Способы утепления полов в частном доме с холодным подполом

Часто под полом частного дома располагается подвал или неотапливаемый гараж. В зимнее время года температура в таких помещениях существенно снижается и начинает охлаждать полы первого этажа настолько, что нарушается привычный микроклимат.

Решить проблему можно путем дополнительного отопительного прибора, но лучше всего провести утепление полов в частном доме с холодным подполом. Это поможет не только сохранить тепло в жилых комнатах, но и избежать образования конденсата на потолке подвала.

Теплоизоляционные материалы

Утепление пола над холодным подвалом может осуществляться при помощи таких материалов:

Минеральная вата. Является одним из самых распространенных утеплителей. Дополнительно обладает высокими шумопоглощающими характеристиками. Минвата не горит, в ней не заводятся паразиты. Она проста в установке, имеет малый вес. Выпускается в виде рулонов или более плотных плит, К недостаткам минваты относятся низкие сопротивления механическим повреждениям, влекущие за собой потерю первоначальных свойств. Поэтому при монтаже нельзя сдавливать или комкать материал.

Пенополиуретан или пенопласт. Это два похожих материала, практически не отличающихся по эксплуатационным и качественным характеристикам. Доступны в виде легких плит высокой плотности. Даже тонкий слой материала позволяет сохранить температуру внутри помещения. В отличие от минеральной ваты пенопласт плавится и выделяет при этом вредные токсичные вещества. Утепляя пол над подвалом рекомендуется использовать пенополиуретан, т. к. он не боится влаги и не является привлекательным для различных паразитов и насекомых.

Пеноплекс появился сравнительно недавно. Утеплитель производится на основе полистирола с введением газа и выливанием в формы. Получается плотный лист с множеством маленьких пор, благодаря которым материал обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Его синтетическая основа обеспечивает невосприимчивость к биологическим организмам. Кроме того, пеноплекс не горит, не впитывает влагу, имеет длительный срок эксплуатации.

Пенофол изготавливается из вспененного полиэтилена с нанесением алюминиевой пленки, в результате чего плита получает отражающие характеристики. Отсутствие пор полностью исключает пропускание воздуха.

Сыпучий керамзит применяется в качестве утеплителя со стороны первого этажа, представляет собой шарики разной фракции. Он полностью экологичный, негорючий, отлично сохраняет тепло. Материал способен выдерживать большие нагрузки.

Выбор того или иного утеплителя определяется в зависимости от метода монтажа и расположения изоляционного слоя.

Принципы проведения монтажных работ

Поочередность этапов утепления зависит от используемых материалов и реализации самого процесса:

Утепление пола со стороны подвала подразумевает крепление к потолку подполья. Включает в себя слои из примерно таких материалов: полиэтилена для защиты от влаги, выбранного утеплителя, пароизоляции из полиэтилена, фанеры в качестве облицовки.
Утепление пола над подвалом осуществляется по лагам, которые будут служить опорой для напольного покрытия. Процесс реализуется как листовыми, так и сыпучими утеплителями с обязательным обустройством гидро- и пароизоляции.

Кроме того, если наблюдается резкая смена температуры в нижних и верхних помещениях, потребуется обеспечить качественную вентиляцию между пленкой и поверхностью перекрытия, для чего устанавливается обрешетка из тонких реек.

При монтаже снизу существует несколько вариантов фиксации теплоизолятора:

посредством клеевой субстанции;
закреплением поверх листов нескольких поперечных реек;
вырезанием соответствующих кусков и установкой встык с лагами.

Технология и особенности утепления пола снизу в деревянном доме

Проще всего установить изоляционный слой поверх деревянного перекрытия. Однако может быть так, что уровень потолка не позволяет украсть даже несколько сантиметров высоты помещения. Тогда реализуется утепление пола в деревянном доме снизу. Процесс осуществляется в такой последовательности:

К потолку прибивают сетку их тонких дощечек, чтобы обеспечить проветривание и исключить образование конденсата, создать основу для фиксации всех составляющих слоев.
К обрешетке степлером прибивается слой полиэтилена. При этом важно создать единую конструкцию, для чего отдельные полосы укладывают внахлест и проклеивают скотчем. Организуется заход пленки на стены на расстояние до 20 см.
Одним из возможных способов устанавливают утеплитель. Если он складывается из небольших листов, стараются стыковку осуществлять вплотную, чтобы не возникали промежутки для ухода тепла.
Затем следует еще один слой влагозащиты. При этом важным аспектом является наличие последующего облицовочного защитного шара. Если его нет, лучше выбрать фольгированный материал.
Оба слоя гидроизоляции склеивают посредством скотча, создавая тем самым герметичную подушку на потолке.

Утепление деревянного пола первого этажа над подвалом лучше реализовывать пенопластом или листами минеральной ваты, т. к. эти материалы отличаются легким весом, простотой монтажа и способны при правильной защите от проникновения влаги прослужить многие годы.

Укрепление по деревянным балкам и лагам

Утепление перекрытия над подвалом в частном доме или квартире с достаточно высокими потолками лучше всего производить по лагам. Этот метод позволяет использовать любой материал. Все работы реализовывать намного проще, чем в варианте с потолочным методом.

Процесс чем-то аналогичен с этапами предыдущего монтажа. Выглядит он так:

В деревянных конструкциях лучше всего снять напольное покрытие и обнажить уже установленные лаги. Можно смонтировать и отдельный слой, установив с шагом примерно в 60 см деревянные балки 5х10 см. Их укладывают ребром вверх, закрепляя к стенам при помощи металлических уголков.
По всей поверхности расстилают полиэтиленовую пленку или диффузионную мембрану для обеспечения паро- и гидроизоляции. В местах расположения лагов ее утапливают, заводят края на стены не меньше чем на 20 см. Стыки проклеивают строительным или фольгированным скотчем.
В образовавшиеся полости между балками устанавливают листовой утеплитель или засыпают слой керамзита по верхнему уровню дерева. Материал разравнивают и дают отлежаться несколько часов.
Дальнейший этап монтажа зависит от вида утеплителя. Если это насыпной материал, его можно залить бетонной стяжкой. Синтетические пористые плиты такой процедуре не подвергают. Наоборот, оставляют некоторое пространство между будущим напольным покрытием для лучшей вентиляции.
Потом следует еще один слой полиэтилена с соединением его по периметру с предыдущим.
Финальный этап — укладка половых досок и листов фанеры и последующая декоративная обработка.

Утепление по бетонному перекрытию

Утепление пола над неотапливаемым подвалом с бетонным перекрытием осуществляется так же, как и в случае с деревянным строением. Отличием может стать метод фиксации лаг, т. к. потребуется предварительное просверливание отверстий под дюбеля. Кроме того, бетон является холодным материалом и склонен к образованию на поверхности конденсата. Здесь важно обеспечить качественное проветривание и надежную гидроизоляцию утеплителя.

Надежнее всего реализовывать работы со стороны первого этажа с холодным подпольем, используя керамзит и осуществив стяжку с предварительным армированием плоскости.

Чем и как утеплить пол в частном доме

Утепление пола в частном доме обязательно: если этого не сделать, значительная часть тепла будет уходить через эту часть строения. Поверхность будет всегда холодной в зимний период, придется ходить в обуви, что не очень комфортно. Работу провести несложно, если следовать простым рекомендациям и использовать качественные теплоизоляционные материалы.

Чем утеплить пол в частном доме под линолеум

Еще до начала работ нужно выровнять поверхность, без этого линолеум не ляжет так, как задумано. Способов много, все зависит от материала изготовления пола. Что касается утепления, лучше всего использовать один из двух вариантов:

Экструдированный пенополистирол. В отличие от обычного пенопласта имеет высокую плотность и не прогибается под весом человека или мебели. Листы могут иметь толщину от 20 до 50 мм, подбирать лучше плиты потоньше, чтобы сильно не поднимать уровень. Есть пазы, за счет которых листы легко стыковать, края срезаются ножовкой по металлу. Для надежности стыки проклеивают фольгированным скотчем.
Утеплитель из вспененного полиэтилена с отражающей поверхностью. Его главное преимущество – небольшая толщина, что не забирает пространство, тепло удерживается за счет отражающего покрытия, которое должно быть направлено в комнату. Рулон просто расстилается, отрезается по длине и фиксируется, швы нужно заклеить специальной лентой, чтобы тепло не уходило через стыки.

Если пол очень холодный, можно совместить оба варианта для обеспечения максимального эффекта.

Если линолеум с подложкой, его можно стелить поверх теплоизоляционного слоя. Если же покрытие без подкладки, настилается специальный материал из пробки или джута, без него стелить напольное покрытие не стоит.

Варианты утепления пола над холодным подвалом

Тут все зависит от материала перекрытия, это может быть бетонная плита или деревянные лаги. Исходя из этого подбирается утеплитель, видов много и у каждого есть свои особенности, которые нужно учитывать при выборе:

Опилки или керамзит. Насыпной вариант для деревянных конструкций или бетонных оснований с уложенными лагами. Обойдется дешевле всего, но и показатели теплоизоляции будут ниже, чем у остальных разновидностей. К тому же опилки нужно обязательно обработать специальным составом для защиты от возгорания.
Минеральная вата. Это могут быть мягкие маты, которыми заполняется пространство между лагами, или жесткие плиты, их вырезают по размеру и заполняют все пространство для качественного утепления. Лучше использовать второй вариант: у плит высокие показатели теплоизоляции, со временем они не слеживаются и не теряют своих характеристик. Выбирают по толщине: если нужно заполнить пространство высотой 10 см, лучше положить 2 слоя по 5 см со смещением стыков, так эффект будет лучше.
Эковата. Современное решение, которое представляет собой распушенную целлюлозу. Наносится специальной установкой и заполняет все пустоты, не давая холоду проникнуть через щели. Эковата не боится сырости, при намокании теплоизоляционные характеристики не снижаются, она не поражается грибком и не повреждается грызунами, со временем не усаживается. Для нанесения понадобится оборудование, и это главный недостаток данного решения.
Пенопласт. Недорогой вид, который часто используют и при утеплении пола. Так как листы будут укладываться между лагами и закроются досками, можно приобретать самую дешевую разновидность небольшой плотности, это не имеет особого значения, так как нагрузки на него не будет. При укладке важно измерять все как можно точнее, чтобы между деревом и пенопластом не было щелей, через которые проникнет холод. Пустоты и иные проблемные участки заполняют монтажной пеной.
Гранулированный пенополистирол. Похож на пенопласт, но продается не в листах, а россыпью, поэтому им можно засыпать все пустоты и не придется заделывать щели. Еще одно преимущество этого решения – дешевизна, материал стоит мало, но при этом по свойствам предпочтительнее опилок или керамзита. Его выбирают те, кому необходимо минимизировать нагрузку на перекрытие, так как пенополистирол очень легкий.

Иногда сочетают различные типы утеплителей, все зависит от ситуации и конструкции перекрытия между подвалом и комнатами.

Выбирать подходящее решение надо исходя из особенностей строения и бюджета, так как цена может различаться очень сильно. Также обязательно учесть особенности климата: чем холоднее зимы, тем качественнее следует изолировать основание, особенно если снизу холодный подвал.

Как утеплять снизу пол под доску

Если напольное покрытие уже лежит и не хочется поднимать его, а утеплить перекрытие необходимо, можно использовать одну из двух технологий. Главное – чтобы был доступ к поверхности со стороны подвала или цоколя. Первая разновидность – жидкий пенополиуретан. Он обойдется недешево, технология имеет такие особенности:

Состав наносится с помощью установки, которая вспенивает его и равномерно распределяет. Слой можно делать любым, что очень удобно. Но проводить работу может только специалист в специальном снаряжении, поэтому придется оплатить и его услуги.
После высыхания образуется прочное покрытие без пустот, которое хорошо удерживает тепло и не разрушается со временем, если на него не попадают солнечные лучи. Состав отлично держится на всех основаниях, их не надо готовить.

Для утепления с нижней стороны также подойдет экструдированный пенополистирол. Плотные листы не разрушаются под воздействием сырости и перепадов температур, поэтому могут быть использованы в этом случае. Стоит соблюдать несколько рекомендаций при проведении работ:

Провести замеры и нарезать куски нужного размера заранее. Купить специальный клей-пену, которая наносится пистолетом, это повысит качество утепления и существенно ускорит процесс.
Наносить небольшое количество клея по периметру и посередине, после чего прижимать элемент и держать несколько секунд, чтобы он зафиксировался. Действовать следует аккуратно, чтобы не испачкаться пеной – смыть ее с одежды и рук нелегко.
Щели по периметру и пустоты заполнять тем же клеем или купить монтажную пену – она обойдется дешевле, если надо заполнить много стыков.

Если пена все-таки попала на руки или одежду, ее можно отмыть средством для промывки пистолета или купить в аптеке препарат «Димексид», он неплохо удаляет даже засохший состав.

Если при строительстве утеплить фундамент с внутренней стороны, а пространство под домом засыпать песком, защита от холода станет на порядок лучше. Предпочтительный вариант – утепление пола при строительстве дома или при его капитальном ремонте, когда есть хороший доступ к поверхности.

Как отличается утепление пола под стяжку от остальных

Если в помещении будет заливаться стяжка, нужно соблюдать технологию при проведении работ. В процессе нет ничего сложного, но нужно делать все по инструкции и не упустить ни одного важного момента:

Читать еще: Как укладывать ковролин

Подготовить основание: если это деревянный настил, надо закрыть его гидроизоляционной пленкой. Другие поверхности выровнять, если они в плохом состоянии, залить сплошную черновую стяжку или сделать ее местами, там, где это требуется.
Уложить экструдированный пенополистирол или пенопласт плотностью от 35 кг на кубометр. Стелить следует так, чтобы не было щелей, в этом плане удобнее экструдированные плиты с пазами, их стыковать намного проще. Щели около стен можно заполнить монтажной пеной, чтобы не было значительных пустот.
Поверх настилается пароизоляционный материал с нахлестом на стены, чтобы был запас на заливку стяжки. Стыки проклеиваются лентой, разрывов быть не должно.
Для укрепления пола и равномерного распределения нагрузки укладывают сетку с ячейкой 5х5 см. Она просто разматывается и выкладывается рядами, можно не соединять их, а связать специальной проволокой.
Стяжку заливать как обычно, нет никаких отличий от ситуации, когда пол делают без теплоизоляционного слоя.

Если делать пол прямо по грунту, надо сделать подушку. Вначале насыпать 10 см щебня и разровнять, а потом сделать слой песка толщиной от 5 до 10 см, после чего хорошо увлажнить его и утрамбовать вручную или с помощью установки.

Как пошагово утеплить деревянный пол: советы специалистов

Чтобы соблюдать технологию, стоит разобрать пошаговое описание процесса, он не отличается сложностью, но требует четкого соблюдения для обеспечения наилучшего эффекта. Профессионалы выполняют работы по теплоизоляции так:

Готовят основание, для начала надо сделать черновой пол, если его нет. Используют необрезную доску, ее можно даже прибивать со щелями, это не имеет большого значения.
Затем следует застелить гидроизоляцию, причем, укладывать ее так, чтобы закрывать и лаги. Для фиксации материала в нишах проще всего использовать строительный степлер. На стыках делать нахлесты не менее 10 см и проклеивать соединения скотчем.
Укладывать минеральную вату в ниши как можно плотнее. Мягкие маты вырезать больше на 2-3 см, чтобы заталкивать их. Жесткие плиты резать точно, класть так, чтобы не было пустот.
Поверх уложить пароизоляционную мембрану и закрепить степлером, не забывая проклеивать соединения.

Именно минеральная вата считается самым подходящим утеплителем для деревянных конструкций.

Утеплить пол в деревянном доме несложно, если следовать рекомендациям из обзора. Вначале надо подобрать оптимальный утеплитель, а потом уложить его по технологии. Работу лучше всего делать на этапе строительства или капитального ремонта.

Утепление пола в доме: ищем недорогой вариант

Как утеплить пол в доме и навсегда забыть о неприятных ощущениях, которые возникают в холодное время года со стороны нижней части помещений? Такой вопрос обычно задают себе владельцы частных жилых построек, которые не уделили должного внимания данному процессу во время строительства. Или уже купили постройку с холодным полом. Когда как.

Способы существуют разные. Окончательный выбор во многом зависит от ряда факторов. Например, установлено здание прямо на почву или там есть подвальные помещения вместе с цокольным участком? Сколько в доме этажей? Из каких материалов он сделан? Не существует универсальных методов. Поэтому дальше мы рассмотрим некоторые из них, чтобы читатель примерно понял технологию.

Сооружение с цокольным участком

Владельцы частных строений, предназначенных для постоянного проживания, часто думают, как дешёво утеплить пол и не потратить на работы кучу денег. Слишком экономить не нужно. Недорогая изоляция из низкокачественных материалов приведёт лишь к одним убыткам. Но не стоит проводить комплексные работы, где без них реально обойтись. В строениях с цоколем, увы, такого сделать не получится.

Поскольку грунтовые массы обычно промерзают на существенную глубину, изоляторы надо ставить в областях, куда приходится максимальное воздействие холода. Лучший вариант – наружная теплоизоляция цокольных стен. Благодаря этому грунт лишится возможности контактировать со стеновой поверхностью.

Неплохой вариант утеплителя – экструдированный пенополистирол. Нельзя сказать, что он сильно дорогой, но и дешёвым его не назовёшь, поскольку на объекте приходится использовать большое количество изделий. Пенополистирольные плиты обладают всеми нужными свойствами, чтобы надёжно защитить цоколь от промерзания. Само утепление целесообразно проводить по всей высоте несущей конструкции.

Правильный расчёт толщины утеплительного материала вычисляется на основании множества характеристик, от разновидности грунтовых масс до глубины, на какую промерзает почва. Когда пенополистиролом покрывают подземные области фундамента, впоследствии они засыпаются землёй. Цокольный участок допускается отделать любым подходящим материалом. Он служит финальным декоративно-защитным слоем утеплительной системы.

Пол прямо над подвалом

Нормально изолировать фундамент и цоколь удаётся не всегда. В этом случае работы проводятся внутри. Прежде чем приступить к нужным мероприятиям, подпольное пространство тщательно высушивается. Если оно и без того сухое, можно приступать к созданию вентотверстий. Вентиляция уже есть? Будем считать, вам повезло. Поэтому остаётся утрамбовать грунт, после чего на 15-20 см насыпать песочек.

Далее надо поставить лаги и прибить к ним черепные бруски. Последние монтируются по всей длине балок. Затем устанавливается специальный досочный накат. Никаких зазоров и щелей в нём быть не должно. Альтернатива доскам – особые плиты, обладающие хорошей стойкостью к влаге.

Накат покрывается плёнкой, которая неспособна пропускать воду. Вместо плёночки иногда пользуются бумагой вощёного типа. И плёнка, и бумага берут на себя задачи гидрозащитного слоя.

Утепление

Поверх гидроизоляции кладётся утеплительный материал. Оптимальное решение – изделие либо из базальта или из штапельного стеклянного волокна. Перечисленная продукция умеет «дышать».

Вслед за укладкой изоляторов настаёт черёд чернового пола. Здесь всё просто. К установленным ранее балкам прибиваются древесные брусочки, древесностружечные плиты, доски необрезного вида или другой материал. Между полом и стеновыми конструкциями оставляется зазор примерно на 1 см. Назначение – вентиляция. Зазор не будет портить внешний вид помещения, поскольку впоследствии обязательно маскируется плинтусами.

Как недорого утеплить пол с соблюдением технологии, предполагающей использование лаг, вентотверстий, прибивку досок и иных элементов? Честно говоря, никак. НО не стоит думать, будто описанные работы обходятся в запредельные суммы. Цена вполне адекватна, если сравнивать с различными мероприятиями по постройке жилого строения.

Конечно, можно воспользоваться очень дешёвыми материалами. Подобный пол быстро придёт в негодность. Придётся всё делать заново. В конечном итоге заплатите полуторную или даже двойную стоимость. Так что лучше сразу утепляйтесь нормально, чтобы система прослужила десятки лет.

Тепловая изоляция со стороны подвальных помещений

Не хотите разбирать существующий пол? Возможно, вас устроит решение, основанное на комплексной теплоизоляции перекрытия цоколя, располагающегося в подвале. Делается это следующим образом:

взять тонкие древесные рейки, смонтировать с их помощью к потолочной подшивке плёнку пароизоляционного типа (величина полотняного перехлёста – 10 см);
прибить брусочки, изготовленные из дерева, с шагом, который равен размерам утеплительных материалов;
заложить враспор между брусками изоляторы (минеральная или стеклянна вата, пенопласт и аналоги);
укрепить теплозащиту сеткой из проволочки или древесными реечками;
набить доски.

Технология позволяет, как надёжно утеплить домашний пол, так и избавить себя от множества работ внутри помещений. Преимущество в следующем – метраж отнимается у подвальных, а не жилых помещений. Учитывая, что подвалы полноценно используются редко, отъёмом 10 см и больше реально пренебречь.

Пол на грунте

Полы помещений основываются на бетонной плите, которая лежит снизу. Монолитное изделие монтируется по разным технологиям. В некоторых случаях оно связано со стеновыми конструкциями, в других нет. В строительные нюансы вдаваться не будем. Главная суть – пол, расположенный на грунте, должен обязательно утепляться. Как? По следующей проверенной временем технологии:

разравнивание и трамбовка грунтовых масс;
засыпка щебёнки или керамзита (толщина – 10 см, назначение – защита плиты и утеплителей от низких температур и воды, проникающей с наружной части строения);
создание прослойки из крупнозернистого песочка;
монтаж готовой плиты или изготовление стяжки;
настил гидрозащиты;
укладка тепловых изоляторов;
конечная стяжка;
покрытие для пола.

Теперь вы приблизительно знаете, как утеплить пол в доме на грунте в соответствии с классической технологией. Здесь самый тонкий момент кроется в плите. Её монтаж или создание с нуля потребует немало денег, времени и сил. Кстати, если собираетесь делать тёплый пол, обогревательные элементы монтируются между прокладкой изоляторов и финальной стяжкой.

Напоследок пара слов о толщине. Хотя есть строго заданные показатели, их соблюсти получается не всегда. Толщина и высота потолочной поверхности накладывает свои ограничения. В помещениях с высокими потолками толщиной утепления пренебрегают. Для большей надёжности иногда даже пользуются двухслойной теплозащитой. Низкие потолки доставляют немало проблем и порой не дают возможности полноценно произвести утеплительный процесс.

Утепление пола: востребованные способы и распространенные ошибки

Как чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, так и тепло не там, где котел мощнее и температура в системе выше, а там, где меньше теплопотери. И хотя теплый воздух стремится вверх, и львиная доля оттока приходится на чердачное перекрытие и крышу, холодный пол тоже вносит свою лепту. Отсутствие слоя теплоизоляции в пироге перекрытия, недостаточная его толщина либо ошибки, допущенные при монтаже, являются причиной того, что дом теряет тепло сквозь пол, а ходить по такому основанию можно только в тапочках. Исправить подобную ситуацию способно утепление и выполнить его можно как на этапе строительства, так и по его окончании и даже в жилом доме при необходимости.

Содержание

Способы утепления деревянного пола.
Способы утепления бетонного пола.
Материалы для утепления пола.
Распространенные ошибки.

Способы утепления деревянного пола

Проще и эффективнее всего утеплять деревянное перекрытие в процессе строительства дома – на черновое основание между лагами укладывают плиты изоляции либо засыпают гранулированный или волокнистый утеплитель. Толщина слоя зависит от региона проживания. Если же утепление проводится по готовому перекрытию, возможны варианты.

Демонтаж финишного покрытия и чернового настила и укладка (засыпка, напыление) утеплителя между лагами, либо его добавление, если слой недостаточен.
Утепление поверх чернового настила. Если позволяет высота потолков, этот вариант проще в реализации, так как не придется демонтировать черновое основание.

Когда утепление проводится в ходе капитального ремонта или реконструкции, «открытием» для владельцев могут стать пришедшие в негодность лаги. В подобных случаях замена лаг и утепление между ними не вариант, особенно, если речь не о срубе, который можно вывесить, а о каменной или блочной конструкции. Функциональнее полный демонтаж перекрытия и заливка бетонных полов по грунту с утеплением. Если же лаги еще не утратили несущей способности, но уже поражены микроорганизмами или вредителями, можно обойтись «малой кровью».

Если пол вскрывать, то лучше делать бетонную стяжку, потом утепление и, собственно, пол. Дряхлые балки/лаги оставлять нельзя, однозначно. В моем случае было нечто подобное. От грибка сейчас много чего есть. Сначала хотел тоже полы снимать и делать стяжку, чтобы не думать о влажности в подполе и закрыть ее там навсегда. А по стяжке делать утепление и настилать новый пол. Но, разобравшись, что лаги и полы целые, обошелся ремонтом. Балки продублирую металлическим профилем и пока все.

Способы утепления бетонного пола

Что в готовых плитах, что при заливке монолита, теплоизоляционные материалы в пироге перекрытия не применяются. Утепление комбинируют с выравниванием, устраивая основание под финишный слой. Основных способов несколько.

Плавающая стяжка

На бетон укладывают гидроизоляцию – пленка от 200 мкм или специализированная мембрана, если куски соединяются, укладка внахлест 10-15 см, стыки проклеивают скотчем, на стену также заводят 10-15 см.
Стены по периметру отделяют демпферной лентой – готовая или самодельная лента из вспененного полиэтилена, на стену обычно приклеивается на «жидкие гвозди» или подобным составом. Рекомендованная толщина демпферной ленты – 10 мм, чтобы остался запас на сжатие, так как габариты стяжки будут меняться (усадка, эксплуатация).
На гидроизоляцию укладывают специализированный плитный утеплитель, рассчитанный на применение в нагружаемых конструкциях.
Поверх утеплителя еще слой гидроизоляции таким же способом, но без завода на стены.
Заливка стяжки – при приготовлении раствора актуально добавление вместо части песка пористых наполнителей: перлита или гранул пенополистирола. Такое замещение повысит пористость стяжки и снизит ее теплопроводность, поверхность будет ощущаться не такой холодной. Для предотвращения растрескивания в раствор также добавляют фиброволокно, оно заменяет армирование сеткой.
Доводка – если чистовое покрытие требует идеально ровного основания, может потребоваться использование самонивелирующейся тонкослойной смеси для выравнивания. В остальных случаях незначительные перепады поверхности компенсируют либо подложки, либо клеевой слой.

Сухая стяжка

На бетон укладывают гидроизоляцию, как и при устройстве плавающей стяжки.
По периметру фиксируют демпферную ленту.
Укладывают плиты теплоизолятора.
Чтобы выдержать уровень, используют лазерный нивелир или гидроуровень, по нему выставляют маяки, удобнее оцинкованные профили для ГКЛ.
Засыпка – вместо раствора поверх утеплителя укладывают по маякам утрамбованный слой мелкофракционного композитного утеплителя, обычно это керамзит, но возможны и вариации (перлит, шлак, шлаковая пемза и др.). После засыпки маяки обязательно извлекают. В регионах с относительно теплым климатом в системах сухой стяжки можно отказаться от использования теплоизоляции и укладывать наполнитель сразу на гидроизоляцию.
В качестве чернового покрытия поверх сухой стяжки применяют различные листовые материалы, чаще всего это обычный и влагостойкий гипсокартон, но может быть и фанера, ЦСП, ДСП или ОСП. Покрытие укладывают в два слоя с перехлестом стыков. Некоторые производители выпускают сразу системы сухой стяжки, включающие и наполнитель, и листы гипсокартона с готовым монтажным пазом.

Читать еще: Чем утеплить полы в деревянном доме снизу

Сухую стяжку можно использовать и для утепления деревянного пола поверх чернового настила, если позволяет высота потолка, но вместо гидроизоляции на деревянное основание укладывают битумную бумагу.

Утепление по лагам

На бетон застилают гидроизоляцию.
Поверх устанавливают деревянные лаги, шаг зависит от вида применяемого утеплителя.
Между лагами укладывают/засыпают утеплитель.
Поверх утеплителя укладывают пароизоляционную мембрану.
При необходимости укладывают черновой настил из доски или плитных материалов или сразу чистовое покрытие.

Как и в ситуации с утеплением деревянного пола по лагам, между утеплителем и настилом должен оставаться зазор для вентиляции. Если послу укладки или засыпки зазора не осталось, поверх пароизоляции набивают подкладочный брус.

Материалы для утепления пола

На рынке масса теплоизоляторов, как специализированных, так и универсальных, но чаще всего при утеплении пола используют следующие виды.

Минеральная вата – производится из расплава горных пород или кварцевого песка, волокна которого формируют в виде плит или рулонов. Изоляция характеризуется низкой теплопроводностью, минимальной гигроскопичностью, устойчивостью к биологическим поражениям и огнестойкостью. Предпочтение отдают каменной вате, так как она способна проводить пар без ухудшения теплоизоляционных свойств. Минеральная вата чаще всего применяется при утеплении деревянного пола по лагам, хотя выпускают и жесткие плиты под стяжку.

Эковата – производится из целлюлозного волокна, с добавлением боратов (антисептики и антипирены). По своим характеристикам эковата приближена к древесине и считается одним из оптимальных материалов для утепления деревянного пола по лагам. Как и каменная вата, проводит пар без повышения теплопроводности и после высыхания восстанавливает свои свойства. При засыпке необходимо тщательно утрамбовывать распушенную массу, так как с течением времени она дает усадку.

Керамзит – применяется как в системе сухой стяжки, так и для засыпки между лагами, по теплопроводности уступает и каменной вате и эковате, за счет чего требуется значительно больший слой. Зато мыши его не грызут и усадку он не дает.

Экструдированный пенополистирол – теплопроводность ЭППС минимальна, но и для пара он непроницаем. Учитывая, что никакая пароизоляция не может полностью перекрыть доступ пара и определенное количество влаги все равно конденсируется, ЭППС не лучший вариант для утепления по лагам. Зато ему нет равных при устройстве плавающей стяжки, да и для сухой он будет отличным основанием. Если в качестве утеплителя ЭППС, можно обойтись и без нижней и без верхней гидроизоляции, так как снизу влагу в бетон он не пропустит, и из раствора взять не сможет. Только стыки необходимо или проклеить скотчем, или пропенить перед заливкой. А можно обойтись вообще без промежуточного слоя при утеплении бетонного пола. На бетон укладывается ЭППС, с разбежкой швов, а поверх распределительный слой из гипсокартона или фанеры. Этот способ пока менее распространен, чем плавающая или сухая стяжка, но вполне работоспособен.

Вспененный пенополистирол – теплопроводность пенопласта несколько больше, чем у экструзии, но меньше, чем у эковаты или каменной ваты. Хотя пенопласт паропроницаем, между лагами ему тоже не лучшее место, а вот в стяжке плотные плиты (ППС-25) используют. Только в отличие от ЭППС, ППС нуждается в гидроизоляции, как и жесткие плиты каменной ваты, так как способен, пусть и незначительно, но впитывать влагу. По прочности он также уступает экструдированной разновидности и без распределительного промежуточного слоя (стяжка, засыпка) не применяется.

Распространенные ошибки

Распространенной ошибкой является использование для защиты утеплителя от влаги, поступающей снизу, непроницаемых мембран. Несмотря на то, что поверх утеплителя также укладывается пароизоляция, она неспособна полностью предотвратить конденсирование влаги в изоляционном слое. А когда конденсату выпадать некуда, он промачивает утеплитель, ухудшая его свойства, и выпадает на пленке. И если для утеплителя влага чревата только повышенной теплопроводностью, то лаги с течением времени в мокрой среде просто покроются плесенью и сгниют значительно раньше срока. Гидроизоляционная мембрана должна быть диффузионной, чтобы влага не скапливалась под теплоизоляцией, а в виде пара выводилась наружу.

Шаг между лагами подбирается таким образом, чтобы плиты теплоизоляции укладывать враспор – достаточно плотно, но без сжатия. При сжимании утеплителя его теплопровдность повышается. Если же между утеплителем и лагами будут щели, об эффективности утепления и вовсе, говорить не приходится.

Фольгированные утеплители на базе вспененного полиэтилена, хоть и характеризуются минимальной теплопроводностью и способностью отражать тепло в помещение, как самостоятельная теплоизоляция не работают. Как бы ни хотелось сэкономить на утеплении, не стоит этого делать. Один из участников нашего портала решил дополнительно утеплить бетонный пол по грунту. Несмотря на наличие в пироге слоя ППС, толщиной 100 мм, температура бетонной стяжки в теплом доме не поднималась выше +15⁰С. И, хотя в землю тепло не уходит, пол холодный. В ванной комнате под плитку boa2011 сделал систему теплого пола, а в остальном доме решил поднять температуру основания, закрыв теплоемкий бетон вспененным полиэтиленом с отражающим слоем.

В общем, какой результат канители под названием «Утепление бетонного пола» – докладываю. Уложил, как и писал ранее:

Фольгированный вспененный полиэтилен, толщина 10 мм;
Черновая доска 75х25 мм, через 150 мм;
Фанера, толщина 10 мм, к доскам саморезами (35 мм).

Стало теплее, НО! Способ этот не работает. Утеплитель мягкий, пол под ногами пружинит, доски простые обрезные, поэтому имеют разброс по толщине 3-4 мм и пол неровный. Фанера тонкая и ее начинает выгибать по краям, прикрученные к ней доски поднимает. В общем – бред. Теперь, чтобы это как-то привести в божеский вид, пришиваю весь пирог длинными дюбель-гвоздями к бетону. При этом понимаю, что со временем ВПП еще больше промнется, и дюбеля будут выпирать. Тем, кто будет думать, как утеплять полы, мой совет с высоты опыта: ЭППС с L-кромкой и фанера в два слоя. Дороже, но, куда как приличнее.

У ВПП слишком мягкая структура, и чем толще слой, тем сильнее будет пружинить чистовой пол, чтобы этого избежать, необходимо поверх утеплителя набивать обрешетку из бруса. А уже на нее либо плитное основание под наборные покрытия, либо чистовой пол из шпунтованной доски (массив, инженерная доска).

Утеплить пол можно разными способами и разными материалами, оптимальный вариант подбирают под конкретные условия. Если нежелательны мокрые процессы, достаточно сухих технологий.

Подробнее о засыпных утеплителях в материале о керамзите и о перлите. Чтобы основание не было холодным, стоит заливать стяжку из полистиролбетона или пенобетона. В видео – об утеплении пола экструзионным пенополистиролом.

Способы утепления пола из подвала

Теплый пол в жилом помещении – это комфорт, уют, здоровая атмосфера. Строения современного типа сконструированы по новейшим технологиям и зачастую оборудованы отапливаемыми техническими помещениями. Добавленный во время строительства напольный теплоизоляционный слой сохраняет тепло во всем доме и избавляет владельцев от хлопот с дополнительным утеплением пола.

В частных деревянных постройках ситуация обстоит совершенно иначе. Устаревшие жилые здания зачастую не имеют утепленного пола, находящегося над холодным подвальным помещением. Часто владельцы выполняют ремонтные работы самостоятельно и проводят утепление перекрытий и потолка в подвале своими руками.

Зачем утеплять пол

В старых домах из дерева всегда используются холодные погреба и хранилища овощной продукции. Такие помещения, находящиеся ниже уровня пола, в большинстве случаев имеют небольшую толщину слоя напольного покрытия и доставляют хозяевам немало хлопот.

Утеплить пол можно несколькими способами

Без утеплительного слоя из-под пола круглый год тянет холодным воздухом, сыростью. Такая ситуация оказывает пагубное воздействие не только на здоровье человека – она отражается на состоянии материалов, из которых выложены напольные деревянные перекрытия и доски деревянного пола. Также в древесине развиваются процессы гниения.

Становится заметно, что древо прогнило, обветшало, и на бревенчатом потолочном настиле погреба видны почерневшие от грибка бревна. Пока они окончательно не превратились в труху, перед собственником стоит вполне решаемая задача, как заменить перекрытия и какие материалы использовать для этой цели.

Способы утепления пола над подвалом

Чтобы подвальное помещение во время дальнейшей эксплуатации не доставляло хлопот, в подполе проводят замену потолочных перекрытий. Далее выполняют утеплительные работы, и к выбору утеплителя, как и к способам утепления, подходят весьма основательно. В процесс входит не только утепление потолка и пола со стороны подвала, но и утепление пола непосредственно над подвалом.

В данном видео вы подробнее узнаете об утеплении:

Процесс полностью зависит от особенностей конструкции здания. В жилом частном доме не всегда есть подвальное помещение. Утеплительные мероприятия проводят прямо на грунте, так как теплотехнический расчет предполагает организацию перекрытия над подвалом со стороны дома. В период проведения строительных работ следует учитывать качество и особенности используемых материалов.

Каким материалом утепляется пол

Возведение и монтаж плит перекрытия проводят различными способами, которых, как и предлагаемых материалов, достаточно. Все зависит от особенностей строения, индивидуальных требований, предпочтений владельца и материальных возможностей. Многое утеплительное сырье обладает высококачественными свойствами, хорошими характеристиками и во время эксплуатации получает только высокие оценки.

Пенополистирол

Промышленные предприятия выпускают несколько видов специальных плит, которыми можно воспользоваться для утепления. При выборе материала обязательно нужно обратить внимание на назначение помещения и дальнейшую нагрузку на пол.

В начальной стадии процесса на основания подготовленной поверхности укладывают толстый слой гравия, который покрывают бетонной стяжкой. Далее проводят гидроизоляцию пола. На последнем этапе натягивают широкий, мягкий и удобный рулонный материал.

Экструдированный пенополистирол

В составе таких плит присутствуют более прочные материалы. Строительное сырье имеет высокую плотность, и его используют при необходимости удержания большого веса и нагрузок.

Пенополистирол практически не поглощает влагу, его применяют в местах даже с высоким уровнем грунтовых вод. Удобный в использовании материал привлекает невысокой ценой и во время проводимых работ не требует помощи специального оборудования.

Пенополиуретановые плиты

Из большого количества предлагаемых плиточных утеплителей оптимальный вариант — только жесткие материалы с однородной структурой и замкнутыми ячейками. Выполняют утепление пола таким строительным материалом более качественно, в короткие сроки и без лишних затрат.

Некоторые виды утеплителя покрываются фольгой

Некоторые виды пенополиуретановых плит покрывают алюминиевой фольгой или стекловолокном. Такие дополнения повышают теплоизоляционные свойства, понижают проницаемость влаги и отличают пенопласт от других подобных материалов.

Минеральная вата

В качестве теплоизоляции в деревянном доме выбирают жесткие ватные плиты. Материалу характерна высокая устойчивость к деформации. Такую систему утепления можно провести своими руками, так как весь процесс установки не займет много времени. Волокнистый материал хорошо поглощает влагу, его выкладывают над неотапливаемым подвалом между двумя гидроизолирующими слоями. Для утепления пола в жилых помещениях рекомендуется использовать минеральную вату десятисантиметровой толщины.

Керамзит

Сыпучий воздушный материал способен заменить в утеплении домашнего пола сразу три слоя: бетонное основание, гравий, тепловую изоляцию. Засыпают дренаж слоями, периодически уплотняя каждый. По окончании керамзит проливают раствором из цемента и песка. Когда затвердела трехсантиметровая корочка, укладывают гидроизоляционный утеплитель и бетонную стяжку под чистовой пол. После проведенных утеплительных работ приступают к укладке ламината.

Пеностекло

Правильное утепление этим материалом проводят следующим образом:

выкладывают десятисантиметровый гравийный слой;
заливают стяжку из бетона;
на торцы утеплительных блоков наносят специальный склеивающий состав;
после высыхания клея проводят установку конструкции теплых полов.

В помещениях с высокой влажностью для усиления гидроизоляции укладывают по пеностеклу рубероид, два слоя полиэтиленовой пленки, цементную стяжку. Такие действия обычно проводят, если на финише напольное покрытие будет из керамической плитки.

Гранулированный шлак

У материала высокие теплоизоляционные свойства, но побочный продукт выплавки чугуна содержит вредные примеси. В строительстве и утеплении загородных домов используют материал, прошедший тщательную обработку и имеющий документ о соответствии нормативным требованиям.

Шлак выкладывают прямо на выровненную землю, без использования гидроизоляции. Толщина слоя должна составлять 40 см. Далее кладут слой утеплителя. Завершает процесс залитая бетонная стяжка. Напольное покрытие можно выложить из любого наиболее понравившегося материала.

Экологическая вата

Распушенная целлюлоза удобна в рабочем процессе. Экологически чистый материал не подвергается повреждению грызунами, насекомыми, грибками. Намокая, не теряет защитные свойства, усадку не дает, при возгорании огонь не поддерживает, но тлеет. Материал используют в сухом виде и с раствором.

Читать еще: Наливной декоративный пол - виды и заливка своими руками

Данную вата легко монтировать

Технология утепления пола над подвалом в частном доме

Подвал дома можно эксплуатировать и не эксплуатировать. Он может быть теплым или холодным. Но независимо от состояния подвального помещения полы в доме должны быть теплыми. Проведенные работы по утеплению пола в частном доме имеют существенные плюсы:

Снижается потребление отопительных средств.
В помещении устанавливается комфортный температурный режим.
Между плитами и стенами пола не начинается гниение и порча конструкций перекрытия.
Грибковые отложения, плесень на фундаменте и стенах отсутствуют.
По истечении сроков эксплуатации косметические отделка, ремонт и обустройство не отнимают много времени и средств.

Технологий утепления пола над подвалом много, но методы крепления для каждого материала имеют отличия. Проводя устройство надежной тепловой защиты, необходимо соблюдать очередность слоев, которые у всех существующих способов одинаковы. Также следует ответственно подходить к выбору материалов и четко соблюдать все рекомендации производителя.

Особенности утепления потолка подвала многоквартирного дома

Все предложенные способы и материалы актуальны для подвальных половых утеплений в частных домах. В многоквартирных домах обладатели жилья первых этажей часто заинтересованы, насколько реально произвести утепление потолка в подвале, когда эти помещения – не личная собственность.

Проживая в квартире, под которой находится подвал, жильцы сталкиваются с проблемой холодного пола, сырости и плесени. Укладка утеплительного слоя в квартире вызывает большие расходы на утепление и вынужденную замену полового покрытия. Также такая ситуация вынуждает владельца ограничивать толщину слоя утеплителя, если квартира с невысокими потолками.

Для проведения работ по утеплению потолка в подвале многоквартирного дома жильцам понадобится много сил, времени, терпения на сбор всевозможных разрешений и справок. Не факт, что задуманное предприятие будет результативным и положительным.

Правильное утепление пола в деревянном доме

Деревянные полы чаще других, особенно в последнее время, устраивают при строительстве загородных частных домов, коттеджей. Полы сооружают как по деревянным балкам, так и по железобетонным перекрытиям.

Теплопроводность древесины гораздо ниже, чем у камня или бетона, что делает ее теплее на ощупь. Тем не менее очень часто требуется утепление деревянного пола, особенно на первых этажах зданий.

Виды деревянных полов
Материалы
- Термопласты
- Минеральная вата
- Пенофол
- Опилки
Дощатые и фанерные полы по лагам
- При наличии подвала
- Дополнительная пароизоляция
- В случае старой постройки
Паркет и паркетная доска

Виды деревянных полов

Способ утепления во многом зависит от конструкции деревянного пола. Можно выделить три ее вида:

дощатые;
фанерные;
паркетные.

Дощатые полы изготавливают путем настила досок по лагам – деревянным брускам, смонтированным через определенное расстояние. Такие конструкции очень часто изготавливают в деревянных домах. Дощатые полы могут сразу образовывать верхнее финишное покрытие, а могут являться основой для какого-либо другого декоративного материала. Во втором случае такие полы называются черным полом.

Для того чтобы доски в промежутках между лагами не прогибались от веса людей или каких-либо предметов, стоящих на полу, при укладке их соединяют друг с другом. Для этого доски шпунтуют, создавая на одной кромке паз, а на другой – шип. При монтаже пола доски сплачиваются, шипы входят в пазы, составляя массивный деревянный щит, лежащий на лагах.

Фанерные полы используют в основном как черновые. Фанера также настилается по лагам и закрепляется. Поверх фанеры может монтироваться любое покрытие: линолеум, паркет, ламинат.

Паркетные полы представляют собой набор плашек из твердых пород древесины, которые уложены в особом порядке, образуя декоративный орнамент. Паркет может укладываться как на черновой деревянный пол, так и на бетонное перекрытие.

В зависимости от вида пола способы утепления будут различаться. Чтобы выбрать правильный, нужно учитывать назначение здания – жилой это дом или дача. Многое также зависит от несущих конструкций, способы утепления в деревянном, кирпичном или газобетонном домах могут различаться. Необходимо к тому же принимать во внимание наличие или отсутствие подвала под полом.

Материалы

Существует много способов защитить внутреннее пространство дома от холода, но в первую очередь утеплять нужно пол и крышу, так как именно через эти конструктивные элементы происходит основная потеря тепла. Только когда эти конструкции качественно защищены от холода, есть смысл в утеплении деревянного дома изнутри или снаружи.

Производить утепление полов второго и последующих этажей целесообразно, если они устраиваются на бетонных перекрытиях.

Для утепления используют различные материалы, имеющие низкий коэффициент теплопроводности:

пенопласт или пеноплекс;
пенополиуретан;
минеральную или стекловату;
пенофол;
древесные опилки.

У каждого из них есть свои преимущества, и в большинстве случаев выбор зависит от доступности того или иного материала и личных предпочтений домовладельца. Толщина теплоизолятора зависит от климата, в котором стоит деревянный дом, от расположения по отношению к уровню грунта, а также от рекомендаций производителя.

Термопласты

Пенопласт и пеноплекс представляют собой очень сходные материалы. Производят их путем вспенивания пластических масс, вводя иногда дополнительные добавки, препятствующие разложению и делающие их непривлекательными для грызунов. Оба этих материала имеют очень низкий коэффициент теплопроводности.

Обратите внимание! Для сравнения: по теплоэффективности пенопласт толщиной 5 см эквивалентен кирпичной кладке толщиной 75 см.

Такими материалами удобно пользоваться, так как они производятся в виде листов различной толщины. Транспортировка их к месту строительства не доставляет хлопот. Они очень лёгкие и прочные. Резать пенопласт либо пеноплекс можно обычным канцелярским ножом. При утеплении поверхности ими можно загерметизировать получившиеся щели на стыках обычной монтажной пеной. Адгезия с утеплителем очень хорошая.

Пенополиуретаном называют материал, который в быту привычнее видеть в качестве поролоновых матов. В строительстве такие маты не используются, а пенополиуретан наносится на поверхность распылением. Позже, в процессе твердения и полимеризации он вспенивается, застывая. В результате пенополиуретан образует прочную, водостойкую, герметичную тёплую шубу для строительных конструкций.

Минеральная вата

Различные строительные ваты используется в качестве утеплителя очень давно. В настоящее время чаще всего используются стекловата, минеральная или базальтовая ваты.

По виду и технологии производства они очень похожи между собой, отличаясь друг от друга только используемым сырьем. Для получения их сырьё нагревают, плавят, используя специальное оборудование, а затем вытягивают в нити. Позже, при застывании этих волокон станки, отдалённо напоминающие ткацкие, вяжут из них объемную массу с малой плотностью.

Производятся такие утеплители в виде прямоугольных матов различной толщины либо в виде рулонов.

Пенофол

Пенофолом называются тонкие пластины или листы из вспененного полиэтилена. Толщина их может быть от 3 мм до 10 мм. По теплоизоляционным качествам этот материал сравним с пенопластом или пеноплексом, но работать им удобнее ввиду того, что он гибкий. Производится пенофол и поставляется в продажу и на объекты строительства в рулонах шириной по 0,5 метра и 1 метру.

Выпускается утеплитель в трех вариантах – фольгированным с одной стороны, с двух сторон либо фольгированным с одной стороны и с нанесенным клеевым слоем с другой. Последний вариант использовать наиболее предпочтительно, так как монтаж такого утеплителя занимает совсем немного времени. Достаточно вырезать из листа необходимую заготовку и, отделив защитную пленку с клеящего слоя, приложить к деревянной поверхности и ненадолго прижать.

Опилки

Древесные опилки традиционно использовали в качестве утеплителя, так как они являлись побочным продуктом любого лесопильного производства, а происхождение их всегда сопутствовало изготовлению пиломатериалов. Очень долго именно опилки использовали для утепления деревянных полов, засыпая слоями между лагами.

Масса опилок, если она не подвержена намоканию, может годами лежать в закрытом пространстве и не слеживаться. При этом сохраняется малая плотность такого утеплителя, что обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства. Недостатком же такого утепления является то, что опилки очень быстро слеживаются и даже начинают гнить, стоит их только немного намочить. Чтобы предотвратить гниение опилок и поражение различными древоточцами, производят их обработку раствором марганцовокислого калия или же перемешивают опилки с известью.

Дощатые и фанерные полы по лагам

Идеальным вариантом является тот, при котором утепление пола производится еще на стадии строительства здания. В этом случае можно предусмотреть все нюансы и избежать ошибок, лишних временных и материальных трат. Максимальный эффект от утепления будет получен, только если уровень деревянного пола первого этажа расположен на расстоянии не менее 25-30 см от уровня грунта, спланированного вокруг здания.

Полы в деревянных домах устраиваются по балкам, которые уложены в одном уровне с первым венцом сруба. Сверху балок укладываются лаги, а уже по ним – дощатое или фанерное покрытие. При утеплении деревянного пола во время строительства можно поместить теплоизоляционный материал между балками. Для этого по всей их длине снизу прибиваются черепные бруски, на которые опираются дощатые либо фанерные настилы. Между двумя соседними балками образуется пространство, которые можно заполнить утеплителем.

Обратите внимание! Прежде чем укладывать утеплитель, нужно проложить слой пароизоляции.

При этом ориентировать ее надо так, чтобы водяные пары из утеплителя выходили в подпол. Из подпольного пространства они удаляются через специальные вентиляционные отверстия, которые должны быть предусмотрены в фундаменте. На зиму обычно такие вентиляционные отверстия закрываются, чтобы не допускать холодный воздух в пространство под полом.

При наличии подвала

Если под первым этажом предусмотрен подвал дома, вентиляционные отверстия в фундаменте могут отсутствовать. В этом случае должна быть предусмотрена вентиляция подвала. Часто ее выполняют, выводя вентиляционную трубу вверх над крышей и устанавливая вдоль какой-либо из стен дома.

Дополнительная пароизоляция

После укладки утеплителя необходимо смонтировать еще один слой пароизоляции, коэффициент паропроницаемости которого будет в несколько раз меньше, чем у нижнего слоя. Для этого можно использовать самую обычную полиэтиленовую пленку или какие-либо рулонные фольгированные материалы. При этом фольгой нужно располагать в сторону внутреннего объема помещения, тогда она будет оказывать отражающее действие для тепла. По верхнему слою пароизоляции укладываются лаги, и монтируются доски или фанера.

Толщина лаг обеспечит наличие обязательного воздушного промежутка между верхним слоем пароизоляции и покрытием пола. Вентиляцию в этом промежутке можно обеспечить, просверлив несколько отверстий в полу по углам помещения либо используя специальные щелевые плинтусы.

В случае старой постройки

Если предстоит производить утепление в уже построенных зданиях, описанный выше способ не годится, так как вскрывать существующие деревянные полы нерационально. В этом случае, если позволяет высота этажа, старое покрытие можно использовать как черновой пол. По нему нужно уложить лаги с утеплителем и поверх них – новое дощатое покрытие. Так же как и в соответствии с вышеописанным способом, под утеплитель надо уложить слой пароизоляции и сверху утеплителя также смонтировать более плотную мембрану.

По той же схеме, что и утепление пола, можно своими руками утеплить потолок или перекрытие в деревянном доме. Разница будет в том, что слой пароизоляции с большим коэффициентом проникания должен будет смонтирован сверху, чтобы влага из утеплителя выводилась не внутрь помещения, а на вентилируемый чердак или на улицу.

Паркет и паркетная доска

Паркетные полы могут представлять собой либо наборную комбинацию из отдельных плашек, либо покрытие из паркетной доски. В обоих случаях паркет укладывается на ровное подготовленное основание. Им может быть цементно-песчаная стяжка либо листовой древесный материал. Чтобы паркетный пол не был холодным, можно произвести его утепление несколькими способами.

Значительный утепляющий эффект дает применение подложки из вспененного полиэтилена, укладываемой под паркетную доску. Это подложка по структуре похожа на утепляющий материал пенофол. Разница лишь в том, что у неё отсутствует фольгированный слой.

Обратите внимание! Если наборный паркет укладывается на основание из фанеры или древесностружечных плит, утепляющий слой пенофола можно расположить под древесным основанием прямо по поверхности бетонной плиты.

Когда паркетные плашки приклеиваются прямо на цементно-песчаную стяжку, утеплять нужно ее.

Используют при этом пенофол или пеноплекс. Для этого слой утеплителя приклеивают к железобетонной плите перекрытия, а после этого заливают стяжку. Предварительно по периметру помещения на толщину стяжки обязательно наклеивается лента из пенофола, или прокладываются пластины из пеноплекса.

Располагать их нужно вдоль всех стен и перегородок, в том числе и вдоль межкомнатных, так как они выполняют две функции – изолируют стяжку от холодных наружных стен здания и являются демпферами, компенсирующими изменение размеров стяжки вследствие нагревания.

Замонолитив в стяжку греющий кабель с датчиком от системы обогрева пола, можно получить дополнительный вид отопления. Обычно его так и называют – теплый пол. Кабель необходимо монтировать при помощи специального крепежа до начала бетонирования. Провода, питающие кабель и соединительные провода датчика, нужно заранее вывести к месту установки термоконтроллера – пульта управления системой обогрева. Периодическое включение подогрева обеспечит комфортную температуру во всем помещении.

голоса

Рейтинг статьи