панели, обрезав ее на определенном уровне. Затем ее вставляют в уголок и закрепляют.

    На последнем этапе устанавливают финишную планку. Рекомендуем также прочитать более подробную статью про установку цокольного сайдинга на фундамент.

    Отделка цокольной части фундамента является необходимым мероприятием, которое позволяет сделать более привлекательным внешний вид цоколя и одновременно защитить эту часть от негативных факторов.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector