Фундамент для дома: монолитная плита своими руками

Фундамент для дома: монолитная плита своими руками

Из-за стремительного развития рынка частной недвижимости под застройку осваиваются районы со всё более малопригодными гидрогеологическими условиями. Если вы столкнулись с такой проблемой лично — изучите технологию устройства одного из самых стабильных видов фундамента — монолитной плиты.

Особенности поведения фундамента

На пучинистых, просадочных и водонасыщенных грунтах основным способом обеспечить устойчивость постройки считается устройство плавающего фундамента. Основная идея такого основания заключена в том, что грунт обладает хоть и малой, но при этом относительно равномерной плотностью. Из-за этого вероятностью сосредоточения нагрузок, как правило, пренебрегают. Однако не следует забывать, что хотя почва под фундаментом оказывает равномерное противодействие, сама нагрузка от стен при любых условиях будет сосредоточенной.

Именно поэтому при расчёте монолитной плиты в качестве фундамента следует обеспечить как минимум её конструкционную прочность на прогиб под воздействием стен по периметру. При грамотном и ответственном планировании для плиты закладывается запас надёжности порядка 20–30% на случай непредвиденного изменения гидрогеологической обстановки. При наиболее скрупулёзном подходе учитываются все нагрузки и воздействия согласно СП 20.

1. Постоянные: вес строительных конструкций, в том числе и самой плиты, эксплуатационная нагрузка зданий (150–200 кг/м 2 ), вес установленного оборудования или транспорта.
2. Временные: снеговые, вес строительных материалов, складируемых внутри здания до завершения строительства, силы морозного пучения грунта и вызванные ими сосредоточения постоянных нагрузок.
3. Особенные: перегрузки фундамента из-за необратимых изменений структуры грунта, сейсмические, а также напряжения, возникающие под действием пламени пожара.

Основными двумя способами увеличить устойчивость плитного фундамента к нагрузкам является наращивание его толщины и увеличение содержания армирующих элементов. Монолитная плита — это фундамент мелкозаглубленного или вообще незаглубленного типа, а значит, её реальная устойчивость ограничивается опорной способностью грунта на глубине расположения подготовительного слоя. Если нагрузка для здания превышает произведение опорной способности на площадь основания, никакие ухищрения с усилением плиты не помогут — здание неизбежно будет проседать до тех пор, пока не упрётся в достаточно плотный слой осадочных пород. Равномерность осадки при таком поведении предсказать невозможно, даже наоборот — появление крена при течении таких процессов практически гарантировано.

Схема плитного фундамента: 1 — уплотнённый грунт; 2 — геотекстиль; 3 — песчаная подушка; 4 — геотекстиль; 5 — гравийная подушка; 6 — гидоизоляция; 7 — теплоизоляция (пенополистирол); 8 — армирование; 9 — монолитная плита

Расчёт монолитной плиты фундамента на прочность можно выполнить точно таким же образом, как и для плиты перекрытия при условии, что приложенная нагрузка принимается за распределённую. Плита фундамента вне зависимости от размеров не может иметь толщину менее 200 мм — это минимальный показатель для обеспечения верхнего и нижнего слоёв бетона и правильного разнесения армирования от центра. Прочности такой плиты с лихвой хватит для строительства одноэтажного дома с мансардой из легковесных блоков или ещё более лёгкой каркасной постройки. Для двухэтажных строений толщину принято брать в диапазоне 220–230 мм с соответствующим увеличением размера армирующих прутьев, при наличии цокольного этажа — 300 мм. Также увеличить жёсткость плиты можно без наращивания толщины, но за счёт более выгодной пространственной конфигурации, например, с размещением рёбер жёсткости под несущими стенами.

Устройство и подготовка котлована

Для плиты фундамента обычно практикуется снятие верхнего плодородного слоя почвы. Плавающий фундамент может опираться даже на рыхлый грунт, однако чем более качественно будет выполнена подготовка, тем менее выраженными будут проявления усадки в первое время. Для проведения подготовки необходимо трамбование, а его очень проблематично выполнить, если почва имеет высокую пластичность и вязкость. Но заглубление решает не только эту проблему: так снижаются теплопотери здания, плюс плита может залегать практически на любой глубине, что делает возможным устройство цокольного этажа.

Размеры котлована и подушки должны быть больше плиты на 70–100 см с каждой стороны для технологичного сооружения отмостки. Когда грунт со строительной площадки снят и вывезен, дно и стенки подчищают вручную, добиваясь правильной геометрии. Монолитную плиту можно устраивать только на горизонтальных участках с естественным уклоном не более 2:100, в ином случае следует прибегнуть к террасированию.

Подготовка под плиту заключается в обустройстве гигроскопичной несжимаемой подложки. В ряде случаев имеет смысл снять и переложить послойно и с трамбованием опорный слой грунта в 50–70 см, но в обычной практике его поверхность попросту трамбуют без вспашки. После этого котлован укрывается геотекстилем плотностью не менее 200 г/м 2 , препятствующим продавливание насыпи в грунт. Сверху насыпается слой речного песка с КУП не более 1,1. Слой песчаной подготовки примерно равен толщине плиты, но может быть и более толстым. Песок нужно насыпать послойно по 50–70 мм и тщательно трамбовать вибрационным способом. Каждый слой выравнивается правилом по заранее отсыпанным уплотнённым маякам, выставленным по нивелиру или гидравлическому уровню. Верхний финишный слой обязательно выводится нивелиром в горизонтальной плоскости с допуском не более 2 мм/м.

Поверх песка укладывается ещё один слой геотекстиля и насыпается гранитный гравий общей мощностью слоя до 15 см. Оптимально, если гравийная насыпь устраивается в два слоя: нижний фракцией 15–25, верхний — фракцией 5–20. Гравийная подготовка может быть заменена на подбетонку марки М100 или М150, её основная задача — рассредоточить нагрузку по подушке и обеспечить ровную плоскость для устройства пирога плиты. И песчаный, и гравийный слой после завершения насыпки должны быть абсолютно плотными, чтобы на песке не оставалось следов от обуви, а гравий не продавливался под весом строительного оборудования. Если опорный слой грунта не представлен плотной глиной, допускается уплотнение промывкой небольшими порциями воды.

Монтаж опалубки

За счёт небольшой высоты плиты опалубка под неё устраивается по простейшей схеме. В большинстве случаев она представлена одним рядом палуб по периметру, собранной из листовых материалов на каркасе из бруса 60х60 мм. Следует знать, что при строительстве монолитной плиты стенки котлована не используют как заливочную форму.

За счёт малой высоты бетонного изделия опалубка не испытывает существенного статического давления, однако из-за большой массы бетона подвержена гидроударам значительной силы. По этой причине и верх, и низ опалубки требуют надёжного опирания о грунт. Обеспечивается это путём забивки деревянных шпал на расстоянии в 80–100 см во внешнюю сторону от палуб. К шпалам прикручивают распорки из досок: одну горизонтальную для поддержки нижнего пояса палубы и одну наклонную для верхнего.

Основным уязвимым местом опалубки для фундаментной плиты принято считать прямые внешние и внутренние углы. Помимо подпора сходящихся палуб их дополнительно скрепляют раскосами или накладными металлическими уголками. Раскосы должны оставаться до окончания сброса бетона в форму, перед выравниванием их можно снять.

Дренаж, гидроизоляция и утепление

Поскольку плитный фундамент обычно располагается в промерзающем слое грунта, его гидроизоляция обязательна. Степень локализующей способности гидробарьера определяется высотой УГВ. Для предотвращения капиллярного проникновения влаги в бетон достаточно плёночных гидроизоляторов или рубероида с пропайкой перехлёста полотен порядка 100 мм.

Если УГВ поднимается до плоскости залегания подготовки, требуется применение гидроизолирующих мембран, перехлёст которых герметизируют обмазочной гидроизоляцией. Гидробарьер укладывают с напуском на стены опалубки, на внутренних углах следует аккуратно подрезать материал, чтобы не нарушить геометрию заливочной формы.

В ряде случаев вместо применения дорогостоящих мембран имеет смысл искусственно снизить УГВ путём дренирования. Делать это необходимо ещё до устройства песчано-гравийной подготовки: по контуру котлована выкапывают траншею глубиной около 25–30 см, которая укрывается геотекстилем. Внутрь вкладывают трубы дренажной системы с разуклонкой к общей точке сбора, где монтируется дренажный колодец. Перед началом устройства подготовки траншеи дренажной системы заполняют крупным щебнем, который тщательно трамбуется.

Утепление монолитной плиты не требуется в тех случаях, когда постройка будет отапливаться в зимнее время. Два источника тепла — геотермальный и проникающий через плиту — поддерживают положительную температуру под зданием. Утечки тепла из-под плиты также могут быть предотвращены утеплением отмостки. Для неотапливаемых зданий практикуется укладка поверх слоя подготовки плит пенополистирола ПСБ-С 25, обладающего прочностью на сжатие не менее 120 кПа. При укладке утепления под плиту гидроизоляция всегда располагается под теплозащитой.

Используемые схемы армирования

Классическая схема армирования монолитной плиты — два ряда сетки из прутьев AIII диаметром от 12 до 16 мм. Размер ячейки обеих сеток находится в диапазоне 20–25 мм, таким образом, толщина арматуры выбирается, исходя из минимального содержания стали порядка 0,2% в обоих поперечных срезах плиты.

Монтаж арматуры начинается с установки дистанционных пробок, обеспечивающих толщину защитного слоя 50 мм. На пробки, расположенные с шагом в 20–25 см, укладываются продольные прутья арматуры, на них — поперечные, таким образом формируется сетка. Все пересечения арматуры связываются, к каждому третьему приваривается вертикальный пруток для дистанцирования верхнего ряда арматуры.

К пруткам приваривают продольные прутья третьего ряда, затем в форму укладывают те, которые не имеют жёсткой фиксации к вертикальной конструкционной арматуре. На приваренные продольные прутья накладывают и привязывают поперечные, затем снизу к ним поднимают и привязывают оставшиеся, при этом сохраняется номинальный шаг установки. При необходимости нарастить длину арматурных прутьев их связывают с перехлёстом не менее 50 номинальных диаметров.

Если по проекту плита имеет нижние рёбра жёсткости, их формируют за счёт траншей в слое подготовки, укреплённых листовой несъёмной опалубкой. При этом пространство между траншеями — так называемые песочницы — плотно трамбуются и выравниваются по верхним граням опалубки рёбер. Армирование выступов осуществляется П-образными закладными, которые впоследствии связываются с обоими рядами армирующей сетки плиты. В качестве рабочей арматуры для рёбер используют два ряда прутьев, расположенных в нижних углах П-образных анкеровок. При монтаже армирования рёбер также нельзя забывать о минимальном защитном слое в 50 мм.

Заливка и уплотнение бетона

Заливку плиты для фундамента выполняют бетоном класса прочности не ниже В25. При необходимости могут использоваться воздухововлекающие пластификаторы, при самостоятельном приготовлении смеси — замедлители схватывания для устранения холодных швов. Фракция наполнителя в бетоне не должна превышать 1/5 размера ячейки армирующей сетки.

Заливка бетона проводится от одного из внешних углов. При этом проводится планомерное уплотнение смеси глубинным вибратором по мере заполнения формы. Выравнивание плиты проводится длинной рейкой после завершения заполнения формы или её отдельного участка, ограниченного опалубкой как минимум с трёх сторон.

Если в первую неделю после заливки сохраняется жаркая солнечная погода, плиту следует поддерживать в смоченном состоянии и/или укрывать плёнкой. Обычно для более качественного устройства пола плиту шлифуют перед началом возведения стен, однако делать это лучше не ранее 20-го дня выдержки.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Плитный фундамент: пошаговая инструкция расчета, заливки. Инструкция с описанием всех этапов!

Прочность любого дома напрямую зависит от целой совокупности разнообразных факторов, одним из наиболее значимых среди которых является фундамент. Благодаря значительному развитию строительных технологий, сейчас можно выбрать любой вариант, который будет устраивать застройщика. Одним из популярных вариантов является плитный фундамент.

Содержание

Особенности плитного (монолитного) фундамента

Использование подобного варианта является приемлемым, когда, например, из-за особенностей почвы, обустроить ленточный фундамент своими руками невозможно. В таком случае необходимо использовать по всему периметру будущего строения плиты.

Основание, созданное подобным образом, принято называть плавающим, так как из-за ряда его особенностей, при смещении грунта, благодаря подвижности происходит сохранение целостности фундамента и предотвращается возможность для повреждения конструктивных элементов постройки.

Рассматривая устройство плитного фундамента, необходимо отметить, что он представляет собой массивную конструкцию, созданную из железобетона и не требующую (при сравнении с другими вариантами это можно рассматривать в качестве преимущества) дополнительного заглубления вглубь. Из-за своей целостности, эту разновидность фундамента называют монополитным.

Возведение основания фундамента

Данная разновидность фундамента состоит из множества компонентов, от качества которых напрямую зависит его плотность и долговечность. К наиболее распространенным среди них относятся:

Специально подготовленный (уплотненный) грунт, представленный качественно утрамбованным дном котлована (большинство земельных работ заключается только в снятии поверхности плодородного слоя грунта).

Специальная «подушка», созданная на основании использования либо песка, либо его комбинирования с щебнем или гравием; главное предназначение данного соя состоит в минимизации вибрационных воздействий и в обеспечении отвода грунтовых вод.

Геотекстиль (наиболее часто в данном качестве используется дорнит, оказывающий на предыдущий слой изолирующее воздействие); иногда практикуется его дополнительная укладка между слоями щебня и песка с целью увеличения характеристик прочности.

Выравнивающий слой, представленный, чаще всего, бетонными плитами, толщина которых не превышает 50 мм; данный компонент необходим для обеспечения высокого уровня гидроизоляции и создания в дальнейшем благоприятной основы для проведения монтажа арматуры.

Гидроизоляционный слой представлен в качестве водонепроницаемой мембраны, обеспечивающей защиту фундамента от чрезмерного воздействия влаги; наиболее распространенным материалом являются рулонные холсты из битума, которые необходимо укладывать в несколько слоев.

Арматура для плитного фундамента представлена в форме каркаса и направлена на обеспечение высокого уровня несущей способности основания, а также обеспечения устойчивости к значительным нагрузкам и профилактики процесса растрескивания бетона.

Основа из бетона, определение толщины которой происходит на основании учета уровня предполагаемых нагрузок, высоты здания, а также стен, используемых для их возведения.

При этом компоненты, составляющие такой вид основания, могут изменяться или же дополняться. Например, если обустраивать утепленную шведскую плиту, существует потребность в применении пенополистирола, поверх которого в обязательном порядке должно сооружаться основание из бетона.

Где применяют монолитный фундамент

Изначально необходимо отметить, что широкую популярность свайно-плитный фундамент получил сравнительно недавно. Большей популярностью пользуется ленточное основание, что неразрывно связано с такими качествами как капитальность и практичность. При этом существуют ограничения типов поверхностей, наиболее подходящих для использования подобного альтернативного варианта.

Несмотря на распространенное мнение, так называемое «плавающее» основание не способно гасить движения, происходящие в грунте, и при этом не оказывает им сопротивление.

По этой причине существуют проблемы, связанные с применением фундамента, изготовленного из плит на почвах, отличающихся высоким уровнем сыпучести и топкостью. Причем, во втором случаев существует высокая вероятность того, что со временем произойдет частичная или даже полная просадка строения на основании влияния собственного веса

Виды монолитных плит

На основании того, какой способ выполнения используется, плиточный фундамент может быть представлен в следующих вариантах:

• плита с верхними ребрами;
• плита с нижними ребрами;
• сплошная плита, имеющая одинаковую толщину по всей поверхности.

Совершая расчет плитного фундамента, именно второму варианту принято отдавать наибольшее преимущество, что неразрывно связано простотой в обустройстве.

При этом в качестве существенного недостатка выступает близкое расположение верхнего края данного компонента к поверхности земли, что формирует оптимальные условия для воздействия влаги на стены.

В наибольшей степени страдают поверхности, изготовленные из таких материалов как дерево или же камень, при условии, что своевременно не было проведено качественную отделку. При условии значительного увеличения ее толщины по всей площади, необходимо внести дополнительные материальные ресурсы.

Для конструкции с верхним расположением ребер характерно наличие плоского основания и выступающей монолитной железобетонно ленты, расположенной как по периметру, так и по внутренним стенам, выступающих в качестве несущих конструкций.

Возведение плит с нижними ребрами может происходить двумя основными способами:

• во-первых, на основании обустройства траншей, которые будут размещаться ниже уровня залегания самой плиты;
• во-вторых, на основании проведения укладки теплоизоляционного материала, при условии, что сооружение ребер будет происходить по всей поверхности.

Таким образом, при выборе наиболее оптимального типа плит, необходимо принимать во внимание как особенности здания, которое будет возводиться, так и собственные финансовые возможности.

Плюсы и минусы плиточного фундамента

К одному из неоспоримых преимуществ основания такого типа выступает возможность равномерного распределения нагрузок по всей поверхности.

Особое внимание должно уделяться такому критерию как толщина плитного фундамента: чем она больше, тем выше уровень устойчивости возведенного помещения. Многими экспертами обращается внимание и на минимальный уровень земляных работ, а также на незначительную трудоемкость в процессе сооружения опалубки.

При рассмотрении наиболее значимых недостатков, необходимо обратить внимание на потребность в проведении тщательной подготовки грунтовой основы, так как возведение плитного фундамента допускается только на идеально ровной поверхности.

К остальным минусам можно причислить: трудоемкий процесс прокладки коммуникаций и отсутствие возможности в дальнейшем обеспечить возведение подвального помещения.

Таким образом, плитный фундамент, приобретающий в последние годы все большую распространенность, требует учета, например, таких аспектов, как особенности здания, которое будет располагаться, а также тип почвы. Существует также потребность в учете и основных преимуществ, и недостатков, характерных для подобного варианта.

Монолитный фундамент плита своими руками

Нередко специфика грунтов на участке застройки не позволяет использовать свайный либо ленточный фундамент. Единственно возможный вариант в таких ситуациях – это фундамент монолитная плита из железобетона. Только такая плитная основа способна распределить точечные нагрузки, возникающие из-за сезонного пучения, и минимизировать давление на почву, распределив вес дома по всему монолиту. Материалоемкость и стоимость основания высокие. Однако сделать его самостоятельно не так уж сложно.

Содержание

Что такое плитный фундамент?

Из-за своей массивности и прочности монолитный фундамент в виде единой плиты способен выдерживать серьезные локальные воздействия снизу от грунтов без разрушения и деформаций. При сильном пучении зимой он равномерно и весь поднимается вместе с домом на нем, а по весне также опускается. Если такая основа под зданием сделана точно по технологии, то она долговечна и прочна.

Состоит такое основание для малоэтажного дома из трех слоев:

Подушка из песка с гравием.

Армированная плита из железобетона.

Стоит четко понимать, это не панацея на любой случай. Да, его можно обустраивать на сложных грунтах. Но если участок заболочен или расположен в северных районах с суровыми зимами, то для частного дома лучше предпочесть аналог из свай. От плиты в подобных ситуациях толку будет мало.

Все такие основания по внутреннему устройству делятся на два подвида:

Первый тип подразумевает заливку бетонного монолита с армированием непосредственно на песчано-гравийную подушку. Во втором случае на песок сначала укладываются готовые ж/б изделия заводского исполнения, а бетон уже меньшим по толщине слоем заливается как раз на них.

Схема фундамента плиты

По прочности и надежности оба этих варианта сравнимы. Здесь конечные параметры фундамента больше зависят от качества предварительных расчетов в проекте. Однако использование готовых железобетонных плит существенно ускоряет процесс строительства сборно-монолитного фундаментного основания под будущий дом.

Преимущества и недостатки

Отсутствие необходимости в спецтехнике (за исключением сборного варианта);

Минимальные объемы земляных работ – достаточно будет снять лишь верхний плодородный слой;

Равномерность распределения нагрузок;

Расширение возможностей в плане строительства коттеджей на сложных по структуре грунтах;

Простота работ – плитный фундамент своими руками можно сделать даже в одиночку.

У фундаментной плиты высокие показатели по прочности и надежности. Причем особыми строительными навыками для ее самостоятельного создания обладать не требуется. Достаточно уметь сколачивать деревянные щиты опалубки и замешивать бетон.

Со временем бетон становится только прочнее, поэтому не бойтесь оставлять его «настояться» сезон-два

На плитном железобетонном фундаменте без опаски можно ставить практически все виды коттеджей. Для возведения на нем зданий в один-два этажа используются газобетонные, керамические и газосиликатные блоки, а также все разновидности древесины (профилированный брус, бревно и т.п.). Стеновая кладка, для которой взят газоблок или кирпич, на таком монолите точно не треснет от вспучивания грунта. На плиту можно ставить как деревянные или бетонные, так и каркасные либо каркасно-щитовые дома.

Среди недостатков следует упомянуть:

Ограничения по ровности поверхности участка;

Отсутствие возможности обустроить подвал или погреб;

Сложности с прокладкой коммуникаций;

Высокая материалоемкость и смета устройства.

Одна из основных проблем такого монолитного основания – это коммуникации. Водопровод и канализация для дома должны быть запроектированы заранее. Все трубы необходимо проложить до начала заливки бетона. Потом разбивать монолит сложно и нельзя. Плюс на косогоре такой фундамент своими руками либо с привлечением профессиональных строителей устроить не получится. Для него нужна ровная площадка.

Пошаговая инструкция по обустройству фундамента на плите

Предложенная пошаговая инструкция предусматривает создание плиты фундамента без использования каких-либо ЖБИ. Это исключает применение подъемной техники, позволяя все сделать самому. Для работ стоит привлечь пару-тройку помощников, но все можно выполнить и в одиночку. Технология предельна проста.

Такие работы делаются в шесть этапов:

Разметка и выемка грунта. Много грунта вынимать под плитный фундамент не потребуется. Достаточно будет срезать дерн и углубиться на 20–30 см. Вырываемый котлован предназначен для подушки из песка и выравнивания площади под заливку бетонного раствора. Со схемой разметки все еще проще. Форма у монолитной плиты – банальный прямоугольник размерами с дом. Для его обозначения на земле требуется лишь четыре колышка и бечевка.

Измеряем уровень и перепад высот грунта на участке

Роем котлован экскаватором

Подчищаем дно котлована по уровню высот небольшим экскаватором

Насыпка песчаной либо песчано-гравийной подушки. По правилам подушка под фундамент делается из отдельных слоев песка и гравия. Причем нижней должна идти именно песчаная прослойка. Это снижает риск поднятия грунтовой влаги к бетону. В самом низу и между слоями не обязательно, но рекомендуется укладывать геотекстиль. Благодаря этому не будет происходить взаимного смешивания грунта, песка и щебенки.

Засыпаем дно котлована песком

Трамбуем песочную подушку специальной машинкой

Устройство опалубки и прокладка коммуникаций. Опалубка делается по периметру из досок толщиной 20–40 мм либо специальной опалубочной фанеры с ламинацией. Первый вариант дешевле. Второй часто применяется строительными бригадами, которые эти ДСП потом используют повторно. Общая схема опалубки предельно проста – щиты вокруг котлована и подпорки с внешней стороны.

Подготавливаем арматуру и доску на опалубку

Выкладка рулонной гидроизоляции (рубероида). Укладка листов гидроизоляции производится внахлест и с выпуском по бокам, чтобы плита железобетона в итоге осталась открытой только сверху. Нередко стандартный пирог дополняется слоем бетонной подготовки (стяжки). Это обычный раствор без армирования толщиной в 10–15 см. Он предназначен исключительно для выравнивания дна котлована и исключения порывов рубероида щебнем.

Монтаж арматуры. Армирующий каркас выполняется из стальных прутков диаметром 14–16 мм в два слоя с квадратными ячейками размером 20–25 см и поперечными перемычками. Скрепление арматуры производится электросваркой либо перевязочной проволокой.

Вяжем арматуру и монтируем опалубку под заливку плиты

Толщина в один этаж обычно равна 250–300 мм. Больше делать его не рекомендуется из-за увеличения нагрузок на грунт. Если фундаментная плита заливается для гаража или иной легкой надворной постройки, то можно обойтись и 100–150 мм с одним армирующим слоем. В большинстве случаев такой толщины хватает с лихвой. Но если все решено выполнять грамотно, то нужен проект с расчетами всех нагрузок и других параметров.

Заливка бетона. Далее уложенная арматура заливается бетонным раствором с маркой не ниже М-300 и F более 200. Выдерживаться после заливки плиточный фундамент по строительным нормам и инструкциям должен не менее месяца. Бетону необходимо схватиться и упрочиться, процесс этот небыстр. Только потом на нем можно будет ставить стены дома.

Начинаем заливку плиты

В процессе заливки распределяем вручную бетон по всей поверхности

Бетон должен равномерно покрывать площадь заливки

Для труднодоступных участков удлиняем лоток бетономашины

Распределяем весь бетон по поверхности

Выравниваем поверхность залитого бетона

Бетон под плиту залит

Накрываем полиэтиленовой пленкой залитый фундамент

Использование

В самостоятельном строительстве такого фундамента нет чего-то сверхсложного. Бетон можно заказать готовый либо смешать свой из цемента, щебня и песка в пропорции 1:3:3. После завершения возведения стен и крыши коттеджа основание рекомендуется утеплить с торцов, а потом отделать. Для декора прекрасно подойдет облицовочный кирпич либо металлосайдинг.

Читайте также про другие виды фундаментов:

Свайный фундамент своими руками на ЖБ сваях

Винтовой фундамент на сваях своими руками

Фундамент из блоков ФБС: как сделать блочный фундамент

Смотрите также видео, как самому сделать такое основание

Технология возведения фундаментной плиты от А до Я

Фундамент является неотъемлемой часть любого строительства домов или зданий. В случае если он будет выполнен неправильно, то в скором времени возведенное строение может начать деформироваться или вовсе развалиться. Выбор типа фундамента зависит от типа строения, а также от типа грунта на участке, и в случае если грунт пучинистый, то чаще всего используют фундаментную плиту. Она является достаточно надежным основанием под строение, однако довольно часто строительные компании требуют за его строительство неслыханные суммы, которые достигают трети стоимость здания. Но все не так плохо, как может показаться на первый взгляд, плитный фундамент можно сделать самостоятельно.

Применение фундаментной плиты

Плитный фундамент в большинстве случаев применяют для всех жилых и не жилых помещений. Однако чаще всего его используют на проблемных грунтах и для строений, в которых не планируется возводить подвал.

Плюсы и минусы плитного фундамента

Плитный фундамент обладает большим количеством преимуществ, среди которых:

• Фундамент имеет небольшое давление на грунт. Это достигается благодаря пространственному армированию, а также его большой площади, что позволяет достаточно легко переносить подвижки грунта в разные сезоны года, при этом основание равномерно поднимается и опускается вместе со строением. Это дает возможность предотвратить образование трещин и зазоров в стенах.
• Фундамент можно без особых усилий возвести самостоятельно, без использования специальной техники и квалифицированных работников, однако необходимо четко соблюдать весь процесс заливки бетона.
• Плита фундамента из-за своей большой площади может вынести большие нагрузки от дома, в особенности, если расположена на устойчивом не пучинистом грунте.
• Плита как бы «плавает» на почве во время сезонного пучения, и равномерно по всей ее площади приподнимается вместе со строением.
• Плитное основание можно использовать в качестве чернового пола, что дает возможность сократить расходы на установки лаг, однако плитный пол необходимо утеплить и защитить от грунтовых вод.
• Плитный фундамент является идеальным вариантом, если необходимо построить дом на грунтах, где грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, на смешанных и сильно промерзающих грунтах.
• Фундамент обладает большой прочностью и сейсмоустойчивостью, что позволяет его использовать в сейсмоактивных зонах.

Среди минусов фундамента можно отметить большие затраты средств на его возведение, а в некоторых случаях и использование специальной техники. Также при его использовании нельзя построить строение с подвальным помещением.

Как определить необходимую толщину фундамента?

Как правило, толщина фундамента определяется в зависимости от дома и его материалов. Так, чем тяжелее будет постройка, тем толще должно быть основание. Его толщина может варьироваться от 30 см до 1,5 метров, однако чаще всего она не превышает 40 см.

Какой бетон необходим для плиты?

Для монолитной плиты хорошего качества и прочности необходимо приобретать бетон со следующими характеристиками:

• Марка М200 и выше.
• Подвижность от П-3.
• Устойчивость к холоду F200, не меньше.
• Водонепроницаемость W8.

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом возведения фундамента, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• Геотекстиль или рулонный рубероид.
• Арматура диаметром от 12 мм.
• Вязальная проволока или сварка.
• Материалы для опалубки, чаще всего это доски или фанера.
• Песок для песчаной подушки.
• Глубинный вибратор для утрамбовывания бетонного раствора.
• Полиэтиленовая пленка.

Гидроизоляция и утепление

При выполнении любого фундамента, необходимо позаботиться о его защите, для этого выполняют гидроизоляцию всего основания, а также утепление, чтобы уменьшить потери тепла, особенно если эти будет жилое помещение.

Гидроизоляция фундамента выполняется со всех его сторон:

• Нижняя часть основания покрывается рулонными материалами еще в момент сбора опалубки. Чаще всего для этих целей применяют рулонный рубероид, который укладывают на песчаную подушку. Рубероид укладывают с нахлестом и наплавляют с помощью специальной газовой горелки. Также рулонные материалы оставляют с запасом по торцам, чтобы в дальнейшем защитить торцы фундамента.
• Торцы (боковая часть) фундамента как уже говорилось выше, гидроизолируют за счет материала подошвы, который в дальнейшем заворачивается наверх фундамента.
• Верхняя часть плиты может защищаться различными гидроизолирующими материалами (рулонными или обмазочными).

Утепление фундамента может выполняться также со всех его сторон. Чаще всего поверх гидроизоляционного материала укладывают теплоизоляцию, после чего уже заливают бетонный раствор. Однако более эффективным способом утеплением будет укладка материала уже на готовую плиту перед устройством пола в помещении. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или пенополистирол толщиной около 50-100 мм.

Технология возведения плитного фундамента

Как и любой тип фундамента, монолитный плитный возводиться в несколько этапов. Рассмотрим каждый из них детальнее.

Подготовительные работы

На данном этапе необходимо подготовить участок под строительство. Для этого нужно очистить территорию от различных загрязнений и мусора, а также снять верхнюю часть грунта (около 10 см). После этого выполняют разметку будущего фундамента. Как правило, для этого потребуются колышки и леска, первые забивают по углам будущего основания, а между ними по периметру натягивают леску. При разметке важно проверять правильно углов, для этого можно воспользоваться угольником.

Подготовка котлована

Когда разметка территории проведена, можно приступать к рытью котлована. Для этого можно воспользоваться специальной техникой или сделать это вручную. Глубина котлована, как правило, составляет около 30-40 см.

Далее необходимо сделать песчаную подушку, которая будет распределять нагрузку по всему периметру фундамента. Песок необходимо засыпать в несколько слоев, при этом каждый из них нужно хорошо поливать водой и утрамбовывать до тех пор, пока на поверхности подушки не перестанут оставаться следы. Толщина подушки составляет обычно 15-20 см. Также чтобы предотвратить повреждение подушки во время работ, ее можно покрыть 100 мм цементной стяжкой.

Когда все работы с котлованом завершены, необходимо проложить все коммуникации (водопровод, канализация и пр.), иначе в дальнейшем это сделать будет значительно тяжелее.

Выполнение опалубки

Для изготовления опалубки чаще всего используют доски или фанеру. Толщина досок обычно составляет около 25 мм и выше. Доски необходимо сбить в щиты и установить по всему периметру будущего фундамента. Чтобы опалубка не лопнула во время заливки фундамента, с внешней стороны устанавливаются распорки. Более детально вы можете ознакомиться у нас на сайте в разделе опалубки.

После возведения опалубки выполняют гидроизоляцию фундамента, а при необходимости и утепление, после чего приступают к армированию.

Армирование фундамента

Для армирования фундамента используется стальная арматура периодического профиля, диаметр которой составляет от 12 мм. Диаметр зависит от толщины самого фундамента и от типа постройки. К примеру, для фундамента толщиной около 30-40 см под одноэтажный или двухэтажный дом достаточно будет арматуры диаметром 14 мм, которую укладывают в два уровня вдоль и в поперек с ячейками около 20х20 см. Арматуру связывают вязальной проволокой специальным крючком, или сваривают.

Заливка бетона

Выполнять заливку бетонного раствора лучше всего за один раз с помощью бетономешалки, поскольку делать самостоятельно бетонную смесь очень трудоемко и требует большого количества людей. Бетонный раствор в процессе заливки необходимо обрабатывать глубинным вибратором, чтобы выгнать из раствора весь воздух, который может повлиять на прочность конструкции. После полной заливки бетона, поверхность фундамента нужно выровнять и разгладить.

Через 12 часов после заливки бетонного раствора, поверхность фундамента нужно облить водой, и если работы проводятся в жаркое время, то фундамента накрывают полиэтиленовой пленкой.

Завершающие работы

Через 7 дней после заливки бетона, когда его прочность достигает около 70 %, опалубку можно снять, а гидроизоляционный материал завернуть на поверхность фундамента и закрепить. Возводить стены можно будет не раньше через 3-4 недели, поскольку именно за это время фундамент достигнет своей максимальной прочности.

В завершение необходимо сказать, что выполнить плитный фундамент можно самостоятельно, важно только соблюдать технологию его изготовления.

Плюсы и минусы плитного фундамента, а также особенности устройства

По своим функциональным особенностям плитный фундамент относится к малозаглубленному типу оснований. Его ключевая особенность заключается в том, что по всему периметру возводится ровное армированное основание, способное противостоять негативным воздействиям пучения грунта и обеспечивающее формирование идеальной поверхности для дальнейшей отделки.

Благодаря такой особенности плитный фундамент максимально просто может перенести различные переменные нагрузки на грунт и распределить давление по всему периметру. Сегодня мы рассмотрим особенности плитного фундамента и порядок его строительства своими руками в виде пошаговой инструкции.

Что такое плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой монолитную армированную плиту неглубокого заложения, которая чаще всего используется в местах, где грунт пучинистый или склонен к усадке. Достаточно часто плитный фундамент встречается на особо влажных участках, где уровень грунтовых вод находится практически у поверхности.

Такой фундамент создает своего рода плот, предохраняя помещение негативных атмосферных явлений и предотвращая проникновение влаги в помещение. Само основание очень схоже с УШП, за исключением утепления пола, которое в плитном фундаменте не используется.

Данный тип используется:

• на участках, где грунт обладает низкой способностью к удерживанию сооружения, а вес планируемого здания достаточно большой;
• в местах, где возможна неравномерная усадка строения;
• на участках, где присутствуют напорные грунтовые воды.

Плюсы и минусы плитного фундамента, сравнение с УШП

Плитный фундамент и УШП приблизительно похожи по конструкционному исполнению, но есть и значительные расхождения, в большей мере это касается утеплителя, что укладывается под фундамент, который в обычном плитном фундаменте не используется.

Чтобы определить более подходящий тип основания для вашего дома, нужно рассмотреть плюсы и минусы плитного фундамента, а затем отличия от УШП.

Преимущества плитного фундамента:

• пониженная стоимость конструкции по сравнению со шведской плитой;
• простота монтажа;
• высокие показатели прочности, так как соприкосновение с землей происходит по всей площади;
• платформа плиты общая по всему дому, поэтому деформация для нее не страшна, так как часть нагрузки будет просто передаваться на больший участок;
• возможность использовать плиту в качестве чернового покрытия для цокольного этажа;
• нет необходимости сильно углубляться в грунт, что позволяет сократить затраты на оборудование и работу;

Недостатков значительно меньше, но они тоже имеют место быть:

• необходимость дополнительного утепления пола после строительства для комфортного микроклимата в помещении;
• повышенные расходы на бетон и арматуру по сравнению с традиционными видами фундаментов;
• необходимость использование техники для заливки большого объема бетона;
• финансовая невыгодность использования плитного фундамента на участках с уклоном из-за значительного расхода бетона.

Как видно, отличие плитного фундамента от УШП заключается только в отсутствии слоя утеплителя под основанием, а также в необходимости дополнительного утепления пола такого фундамента. Данный вид фундамента хорошо подойдет для сезонных построек, а также бань, но для домов с постоянным проживанием такой фундамент стал достаточно устаревшим.

Глубина заложения плитного фундамента

Как правило, толщина монолитной плиты фундамента составляет 35-50 см, это зависит от типа грунта и веса здания. Более точно определить этот параметр можно на основании расчетов. Чтобы узнать оптимальную глубину заложения фундаментной плиты, нужно выполнить расчет:

1. Определяем тип грунта;
2. По справочнику находим оптимальное удельное давление на данный грунт;
3. Далее просчитывается вес дома. Здесь нужно учесть все: стены, вес самой плиты, чердачное перекрытие, крыша и возможное давление на нее от снега, балкон, мансарду и все, что создает нагрузку на грунт;
4. Определяем нагрузку на поверхность. Для примера предположим, что у нас двухэтажный дом с весом в 100 т и площадью 54 м2. 100 000/54 = 0,19 кг/см2. Например, у песка показатель 0,25 кг/см2. Таким образом разница 0,06 кг/см2. Теперь нужно умножить на площадь 54 м2, так получится 32 т – это необходимая масса фундамента;
5. Далее, учитывая плотность, рассчитываем объем бетона 32 000 / 2500 = 12,8 м3;
6. Остается получить толщину фундамента 12,8/54 = 0,24 м.

Таким образом, толщина плиты в пределах 30 сантиметров будет оптимальной для данного дома. При этом глубина заложения такого фундамента должна быть такой, чтобы под плитой не было плодородных слоев грунта – все они снимаются на этапе подготовки поверхности, а после заливки бетона выполняется обратная засыпка фундамента.

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента

Подготовка поверхности

Первый делом нужно выполнить разметку по периметру площади и снять плодородный слой грунта. После проведения земельных работ застилается геотекстильный настил. Далее стоит засыпать площадь щебнем и песком для формирования подушки. Песок утрамбовывается слоями по 10 см. Затем укладываются коммуникации. Прокладка коммуникаций в плитном фундаменте схожа с такой же операцией в утепленной шведской плите. Трубы лучше прокладывать в специальных гильзах, которые позволяют проводить ремонт и замену коммуникаций. Некоторые строители дублируют канализационные трубы в плите, чтобы в случае выхода из строя одной трубы пользоваться другой.

Формирование основания

Далее выполняется стяжка из раствора М100 с толщиной порядка 10 см. Поверх нее укладывается гидроизоляция, швы которой пропаиваются горелкой. Гидроизоляция должна быть несколько больше площади будущего фундамента, чтобы затем завернуть настил вверх.

Армирование плитного фундамента

После формирования основания выполняется монтаж арматуры. Как правило, для каркаса плиты нужно вязать двухрядную арматуру из прута толщиной 12-16 мм и размером ячейки порядка 20-30 см. Весь каркас должен быть выше уровня основания не меньше чем на 5 см, для этого под арматуру подкладываются специальные проставки. Это делается для того, чтобы после заливки плиты бетоном, арматура была утоплена внутрь.

Заливка плитного фундамента

После армирования формируется опалубка плитного фундамента. Опалубка такого фундамента является простейшей конструкцией, представляющей собой деревянные щиты, установленные по периметру фундамента. Такая опалубка не потребует больших финансовых вложений по сравнению, например, с опалубкой ленточного фундамента.

После окончания всех подготовительных действий происходит заливка и трамбование бетона. Проще всего для этого использовать миксеры, поскольку такой фундамент требует значительного количества бетона, который должен быть залит одним разом во избежание неровности засыхания и образования трещин.

После заливки, трамбовки и выравнивания, фундаменту дают в течение 4 недель набрать марочную прочность, периодически его увлажняя. Также, для исключения его быстрого засыхания, его накрывают парниковой пленкой. Через 28 дней плитный фундамент будет готов к дальнейшему использованию и строительству.

Отличное видео, иллюстрирующее от А до Я процесс построения плитного фундамента, вы можете посмотреть ниже:

Утепленный плитный фундамент: инструкция по строительству

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Пользователи нашего портала накопили огромный опыт строительства фундаментов. Начиная от ленточных, свайных, монолитных плит и заканчивая популярным типом — УШП, и охотно делятся своими знаниями с начинающими застройщиками. Не стал исключением и Turkish945. Пользователь подробно рассказал обо всех этапах возведения утеплённого плитного фундамента под гараж-мастерскую-котельную, размером 7500х7500 мм.

Я долго анализировал, какой фундамент выбрать. В итоге остановился на типе УШП. Сначала думал сделать плиту с рёбрами жесткости, затем без рёбер. Но меня беспокоил один момент — выдержит ли плита толщиной в 10 см точечную нагрузку от ТА (теплоаккумулятора). Поэтому я решил не заниматься самодеятельностью, а заказать проект фундамента.

После расчёта выяснилось, что толщину плиты надо увеличить до 20 см, иначе нет гарантии, что она выдержит предполагаемую нагрузку. Рассудив, что экономия в 30 тыс. руб. (разница между толщиной плиты в 100 и 200 мм) это – неоправданный риск, пользователь остановился на втором варианте фундамента.

Определившись с проектом фундамента, пользователь нанял экскаватор для рытья котлована. Всего выбрали и вывезли около 50 кубометров грунта. Кроме этого, удалось договориться с экскаваторщиком и заодно выкорчевать кусты и деревья на участке. За эту работу отдали 15 тыс. руб (по ценам в МО за 2015 год).

Погрешность высот на дне котлована не превысила 50 мм. Также Turkish945 спросил пользователей портала, что делать с бороздками на дне котлована, образовавшимися после работы ковша: убирать или утрамбовать, как есть, а далее отсыпать «подушку»?

Также пользователь задумал с помощью наёмных рабочих выкопать по периметру фундамента траншею (400х600 мм) под дренаж. Затем уложить геотекстиль и приступить к трамбованию песчаной подушки. Выкопать траншею не удалось, из-за отсутствия чернорабочих, готовых сделать эту работу.

Т.к. Turkish945 с самого начала сомневался в необходимости дренажа, то он решил полностью отказаться от него, сэкономив 40 тыс. руб. Хотя это решение, по мнению наших пользователей, весьма спорное, работа продолжилась. В выходные дни пользователь, с помощью друга, вывез на садовой тачке из котлована весь разрыхлённый грунт.

Когда смотришь на котлован сверху, то кажется, что разрыхлённого грунта совсем немного, а для двоих это лёгкая работа. В итоге мы работали 4 часа без перерыва и сильно устали.

Вот что получилось после вывоза грунта.

Также попутно разгрузили экструзионный пенополистирол (19 пачек размером 120х60х10 см для утепления плиты и 2 пачки 1160х580х50 мм для бортиков плиты), который привезли на участок.

Закончив подготовительный этап, пользователь расстелил на дне котлована геотекстиль и приступил к формированию песчаной подушки. Для этого ему потребовалась виброплита (Turkish945 взял её в аренду), а вот с песком вышла заминка.

Turkish945 заказал песок у одного «местного» продавца, который пообещал, что привезет восемь кубов чистого песка по цене 5 тыс. руб за КамАЗ. В итоге на стройплощадку привезли песок с большим количеством камней и глины.

Пришлось вручную перебирать и выкидывать инородные включения. Работа затянулась до вечера. Также пользователь договорился с двумя чернорабочими, что в воскресенье они придут на укладку песка.

Т.к. заказанного песка недостаточно, Turkish945, получив скидку за некондицию за первый грузовик, заказал у того же продавца вторую машину, а третий КамАЗ с песком на всякий случай заказал у другого поставщика.

В воскресенье утром выяснилось, что чернорабочие, которых наняли накануне, задерживаются. Чтобы не терять день, пользователь приступил к работе.

Песок я трамбовал виброплитой весом в 85 кг. Всего сделал 4 проходки. На одну проходку уходило по 30-40 минут. Песок проливал водой.

К этому времени приехали два грузовика с песком. Первый — с песком от продавца, обманувшего на качестве, но давшего скидку и клятвенно пообещавшего, что такого больше не повторится. Второй грузовик — от нового поставщика. Сгрузив две кучи рядом, Turkish945 увидел, что песок опять с глиной. Кроме этого, куча, которая по объёму, со слов первого продавца, должна быть в 8 кубов, выглядит точно так же, как куча от второго продавца, но привёзшего 6 кубов отличного песка.

Итог: первый поставщик полностью исчерпал кредит доверия и с ним распрощались. Не дождавшись чернорабочих, которые обещали к этому времени уже приехать, пользователь с тестем самостоятельно занялись растаскиванием остального песка.

Порядком устав, Turkish945 решил снова позвонить чернорабочим и узнать, где они. Получив ответ, что они уже на подходе, работу продолжили. В итоге «помощники» приехали к вечеру, причём в обычной одежде, а на вопрос, как они собираются в таком виде работать, они ответили: «мы приехали только посмотреть фронт работ».

Осмотревшись, ребята с ходу заявили цену по 1000 руб за 1 куб растасканного песка. Это примерно 30 тыс. руб. на двоих, за 2 дня работы. Сказав «до свидания», застройщик отказался от их услуг.

Песок мы утрамбовали до состояния плиты. Получилось ровное и твёрдое основание.

Следующий этап — разметка трасс под инженерные коммуникации. Для удобства работы пользователь смастерил простое приспособление — «маячки», вбив в колпачки от пластиковых бутылок гвоздь «сотку».

«Маячок» втыкается в песок, а за шляпку гвоздя цепляется колечко рулетки.

Это позволяет разметить трассы без посторонней помощи.

Разметив трассы, выкопали траншеи под инженерные коммуникации.

Главное — соблюсти все необходимые уклоны под канализационные трубы. 2 см на 1 погонный метр для трубы диаметром в 110 мм и 3 см на 1 погонный метр для трубы диаметром в 50 мм.

Трубы (под воду и теплотрассу) в тело фундамента заходят в гильзе – трубе большего диаметра. В данном случае на 110 и 160 мм. Причём, вход труб намеренно сделан не под 90, а под 60 градусов. Для этого взяли и соединили два колена с углом в 30 градусов.

Засыпав коммуникации песком и утрамбовав его, застройщик разложил утеплитель со смещением плит.

Теперь переходим к вязке арматурного каркаса. Для ускорения работы Turkish945 заказал арматуру, уже распиленную по необходимым размерам.

Когда я увидел количество доставленной арматуры, то понял, что принял правильное решение. И время сэкономил, и инструмент сберёг, т.к. я не уверен, что моя «болгарка» выдержала бы такой объём работ.

Для вязки арматуры взяли в аренду специальный пистолет, несмотря на скепсис со стороны пользователей портала по поводу этого дорогостоящего оборудования.

Наиболее частые претензии: аккумулятор не держит, плохо вяжет, проволока путается, но Turkish945 остался доволен работой пистолета. По его словам, проволока путалась только в самом начале – первые 10 минут работы, потом, «набив руку», он вязал пистолетом без брака.

Что касается скорости работы, то на связывание арматурного каркаса с шагом в 25 см ушло около одного часа с перекурами. А катушки с проволокой, стоимостью в 120 руб., хватает примерно на 170 узлов.

Занимаясь самостоятельным строительством, нужно быть готовым к различным форс-мажорным обстоятельствам — резкой смене погодных условий и т.д. Приехав в один из дней на участок, чтобы закончить связывание арматурного каркаса, застройщик увидел следующую картину.

Из-за понижения температуры ночью на траве появился иней, а внутри опалубки образовалась роса.

Утром термометр показал всего + 2 °C, а т.н. «зимние» условия бетонирования фундамента — это когда днём температура не превышает +5 °C, а ночью опускается ниже 0 °C. Выход: использование специальных противоморозных добавок. Тем не менее, Turkish945, закончив армирование плиты, перешёл к самому ответственному этапу — заливке бетона.

Объём бетона я рассчитывал очень тщательно, т.к. заказывать смесь с небольшим запасом (как рекомендуется при заливке фундамента) я не мог, некуда сливать излишек. В итоге после нескольких промеров толщины бортика и исключив объём использованной арматуры и гильз, я заказал 10.5 кубов бетона.

Бетон привезли на двух миксерах.

В первой машине 7 кубов, остальное во второй. Бетон растаскивали с помощью помощников, не забывая провибрировать смесь.

Бетона хватило точно по расчёту на весь фундамент.

В завершении статьи приведём затраты на плиту:

• проект фундамента – 20390 руб.;
• земляные работы — 15000 руб.;
• транспортные расходы (доставка) — 15600 руб.;
• оплата труда чернорабочих — 10500 руб.;
• аренда инструмента – 11000 руб.;
• бетон – 38500 руб.;
• песок – 30000 руб.;
• арматура – 26810 руб.;
• ЭППС — 28615 руб.;
• инженерные коммуникации (трубы) — 11940 руб.;
• прочие расходы – примерно 14000 руб.

Итого: (около) 222452 рублей, или (примерно) — 4120 руб. за 1 кв. м плиты.

Узнать больше о строительстве утеплённого плитного фундамента можно в теме на FORUMHOUSE. Рекомендуем прочесть статьи, где рассказывается, как рассчитать опалубку, чтобы её не распёрло при заливке бетона, и надо ли делать песчаную подсыпку под фундамент. А из видеосюжета вы узнаете нюансы строительства нового типа плитного фундамента «коробчатая плита».