Как положить плитку на деревянный пол в ванной

Как положить плитку на деревянный пол в ванной

Кафель обладает высокой гигиеничностью, поэтому им обычно декорируют полы в санузлах. Благодаря современным конструкционным материалам и клеевым составам становится возможной укладка плитки на деревянный пол в ванной, пошаговая инструкция приведена ниже для нескольких технологий.

Проблемы совместимости древесины и керамики

Укладывая кафель на деревянный пол в ванной собственными силами, застройщик сталкивается с проблемой несовместимости этих двух конструкционных материалов:

• доска изменяет линейные размеры при изменении влажности и температуры;
• кафель и керамогранит имеют очень низкий коэффициент линейного расширения;
• дерево фактически является теплоизолятором, а керамика отлично пропускает тепло сквозь себя;
• доска и брус разрушаются от избыточной влаги, впитываемой из окружающей среды;
• кафель по умолчанию является водонепроницаемым материалом, поэтому его и выбирают для декорирования санузлов.

Другими словами, высока вероятность, что при постоянных сужениях и расширениях элементов деревянного пола клей не выдержит подобных нагрузок, кафель отлетит или растрескается.

В каких случаях используется укладка плитки на деревянное основание

В квартирах сталинках, брежневках, хрущевках и более поздних проектах в ванных комнатах и совмещенных санузлах выполнена стяжка. Деревянные перекрытия очень редко встречаются в домах 50-х годов постройки, возведенные пленными немцами, и во вторичном фонде недвижимости старых городов РФ, обычно построенных до 1870 года.

Поэтому востребована плитка на деревянный пол в ванной преимущественно индивидуальными застройщиками коттеджных поселков в ряде случаев:

• деревянные перекрытия по балкам;
• невозможность изготовления пола по грунту;
• дом на висячем ростверке.

Для решения проблем несовместимости древесины и декоративной керамики разработаны несколько технологий, которые домашний мастер в состоянии выполнить своими руками.

Производители выпускают экологически безопасную гидроизоляцию и антисептики для защиты дерева от гниения, двухкомпонентный клей и готовые герметики с сохраняющимися после отвердевания эластичными свойствами.

Варианты технологий

Методы укладки поверх деревянного основания кафельной плитки условно подразделяются на сухие и мокрые. При этом разными конструкционными материалами решается одна и та же задача:

• создание прослойки между дощатым полом и керамической облицовкой с высокой жесткостью и стабильной геометрией;
• гидроизоляция основания и обеспечение вентиляции деревянных конструкций;
• выбор материалов с высокой адгезией к клеевому составу.

В первом случае используются листовые материалы – ЦСП и ГВЛ, влагостойкая фанера.

Во втором варианте заливается стяжка из пескобетона или наливного пола толщиной 30 мм, но, опять же, поверх двух слоев фанеры с водоотталкивающей пропиткой.

Толщину пирога конструкции пола следует учесть еще на этапе проектирования. По существующим нормативам СП и СанПиН высота чистового напольного покрытия внутри санузла должна быть на 15 – 20 мм ниже, чем в прилегающих помещениях (обычно в коридоре).

Листовые материалы

Сухие технологии обходятся дешевле изготовления стяжки, и производятся в сжатые сроки. Общим принципом является укладка листовых материалов поверх дощатого настила. При этом могут использоваться следующие материалы:

цементно-стружечная плита – один слой, толщина от 12 мм, крепление к шпунтованной доске саморезами;

Монтаж плитки на ЦСП.
гипсоволоконный лист ГВЛ – два слоя, толщина каждого от 10 мм, разбежка швов в обязательном порядке, приклеивание по контуру и фиксация саморезами;

Укладка ГВЛ на деревянный пол.
фанера многослойная водостойкая – два слоя со смещением продольных и поперечных швов, крепление саморезами.

Оклеивание плиткой фанерного основания.

Листы ГВЛ достаточно хрупкие, поэтому их монтируют либо на слой фанеры, либо на теплоизоляционный материал высокой плотности – ЭППС у отечественных производителей или XPS у западных брендов. Наиболее известными брендами экструдированного пенополистирола высокой плотности являются URSA, Технониколь, Техноплекс, Стирэкс, Пеноплекс и Экстрол.

Пошаговое руководство на монтаж листовых материалов поверх деревянного пола выглядит следующим образом:

• шлифовка поверхности для обеспечения идеальной плоскостности;
• укладка листового материала.

На последнем этапе технологии возможны варианты в зависимости от используемых листовых материалов:

• фанера под плитку – два слоя с разбежкой швов, листы разрезаются на куски, чтобы снизить нагрузку на каждый из них и избавиться от внутренних напряжений внутри конструкционного материала, крепление саморезами с защитным покрытием, зазоры между листами от 1 мм;
• фанера в качестве чернового слоя – один слой по аналогичной методике;
• ГВЛ – листы склеиваются между собой клеем ПВХ со смещением на 5 см, затем укладываются на основание, стыки промазываются клеем, затем добавочно фиксируются оцинкованными саморезами;
• ЦСП – стандартная укладка в один слой с креплением цветными саморезами.

Формат кусков фанеры должен быть небольшим.

Не рекомендуется использовать влагостойкий ГКЛ, так как в этом материале нет армирующих волокон. Черные саморезы становятся очагами коррозии внутри клеевого слоя, ржавчина может проявиться в швах, а структура пирога пола расслоиться со временем.

Стяжки

Мокрая технология увеличивает срок ремонта, так как стяжка должна высохнуть и набрать проектную прочность перед облицовкой керамогранитом или кафелем. Не рекомендуется заливать стяжку на дощатое основание, так как каждый линеарный элемент этой конструкции имеет не одинаковые внутренние напряжения, линейные деформации и склонность к короблению.

Поэтому вначале на шпунт или обрезную доску укладывается фанера в два слоя со смещением швов. Основными нюансами мокрых стяжек являются:

• правильная толщина слоя пескобетона ровно 30 мм, снижение этого значения повысит хрупкость конструкции, увеличение снизит эксплуатационный ресурс из-за возросших нагрузок на деревянные элементы пола;
• при использовании наливного пола следует руководствоваться инструкцией конкретного производителя сухой смеси.

Бетонная стяжка толщиной 3 см в срубе с деревянным полом.

Керамическую плитку можно класть только после набора прочности стяжки и ее полного высыхания.

В отдельную категорию вынесена сухая стяжка пола со следующей пошаговой схемой изготовления:

• на дощатый настил в ванной комнате устанавливаются маяки из оцинкованного профиля в едином горизонтальном уровне;
• в примыкании к полу стены оклеиваются демпферной лентой по периметру;
• между маяками засыпается керамзитная крошка, уровень которой выравнивается правилом;
• поверх сыпучего материала остается правильно положить сдвоенные листы ГВЛ, швы которых приклеиваются и дополнительно прижимаются друг к другу саморезами.

На сухую стяжку укладывать плитку можно в этот же день, но бюджет ее изготовления выше, чем у мокрых вариантов.

Гидроизоляция

Под мокрой стяжкой обязательно использование гидроизоляции, чтобы дерево не набрало влагу из раствора. Основное требование – непрерывность и одинаковая толщина слоя, обработка прилегающих бревенчатых стен на высоту 100 мм. Бюджетным вариантом является ПВХ или полиэтиленовая пленка, но чаще всего производится обмазка битумными или полимерными мастиками в два слоя.

Утепление и теплый пол

В частном коттедже с деревянными полами актуально утепление пола нижнего уровня и перекрытия второго этажа для снижения теплопотерь. Утеплитель обычно уложен между черновым полом и шпунтованной доской. Однако при необходимости дополнительного утепления несущих конструкций теплоизолятор можно разместить и под листовыми материалами, и под стяжками.

Основным условием является применение утеплителя высокой плотности, то есть XPS или ЭППУ. Они не сминаются при хождении жильцов и установке на кафель тяжелых сантехнических приборов (ванна, душевая кабина, унитаз, стиральная машина).

Для обеспечения высочайшего комфорта пользователей в санузлах устанавливаются системы теплого пола. Для рассматриваемого случая – плитка поверх деревянного пола – подходит единственный вариант подогрева электрическая рулонная система с тонким кабелем.

Электрический теплый пол укладывается поверх гидроизоляции, вмуровывается в клеевой состав непосредственно под плитку.

Выбор клеевого состава

На основание из ГВЛ и ЦСП крепление напольного покрытия может осуществляться обычным плиточным клеем марок Weber, Монолит, Старатель, Knauf, Unis, Мастпликс, Ceresit, iVSil, Litoflex и прочих производителей.

С фанерой дело обстоит сложнее, так как это деревосодержащий материал, с которым у традиционного плиточного клея адгезия очень низкая. Здесь используются специальные составы повышенной эластичности, сохраняющие ее после отвердевания:

• готовые к использованию клеевые составы – KraftBinder Replay, акриловая мастика Полакс, Keralastic T, Bona R-770, Stauf Puk-440, Uzin MK 92S, Kesto 2K-PU, Jurgi;
• герметик – прозрачный сантехнический на акриловой основе, наносится «волнами» по всей поверхности;
• клей ПВА – точечное нанесение по центру и углам плитки.

Полиуретановый клей для плитки по дереву.

Изначально двухкомпонентные реактивные полимерные составы повышенной эластичности типа Кесто, Бона, Кераластик и Крафт создавались для прямо противоположной задачи – приклеивания паркетной доски и декинга к бетонному и керамическому основанию.

Высокая адгезия клея с конструкционными материалами, обладающими полярными свойствами по отношению друг к другу, позволяет стелить кафель, плитку ПВХ и керамогранит на фанеру. Облицовка производится поэтапно:

• раскладка плитки «на сухую» для примерки;
• разметка центра помещения ванной или отдельных зон внутри санузла;
• укладка от середины дальней по отношению к входной двери стены порядно, реже уступом от дальнего угла.

Помещение санузла небольшое, поэтому обрезку кафеля для заполнения участков возле стен производят сразу, а не на следующий день. Вместо традиционных крестиков лучше использовать системы СВП, повышающие производительность, и позволяющие добиться профессионального качества отделки домашнему мастеру без специального образования и практики работ.

Клей наносится на площадь 0,5 – 0,7 м² в пределах досягаемости руки со шпателем отделочника. Затем разравнивается зубчатым шпателем на всем участке. Керамогранит/кафель укладываются на всем пространстве, затем выравнивается системами СВП (грибок с клином).

Варианты раскладки напольной плитки в санузлах

Классическим правилом для керамического напольного покрытия является раскладка от середины комнаты к стенам. Это позволяет закончить каждый ряд у стены крупногабаритным куском кафеля, более половины его ширины/длины.

Ванная и туалет изначально являются самыми маленькими помещениями в коттедже и квартире. Минимум 2/3 площади пола занимает унитаз, душевая кабинка и/или ванна, стиральная машина и напольные шкафы, пьедесталы мойдодыров и корзины для белья.

Поэтому здесь используются специальные схемы раскладки:

• на полу размечается не середина между стенами, а между свободной стеной и сантехническим или бытовым прибором, стоящим на кафеле постоянно;
• под ванну, стиральную машину и унитаз облицовка запускается произвольно.

Пример схемы раскладки плитки в санузле.

Дефекты геометрии комнат, в том числе, санузла, маскируют диагональными схемами раскладки. Например, не параллельность стен не будет бросаться в глаза.

Таким образом, существует несколько технологий и конструкционных материалов, позволяющих облицевать деревянный пол плиткой, и обеспечить высокий эксплуатационный ресурс покрытия. Все они доступны для самостоятельной реализации в загородном доме и городской квартире.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Методы укладки плитки на дерево в доме: сухое выравнивание пола, мокрая стяжка, экспресс-вариант

Теоретически положить плитку на деревянны пол можно, однако такой материал имеет несколько существенных минусов, что может привести к ухудшению состояния облицовки. Древесина склонна к рассыханию или разбуханию при изменении условий окружающей среды. Чтобы предотвратить растрескивание плиточного покрытия, необходимо правильно подготовить основание. Нарушение технологии укладки является причиной сокращения срока службы облицовки.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину?

Плитку рекомендуется укладывать на прочное твердое основание. Если такая возможность отсутствует, необходимо рассмотреть другие варианты. Многие задаются вопросом о том, можно ли класть плитку на деревянный пол. Для этого следует принять во внимание следующие факторы:

1. кафель считается «холодным» материалом, дерево же, наоборот, хорошо удерживает тепло, по этой причине покрывать его такой облицовкой нецелесообразно;
2. при монтаже древесины следует обеспечить ей возможность «дышать», тогда материал прослужит намного дольше, а керамика не пропускает воздух;
3. плитка на деревянный пол укладывается редко, потому что облицовка данного типа превосходит натуральный материал по сроку службы, в результате основа быстро разрушится, а вместе с ней повредится декоративное покрытие;
4. дерево не отличается статичностью, что делает его неподходящим вариантом для пола, если планируется выполнять облицовку изделиями из керамики;
5. при расширении иди усыхании древесины поверхность отделочного материала деформируется, и в первую очередь нарушается целостность шовных соединений между элементами покрытия.

Как положить плитку на деревянный пол?

Работы выполняются по лагам — это деревянные поперечины, которые характеризуются большим сечением. Они выполняют функцию опор целого объекта или некоторых конструкционных элементов. Деревянный пол также в большинстве случаев монтируется поверх лаг. Если будет выполняться облицовка плиткой, черновую основу необходимо подготовить. Состояние пола может отличаться:

• Половицы полностью демонтируются по причине их плохого состояния: появилась обширная гниль, трещины, труха. Если настил поврежден, потребуется снять все или же только некоторые элементы покрытия. Убрав их, проверяют состояние лаг. Если они не повреждены, можно продолжить монтажные работы. В случае, когда лаги тоже подверглись воздействию негативных факторов, производится замена этих элементов или же выполняется реставрация: поперечины меняют лишь частично, обрабатывают специальными составами.

• Иногда лаги покрываются более дешевыми материалами — это ДСП, ОСП, фанера. На следующем этапе выполняется укладка облицовки.

• Если видно, что лаги в хорошем состоянии, основание в виде настила оставляют в первозданном виде, но конструкцию пола проверяют на наличие повреждений. В данном случае дерево только что уложено, или основание смонтировано не так давно и не успело износиться. В обоих случаях настил не меняют, но может потребоваться дополнительное выравнивание.

Для каждого из вариантов подбирают свою технологию облицовки, т. к. отличается процесс подготовки основы.

Первый метод: сухое выравнивание

Для укладки плитки подготавливают основание. Чтобы облицовка не деформировалась в процессе эксплуатации, ее монтаж выполняется по плитам/листам, применяемым для выравнивания пола на лагах. Материалы, которые могут использоваться для этой цели:

1. гипсокартон, характеризующийся влагостойкостью;
2. гипсоволоконный лист;
3. цементно-стружечные плиты;
4. устойчивая к воздействию влаги фанера.

Все эти разновидности укладываются в 1 или 2 слоя. Крепить плиты можно саморезами, причем шаг установки элементов крепления должен быть небольшим, иначе при ходьбе покрытие будет «играть». Чтобы сделать черновое основание более прочным, рекомендуется произвести обработку торцевых участков, используя специальный клей, который предназначен для работы с материалом.

Если деревянный пол монтируется в ванной, на кухне или другом помещении, где регулярно повышается влажность и высока вероятность контакта с водой, стыки плит покрывают полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Важно защитить угловые участки, где стена соединяется с полом. Здесь гидроизоляция накладывается с небольшим напуском на стену (до 5 см).

Подготовка деревянного пола под плитку выполняется перед монтажом облицовки. Для этого используют грунтовочный состав. Им обрабатывают полученное покрытие. На следующем этапе настилается малярная сетка. Сверху рекомендуется выполнить повторную процедуру грунтования. Такая мера улучшит сцепку клеящего состава и основания. Важный момент заключается в необходимости укладки плит чернового пола так, чтобы стыковочное соединение приходилось на середину деревянной поперечины (лаги).

Сверху гипсокартона/фанеры следует укладывать цементно-стружечные плиты. Они являются главным элементом конструкции пола, монтируемого по технологии сухого выравнивания. Это обусловлено достаточной прочностью таких изделий, их долговечностью. В процессе монтажа основания постоянно проверяют его поверхность по качеству исполнения, для чего применяют уровень. Укладывать плитку на неровный пол нельзя.

Преимущества метода сухого выравнивания:

• можно добавить прослойку утеплителя в конструкцию чернового пола;
• благодаря небольшому весу пола уменьшается уровень нагрузки на лаги;
• высокая скорость монтажа, т. к. в данном случае не нужно работать с цементной стяжкой.

Чтобы в процессе не пришлось прерываться, предварительно производят расчет необходимых материалов: определяют количество плит, элементов крепления, облицовки. Недостатки у такого метода тоже имеются. Например, монтаж многослойной конструкции пола, который к тому же возвышается на лагах, поспособствует уменьшению высоты потолков. Значит, технология сухого выравнивания подойдет не для всех объектов.

Второй метод: мокрая стяжка

Можно положить кафельную плитку на деревянный пол, предварительно применив метод традиционного выравнивания с помощью цементной стяжки, но в облегченном варианте. Сам по себе деревянный каркас (лаги, настил из досок) не сможет обеспечить достаточный уровень прочности. Его несущая способность невысокая, поэтому плиточное покрытие будет служить недолго.

Рекомендуется применять технологию монтажа по принципу плавающего пола. Здесь стяжка не будет иметь прямого контакта с деревянным каркасом и стенами. Она отделяется от других элементов конструкции объекта с помощью достаточно плотного гидроизоляционного материала. Для выравнивания пола часто используется полимерный ровнитель или же смесь на основе цемента.

Слой стяжки может составлять 10-30 мм. Если толщина превышает 10 мм, для упрочнения конструкции применяют полимерную сетку. Последовательность действий:

1. Подготавливают основание. Сначала демонтируют старый настил, если он имеется. Затем проверяют качество древесины, из которой изготовлены лаги. На следующем этапе изменяют расстояние между поперечинами. Оно не должно превышать 50 см. Если необходимо, крепят дополнительные балки. В процессе выполнения восстановительных работ проверяют, есть ли зазор между стеной и торцевыми участками лаг. Он должен составлять 1 см. Благодаря этому покрытие не будет деформироваться при расширении материала в условиях повышенной влажности.
2. Конструкцию лаг обрабатывают антисептическим составом. Учитывая, что дерево не является влагостойким материалом, важно исключить вероятность образования грибка.
3. Монтируется дощатый настил. Применяют материал толщиной не менее 4 см. Рекомендуемое расстояние между досками — 1 см. Если укладывать их вплотную друг к другу, нужно будет делать отверстия в деревянном настиле, что обеспечит возможность вентиляции конструкции.
4. Монтируется влагостойкая фанера. Листы укладывают в противоположном направлении относительно досок настила. Рекомендуемая толщина этого материала — 12 мм. Крепление чернового пола осуществляется посредством саморезов с цинковым покрытием. Шаг их установки — 20 см. Листы фанеры тоже следует располагать на небольшом расстоянии друг от друга, но в данном случае ширина зазора не должна превосходить 3 мм.
5. Поверх конструкции настилают материал, который не поддается воздействию влаги. Подходящие варианты гидроизоляции: битумная/парафиновая бумага, плотный полиэтилен. Полосы материала настилают внахлест с запасом 10 см. Кромка фиксируется скотчем. Гидроизоляция заводится на стены, ширина полосы — 10 см.
6. По периметру помещения вдоль стен прокладывается демпферная лента, ее толщина должна составлять 0,8-1,0 мм, а ширина — 10 см.
7. Заливают основание пола дополнительной стяжкой. После высыхания можно класть кафель. Для этого применяют плиточный клей.

Третий метод: экспресс-вариант

Укладка керамической плитки по деревянному полу выполняется по сходной технологии, что и в ранее рассмотренном случае со стяжкой, однако в качестве чернового основания применяются только листы влагостойкого гипсокартона. Их можно монтировать в 2 слоя. Листы располагаются так, чтобы шовные соединения не накладывались друг на друга.

Крепление влагостойкого гипсокартона выполняется посредством двухкомпонентного полиуретанового клея. С его помощью нивелируется расширение древесины в условиях повышенной влажности. При этом незначительное изменение размеров чернового пола компенсируется эластичной клеящей смесью. Кроме того, для соединения листов гипсокартона используется герметик на основе силикона.

Чтобы дерево имело возможность расширяться без риска деформации кафеля, между стеной и торцевыми участками чернового основания оставляют зазор 1 см. Отделочный материал выкладывают после нанесения праймера на поверхность гипсокартона.

Советы мастеров

Чтобы вскоре не пришлось ремонтировать покрытие, следует придерживаться советов мастеров по укладке плитки на деревянный пол:

• необходимо применять хорошо просушенную древесину, в противном случае после окончания работ конструкция даст усадку;
• в процессе монтажа лаг, половиц и других элементов чернового основания рекомендуется постоянно использовать строительный уровень, это необходимо для того, чтобы поверхность конструкции была ровной, с минимальными погрешностями в разных точках помещения;
• если доски и лаги расположены недостаточно ровно, ситуацию исправляют с помощью любых подручных материалов, их выбор определяется величиной зазора, который следует заполнить: ДВП, рейки, тонкие доски, рубероид и даже картон;
• технологический зазор по периметру помещения следует закрыть силиконовым герметиком, что обеспечит возможность деревянной конструкции расширяться в условиях высокой влажности без риска нарушения герметичности гидроизоляционного слоя.

Принцип укладки плитки на пол такой же, что и в случае, когда облицовка данного вида монтируется поверх надежного основания из бетона. Работу начинают с угла, причем желательно выбрать участок в помещении, который наиболее открыт для обзора.

Кладем плитку на деревянный пол своими руками: пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Несмотря на бытующее мнение, что дерево и керамическая плитка несовместимы, если знать нюансы такой технологии как укладка плитки на деревянный пол, можно и этот процесс реализовать грамотно.

Даже такие разные материалы, имеющие абсолютно разные свойства (дерево изменяет размеры в зависимости от температуры и влажности, на плитке могут возникнуть сколы и трещины, если она будет лежать на деревянном покрытии в процессе движения или усадки), можно совместить, зная об особенностях каждого из материалов по отдельности и вместе.

Причины, по которым нежелательна укладка половой плитки на деревянный пол

• Дерево считается «теплым» материалом, а плитка – материал
  однозначно «холодный»;
• Поскольку плитка и клей для плитки практически не пропускают воздух, дерево под ней быстрее начинает загнивать и разрушаться;
• Дерево и керамика имеют неодинаковые сроки службы: период эксплуатации плитки в разы больше, чем у деревянных материалов;
• Если дерево начинает расширяться или сужаться (это в принципе не особо статичный материал), плитка начинает разрушаться и откалываться.

Тем не менее, при всех этих условиях, иногда встает необходимость укладки плитки именно на деревянную основу.

Например, часто такой метод нужен, чтобы обеспечить защиту деревянной основы в душевых, кухнях и совмещенных санузлах, где необходима регулярная влажная уборка.

Мероприятия, предшествующие укладке плитки на деревянный пол

Чем лучше состояние деревянного пола, куда будет настилаться плитка, тем проще осуществить подготовительные работы перед непосредственным настилом плитки.

Для этого нужно проверить состояние уже имеющегося покрытия:

• Скрипучие, проваливающиеся, подгнивающие доски лучше зафиксировать или ликвидировать, вообще половое покрытие лучше перебрать;
• При помощи уровня нужно максимально выровнять пол, оставляя между стенами и черновым полом сантиметровое расстояние, которое впоследствии заливается гидроизолирующей монтажной пеной. В промежутки между лагами можно насыпать керамзит, тогда увеличится уровень теплоизоляции и звукоизоляции. На уже выровненные лаги кладется фанера (12 мм) или ранее снятые доски в приемлемом состоянии;
• Если есть вероятность, чтобы влага будет попадать от земляного, бетонного или деревянного основания на подложку, следует постелить на поверхность пола пароизоляцию или гидроизоляцию (например, полиэтилен, пергаментную/битумную бумагу, специальные мастики). Гидроизоляция деревянного пола для укладки плитки – немаловажный этап работы.

Способы выравнивания деревянного пола

Существует несколько разных способов выравнивания, чтобы подготовить деревянный пол для укладки плитки.

Сухое выравнивание

Наиболее популярный метод, в ходе выполнения которого создается довольно стабильный черновой слой из листов влагоустойчивой фанеры (похожих материалов), поверх которого осуществляется укладка напольной плитки.

1. Можно приобрести уже готовый набор регулируемых полов, имеющих винтовые пластиковые опоры. Этот способ позволяет значительно сэкономить время работы;
2. Своими руками сконструировать и замонтировать систему лаг или точечных опор на максимально «стабильный» пол, поверх которого будет укладываться листовой материал;
3. Если у Вас уже есть фанерная подложка, можно положить на него дополнительный уровень фанеры;
4. К предварительно выровненным половицам иногда прикрепляют саморезами четвертины листов фанеры, ГКВЛ или OSB.

В конце сухой подготовки кладут древесностружечную плиту, лист фанеры или подобный по качеству материал, который подходит для настила плитки.

Прежде, чем начинать класть плитку, слой фанеры шлифуется вдоль швов, после стыки заливаются герметиком или клеем, а всю поверхность обрабатывают специальной грунтовочной пропиткой.

И лишь затем возможна укладка кафельной плитки на деревянный пол.

Достоинства сухих способов:

• можно добавить материалы-утеплители (керамзит, минеральную вату, пенопласт), чтобы улучшить изоляционные качества.

• такой метод снижает нагрузку на деревянные перекрытия.
• Работа выполняется быстро.

Недостатки: сухой способ выравнивания приводит к уменьшению уровня потолка, что будет заметно на стыке отделанной и неотделанной частей. Если такое мероприятие предстоит в гигиенических помещениях (укладка плитки на деревянный пол в ванной), то пол там лучше опустить хоть на несколько сантиметров, иначе, в случае непредвиденной аварийной ситуации, вода будет перетекать в соседние комнаты.

«Мокрая» стяжка

Своеобразная облегченная форма заливки стяжки актуальна, поскольку деревянные перекрытия не всегда способны выдержать полноценный выравнивающий слой.

Специфика такой работы заключается в том, что стяжка по деревянным поверхностям выполняется по типу плавающего пола с деформационным зазором от стен и п
одстилающей основы (вокруг пересекающих перекрытие коммуникаций).

Как правило, толщина такой стяжки не должна сильно превышать 3 см, в противном случае вырастет и нагрузка на деревянные перекрытия, меньшая толщина сделает конструкцию хрупкой.

Заливка деревянного пола осуществляется поэтапно:

• Изначально пол разбирается до бруса и внимательно осмотреть на наличие дефектов: ненадежные элементы заменяются, система лагов усиливается дополнительным брусом, если расстояние между ними более полуметра. Все деревянные перекрытия и детали обрабатываются антисептиками;
• Для последующей заливки формируется настил, материалом могут стать старые четырехсантиметровые доски, между ними оставляются зазоры для вентиляции (около 1 см);
• Поперек направления досок кладется четвертованная влагостойкая фанера (или похожий материал из деревообрабатывающих спрессованных отходов), толщина — не меньше 12 мм. Элементы выкладываются по принципу кирпичной кладки и закрепляются оцинкованными саморезами каждые 20 см. Следует избегать крестообразных состыковок и оставлять 3 миллиметровые зазоры между листами;
• Сформированный настил перекрывается гидроизоляционным материалом (битумной или парафиновой бумагой, пергаментом, пергамином или толстым полиэтиленом). Если Вы применяете материал в рулонах, то он кладется внахлест и закрепляется скотчем. По периметру формируются бортики, которые крепятся к стенам на скотч и заходят на стены минимум на 10 см;
• Вдоль стены кладется демпферная лента, толщина которой 0,8-1,0 см, ширина 10 см. Трубы прячутся в специальные гильзы;
• Стяжка заливается нивелирующей смесью из магазина или самостоятельно смешанным раствором выравнивающего состава (просеянный и чистый крупнозернистый песок+жидкое стекло в равных пропорциях);
• После застывания залитого слоя может осуществляться укладка керамической плитки на деревянный пол.

Экспресс-вариант

Осуществляется путем прикрепления к доскам пола листов влагостойкого гипсокартона с применением двухкомпонентного полиуретанового клея с эластичной структурой, благодаря чему он не разрушается от движения древесины.
Предварительно осуществляется осмотр деревянного пола и необходимые ремонтные работы. Чтобы повысить жесткость пола, можно класть ГКВЛ в 2 слоя, чтобы швы находились в разных местах. Формирование гипсокартонной основы происходит таким же методом: плавающий пол с зазором по периметру, стыки заполняются герметиком, все покрытие грунтуется праймером.

Если замечены дефекты и отклонения, то можно положить ДВП, картон, рубероид или пропитанную парафином бумагу, все время проверяя ровность поверхности уровнем. Затем гипсокартон крепится к деревянному полу непосредственно или сквозь имеющиеся подкладки. Плитка кладется поверх и закрепляется клеем, совместимым с ГКВЛ. Температурный шов, который остался по периметру комнаты, заполняется герметиком и закрывается плинтусом

После того, как Вы определились с подходящим вариантом и выровняли деревянную поверхность, можно начинать укладывать плитку.

Укладка керамической плитки на деревянный пол поэтапно

Сначала нужно посчитать объем материалов.
Чтобы вычислить, сколько плитки пригодится для работы, площадь пола делится на площадь одной плитки, и прибавляется 10% (потенциальный бой или обрезка). Лучше проверить качество плитки заранее и обменять битые элементы.

Следует определить, какие плитки будут располагаться возле труб, и до начала укладки прорезать в них отверстия. Стоит проверить до начала укладочных работ, не будет ли плитка мешать дверям открываться. Далее следует убрать из плитки воздух, чтобы это осуществить достаточно опустить ее на 20 минут в воду.

Далее начинается процесс разметки пола: при помощи мелованного шнура нужно нарисовать линии, соединяющие серединки длинных и коротких стен, с их пересечением в центре комнаты. Эти линии нужны для того, чтобы вдоль стен сократилось количество порезанных плиток.

Линия окна должна быть параллельна линии кафеля. Между плитками должны быть крестики, которые определяют ширину швов.

Далее нужно подготовить клеевой состав, опираясь на инструкцию на упаковке, и нанести его на грунтованную поверхность. Но следует помнить, что сохнет он довольно быстро, поэтому специалисты советуют наносить его на площадь не более 1м2.

После всех предварительных работ, можно начинать процесс укладки. Плитка кладется точно по разметке, фиксируется легким постукиванием резинового молотка. Все время нужно проверять уровнем ровность поверхности и корректировать погрешности в течение 10 минут, иначе плитка уже будет зафиксирована довольно плотно, и ничего изменить не удастся. Сначала выкладываются целые плитки, потом режутся половинки и кусочки.
Когда работа завершена, нужно убрать лишний клей и оставить плитку на пару дней, чтобы она зафиксировалась.

После этого Вам останется только обработать швы, заполняя их специальными затирками, например, хорошо подойдет для этого эластичный цветной силикон. Излишки затирки удаляются, швы просыхают максимум за полчаса, после этого плитку нужно протереть влажной тряпкой, еще через час – сухой фланелью.

На этом работу можно считать оконченной.

Укладка плитки на деревянный пол. Советы мастеров

• Не самая хорошая идея выкладывать плитку в только что построенном доме или в помещении с новыми перекрытиями из дерева, поскольку процесс усадки спровоцирует деформацию плитки. Лучше подождать несколько лет, хотя бы 2-3 года, а лучше и чуть больше;
• Несмотря на то, что листовые продукты прессовки шпона или древесные отходы это не дерево в чистом виде, они тоже подвержены линейным подвижкам, хотя и меньшим, чем дерево. Чтобы закрепить плитку на таких материалах, оптимально подойдет полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, который эластичнее обычного плиточного клея.

Плитка на деревянный пол – не миф, а грамотные конструктивные решения

Строители утверждают, что укладка плитки на деревянные полы невозможна. Это не совсем так. Стоит обозначить всего один нюанс – сложность, ввиду которой возникают дополнительные финансово-материальные и трудовые издержки. Невзирая на «монтажную» простоту OSB, ДСП, МДФ или фанеры,вопрос приклеивания плитки к этим облицовочным материалам остается актуальным. Причина – отсутствие понимания многих химических процессов и навыков.

Решить задачу можно, следуя инструкциям мастеров. Основной совет: перед тем как положить плитку на деревянный пол, выполните ряд подготовительных процессов.

Технологии и подготовка чернового покрытия

Первоочередная задача при укладке плитки своими руками– строго соблюсти технологию и произвести подготовку с учетом свойств чернового и чистового покрытия.

Плитка и дерево – это материалы, несовместимые по структуре и эксплуатационным параметрам. Они отличаются степенью расширения при нагреве и замерзании. При этом плитка пропускает тепло, а дерево – сохраняет его. Поэтому стандартная укладка в данном случае не выход. Наклеенная на дерево плитка очень скоро начнет отсоединяться из-за изменения геометрии пола и деформации основания.

Объясняется все структурными особенностями органики, которая подвержена старению и гниению, особенно при попадании влаги. Учесть стоит и кислотный уровень (pH) дерева, несовместимый со щелочными цементными клеями. Это еще один фактор, приводящий к отслоению и разрушению облицовки.

Внедрение в строительную сферу фенольных смол только усугубило проблему. Оказалось, что покрытия отторгают как влагу, так и любые клеевые смеси. Сведенная к минимуму адгезия и стала причиной отказа от покрытия деревянных полов плиткой. В результате получается «бомба замедленного действия» – кажущееся поначалу прочным соединение полностью разрушается спустя 1-2 года.

Данное явление особенно часто возникает при использовании полимерного клея. Обусловлено это тем, что часть фенольных молекул прибываетв «свободном состоянии, хаотично мигрируя» по поверхности. И не все из них выстраиваются в единую полимерную цепь. Проще понять на примере: при окрашивании или нанесении клея на строительный силикон создается впечатление прочной фиксации, но стоит прикоснуться – и все разрушается.

Причины «несовместимости» материалов:

• свойства и структурные особенности;
• химические реакции;
• неподходящие клеевые составы;
• отсутствие подготовки;
• ошибки выбора чистового и чернового покрытия (типоразмеры).

Перед тем как положить плитку на деревянный пол, стоит грамотно подойти к монтажу «подготовительного» основания.

Аналитика и регламент проектных работ

На начальном этапе выполняется условное разделение слоев пирога облицовки и тщательно продумывается последовательность монтажа основания. Однако существует еще один важный фактор, про который нужно помнить. Древесина – это листовой материал, укладывающийся на предварительно обустроенный каркас. Стоит убедиться в достаточной прочности установленного основания с учетом толщины самого покрытия. Иначе при интенсивных эксплуатационных нагрузках (включая динамические), разрушение чистового покрытия неизбежно.

Это самая расходная сторона подготовки, связанная с полной переделкой основания ввиду неправильных расчетов. Но, несмотря на все эти факторы, существуют технически грамотные решения, доступные на стадии подготовки.

Главные «Не» или как исключить риски:

• не применяйте плитку большого формата (оптимальный размер – 600 мм по длинной стороне);
• не используйте тонкое покрытие (не менее 10 мм);
• не укладывайте плитку без швов (от 2 мм).

Это позволит снизить и равномерно распределить нагрузки по всей площади, что позволит подстраховаться, уменьшить материально-трудовые затраты и исключит риски повреждения чистового слоя.

Фаза подготовки – советы и правила

Как и во многих направлениях строительства, в данном случае существует два способа выполнения основания. Каждая схема заслуживает внимания:

Сухая стяжка пола под плитку

Пол по периметру перекрывается лагами, продольными и поперечными. Главное правило! Шаг между перекрытиями не должен превышать 50 см.

Иначе невозможно добиться требуемой крепости, учитывая внушительный вес плитки. Также необходимо оставлять технологический зазор между стеной и лагами –в пределах 1 см.

По завершении подготовительных работ его проклеивают демпферной лентой.

Все деревянные поверхности обязательно обрабатываются антисептиком. В получившиеся «ячейки» производится укладка сухой изоляции на высоту не более 1-2 см от верхней точки лагов, что обеспечит полу естественную вентиляцию. На финальном этапе осуществляется монтаж досок (аналогично зазорам). Рекомендуется использовать оцинкованные крепежные элементы в целях предотвращения коррозий и ржавчины. Для основания используется влагостойкий гипсокартон или фанера. Укладка листов производится по методу «в разбежку» в два слоя.

Мокрая стяжка пола под плитку

Более распространенное название – стяжка. Первоначальный этап аналогичен сухой технологии.

Оптимально для чернового основания послужит именно гипсокартон, в отличие от первого варианта, так как роль главного конструктива при мокром способе возьмет на себя строительный раствор.

Предварительно перед заливкой стяжки укладывается гидроизоляция. Слой цементного основания должен быть в пределах 3 см. Если он будет меньше, стяжка потеряет свою функциональность. При большей толщине усилится нагрузка на древесную «подложку».

Важная информация: при обустройстве стяжки проделайте небольшие технологические отверстия в полу. Так вы обеспечите естественную циркуляцию воздуха и предотвратите образование конденсата. И обязательно выполните шлифовку оснований! Таким образом вы устраните фенольное покрытие (в случае с имеющимися полами) и создадите лучшее сцепление с поверхностью (особенно дляOSB-плит).

Все, что потребуется для выполнения работ

Изучив теорию, переходите к разработке проектного плана, который включает замеры и сметные расчеты. При укладке плитки на готовое основание мокрым способом потребуется:

• стандартные гидроизоляционные материалы или битумные (гидростеклоизол);
• цемент и заполнители – крупный мелкой фракции (щебень и/или гравий) и песок;
• вместо приготовления раствора своими руками можно использовать готовые ЦПС;
• грунтовка крупной зернистости;
• плиточный клей;
• затирка для швов;
• непосредственно плитка.

При сухом методе потребуются листы фанеры или ГВЛ (ГВЛВ) и крепежные элементы (оцинкованные саморезы или гвозди), далее – по аналогии.

Выполнить работы без строительного инструмента невозможно. Следует иметь:

• плиткорез или болгарку;
• несколько шпателей, рекомендовано приобретать набор;
• строительный уровень;
• перфоратор;
• измерительные приборы или инструменты (обычную или лазерную рулетку, складную строительную линейку или другие);
• киянку (резиновую);
• строительный миксер (для замешивания клея или цементного раствора);
• пластиковые крестики (для разметки технических зазоров);
• средства индивидуальной защиты (перчатки, каску, строительные очки и респиратор, по надобности).

При использовании плит OSB или фанеры также понадобиться ручная шлифовальная машинка. Ею обрабатывают и сам деревянный пол. Изменение структуры покрытия улучшает адгезию. Оголяя структуру дерева, вы обеспечиваете усиленное сцепление (клея) именно с поверхностью, а не с защитными составами.

Клей следует использовать «нейтральный» к обеим поверхностям. Состав должен быть прочным и достаточно эластичным. Это позволит клею равномерно распределиться по всей плоскости, а также при небольших подвижках основания не передавать нагрузку на плитку.

Дополнительные секреты подготовки материалов:

• замешивайте небольшое количество раствора (которое можете выработать самостоятельно);
• рассчитывайте пропорции компонентов с помощью точных весов (электронный кантер, к примеру);
• подготавливайте плитку и выполняйте обрезку, особенно сложных элементов, заранее;
• пронумеруйте каждую «секцию»;
• старайтесь не отвлекаться, ведь время работы с клеевым раствором – 30-40 минут (зависит от состава).

На этом все подготовительные работы заканчиваются и можно переходить непосредственно к выполнению основных монтажных процессов. Делая предварительный вывод ,хочется напомнить:

• о проектно-сметных расчетах во избежание долгостроя ввиду нехватки материала;
• про деформационные швы, препятствующие разрушениям основания и чистового покрытия притемпературно-влажностных изменениях материала;

Помня главные моменты, вы добьетесь качественного результата и существенно ускорите монтаж. Следуйте руководству и не допускайте ошибок!

Как класть плитку на деревянный пол пошаговая инструкция

Освоив базу теоретических знаний, приступайте к разработке технического плана. Схематический рисунок отразит все тонкости монтажа. Пошаговая инструкция обустройства пола:

Подготовка основания (которая была расписана чуть выше), включая укладку гидроизоляции и шлифовку поверхностей.

Замеры общей площади помещения, согласно которым рассчитывается нужное количество плитки. Учитываются типоразмеры материала. Плитка может быть мелко-, средне- и крупноформатной.

Разметка. Плитка раскладывается по периметру и обрезается, согласно плановой «раскладке», учитывая дверные проемы, углы, коммуникационные объекты и другие конструктивные особенности архитектуры. Для вытеснения воздуха материал помещают в воду и оставляют на время (до 20 мин). Кафель, на котором под воздействием влаги образуются пятна (на фронтальной стороне), просто протирают влажной кистью.

Дополнительный совет – следите за уровнем плоскости непрерывно. Анализируйте небольшие участки готового пола. Спустя 10–15 минут клей схватитсяи корректировать положение плиткиуже не получится. Приступать к сложным участкам и заполнению свободных промежутков между полом и стенаминужно после укладки целых элементов, то есть всей основной площади.

Для затирки швов можно использовать цветные составы, придающие отделкеэстетическую привлекательность.

В заключение стоит добавить: в реализации строительногопроекта важен каждый этап. ГОСТ и СНиП разработаны не только в целях контроля качества результата, но и как грамотные «рекомендации», которым необходимо следовать, исключая «трагические» последствия. Выполняйте подготовительные процессы с той же ответственностью, что и основные. Так вы достигните цели и сможете избежать внеплановых расходов.

Как положить плитку на деревянный пол?

Рассуждения на эту тему вызывают споры между мастерами, одни категорически отвечают, что никак, другие все-такие предлагают разнообразные варианты. В этой статье попробуем разобраться в проблеме укладки плитки на деревянный пол.

Главное противоречие

У некоторых пользователей может возникнуть вопрос, почему просто не положить плитку на дерево, как на любое другое покрытие. Причина в том, что такой метод укладки однозначно приведет к повреждению кафеля. Главная причина кроется в разных свойствах материала.

• Дерево – материал с высокой подвижностью, оно подвержено линейным деформациям в результате изменений температуры и влажности. По свой природе древесина является органикой, поэтому она уязвима для плесени и грибка.
• Плитка на цементном клею представляет собой жесткий слой, который адгезионно привязан к основанию и имеет низкую деформативность.

На основе этих особенностей можно понять, что при укладке плитки на деревянный пол, мы получим три основные проблемы.

• Разное линейное расширение приведет к появлению трещин и отрыву слоя с плиткой от деревянного основания.
• Нестабильность основания – деревянный пол может проседать на отдельных участках. Такое особенно характерно для старых покрытий, которые рассохлись и начали скрипеть. Плитка не сможет воспринять этих изменений и повиснет в воздухе.
• Распространение плесени – керамика и цементный раствор образуют достаточно герметичную прослойку, которая будет препятствовать вентиляции деревянной части пола. Это приведет к накапливанию влаги в этих зонах и гниению.

Зачем это делать?

Если у плитки на деревянном полу так много проблем, то зачем использовать такое решение? Действительно, такое сочетание является вынужденным и в большинстве случаев плитку лучше класть на подготовленное основание из минеральных или полимерных материалов.

• Деревянный дом с деревянным перекрытиями – в этой ситуации в любом случае придется класть плитку на деревянное основание, если полностью не отказаться от отделки кафелем. При этом плитка все равно оказывается предпочтительной в помещениях с влажными зонами.
• Квартира с деревянным черновым полом — такие основания встречаются в домах старой постройки, часто это становится препятствием для укладки кафеля в прихожих и на кухне. В этом случае надо считать по смете, что сделать рациональнее: полностью удалить старую деревянную конструкцию или положить на нее плитку.

Этапы работ

При использовании любого материала для успешной укладки плитки на деревянное основание работы должны включать три этапа.

• Ревизия старого основания
• Биозащита
• Формирование монолитного покрытия

Остановимся на каждом этапе подробнее.

Ревизия чернового пола

На этом этапе нужно проверить, в каком состоянии находится основание. Для этого надо снять часть или все покрытие целиком. Деревянные элемент, которые покрылись плесенью нужно удалить и заменить на новые.

• Обычно деревянный пол имеет следующую конструкцию: лаги, настил из досок, старый паркет. Если пол скрипит, это означает, что он недостаточно стабилен. В этом случае нам надо найти лаги и усилить их, для этого вкручиваются дополнительные крепежи.

Во время ревизии можно уложить дополнительную звукоизоляцию и утепление. Для этого можно использовать экструдированный пенополистирол, мелкофракционную засыпку или минеральную вату. При этом важно оставить воздушный зазор, чтобы пространство вентилировалось.

• Между досками должен сохранятся зазор 2-3 мм, он нужен, чтобы избежать температурных деформации.
• Все элементы нужно обработать антисептиком, чтобы предотвратить распространение грибка.
• После завершения обработки доски и покрытие возвращают на место.

Сухое или мокрое выравнивание

Теперь нужно сформировать монолитное покрытие, которое компенсирует деформации напольного покрытия. Чтобы достичь этой цели, применяют несколько способов.

• Сухой способ – прикручивание к черновому полу листовых материалов. Для этих целей подойдет фанера, ЦСП, ГВЛ, ОСБ.

В большинстве случаев для сухого способа применяют ЦСП (цементно-стружечную плиту).
К плюсам этого материала относится высокая морозостойкость, влагостойкость и экологичность.
Также такое покрытие может обеспечить хорошую звукоизоляцию.

• Мокрый способ – заливка самовыравнивающейся смеси на деревянное основание.
• Смешанный способ применяется, когда пол имеет значительные перепады высот, которые нельзя скорректировать листовым материалом. В этом случае сначала применяют сухой метод, а затем сверху заливают стяжку.

Сухое выравнивание

Ход работ будем описывать на примере использования цементно-стружечной плиты.

• Делаем предварительную раскладку материала, на этом этапе нужно отметить места, по которым будет осуществляться раскройка плит.

Цементно-стружечная плита тоже имеет свойство расширяться под влиянием изменений
температуры и влажности, поэтому от стен надо сделать отступ 12 – 15 мм.
Зазор между листами должен составлять 4 – 8 мм.

• Толщину листов подбирают в зависимости от нагрузки на покрытие. Если ЦСП укладывают непосредственно на лаги без настила из досок, то толщина должна быть не меньше 20 мм, при шаге лаг 600 мм – не меньше 30 мм. Без серьезной нагрузки на плиту применяются изделия от 12 мм.

• По периметру помещения на стену приклеивают демпферную ленту шириной 5 – 10 см. Она нужна для дополнительной звукоизоляции и для сохранения температурного зазора при дальнейших работах.
• Для распиловки ЦСП лучше использовать ножовку: болгарака выполняет работы быстрее, но она создаст слишком много пыли.
• Листы раскладывают по полу и заранее высверливают отверстия под саморезы. Шляпка метиза должна быть утоплена, поэтому лунки надо зенковать, чтобы ничего не выступало над поверхностью.

Для крепления используют оцинкованные саморезы по дереву.
Длина должна быть такой, чтобы крепеж прошел сквозь лист, доску и попал в лагу.
Подробнее про особенности работы с ЦСП читайте в статье.

• Отверстия под крепления нужно делать каждые 10 – 15 см. После закрепления ЦСП стыки между листами заделывают эластичными составами (плиточный клей, герметик, мастики, шпаклевка).

Мокрое выравнивание

Минимальная толщина стяжки должна составлять 30 мм, этот метод более трудоемкий и при больших перепадах может оказаться еще и дороже.

• По периметру помещения приклеиваем демпферную ленту 5 -10 см.
• Укладываем двойную полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции. Материал должен плотно прилгать к поверхности, чтобы между стяжкой и полом не оставалось пустот. Часть пленки заводится на стены на высоту демпферной ленты.
• Чтобы компенсировать деформации основания, стяжка должна быть армирована в нижней зоне. Для этой цели используют стекловолокно или стальную сетку. При этом арматура не должна лежать на дереве – соседство этих двух материалов будет способствовать их взаимному разрушению. В зависимости от толщины стяжки сетку поднимают на 1 – 1,5 см.

Размер ячейки стальной сетки не может быть больше 100х100 мм. Подробнее про распространенные ошибки при заливке стяжки читайте в отдельной статье.

• На стенах отмечаем желаемый уровень пола, затем выливаем ровнитель и распределяем его по комнате. После высыхания можно приступать к последующим работам.

Смешанный способ

Применяется в тех случаях, когда после укладки ЦСП поверхность не получилась достаточно ровной для укладки плитки.

Такой способ практически не имеет смысла в маленьких помещениях, так как перепады высот будут заметны слабо, а высота помещения сократится за счет толщины пола.

На цементно-стружечных плитах делают гидроизоляцию или укладывают полиэтилен, как в прошлом способе. Сверху заливают ровнитель.

Укладка плитки

Сам процесс укладки плитки практически не отличается от варианта укладки на бетонное основание, но при этом важно подобрать правильный плиточный клей.

Подробнее про укладку плитки на пол читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Составы маркируются в зависимости от адгезии к основанию (C0 – C2) и в зависимости от эластичности (S1 – S2). C1 имеет адгезию не ниже 0,5 МПа в любых условиях, то есть может быть применен во влажных зонах. У C2 адгезия еще выше – 1 МПа. Для укладки на деревянное основание лучше выбирать клей С1S1 или С1S2.

• Работы начинают с предварительной раскладки. Нужно без раствора распределить плитку по полу и понять, как положить кафель, чтобы у стен не получилось коротких обрезков. Раскладку в виде чертежа можно нанести на бумагу и использовать в будущем в качестве памятки. Также можно отметить расположение отдельных плиток на полу карандашом или наклеить полосы малярного скотча в местах расположения будущих швов.

Подробнее о том, как не допустить ошибок при раскладке плитки на стены и пол
читайте в отдельной статье.

• Перед началом работ поверхность надо загрунтовать, чтобы снизить её водопоглощение. Укладку керамики начинают только после высыхания состава.
• Укладку кафеля начинают с целых элементов, клей можно наносить как на обратную сторону плитки, так и на пол. Сначала обычным шпателем распределяем раствор по поверхности, а потом удаляем излишки гребенкой.

Борозды после гребенки не должны идти по дуге – тогда в углах останется мало клея. Также не рекомендуется выполнять кладку на «липухи» или точки раствора по углам. Подробнее про ошибки при укладке кафеля читайте в отдельной статье.

Затирка

Финальным этапом после укладке является затирка швов. Эта процедура необходима, чтобы не допустить попадание влаги и грязи под плитку. Приступать к затирке можно через 24 часа после укладки кафеля. До этого нужно тщательно очистить все поверхности от старого раствора.

Процедура затирки также не отличается от порядка работ при укладке на обычное основание. Подробнее про это можно прочитать в отдельной статье.

Особое внимание надо уделить угловым стыкам, так как основание все равно остается подвижным. Если использовать в этих местах обычную цементную фугу, то она треснет. При укладке плитки на деревянный пол угловые стыки надо затирать силиконовым герметиком. На остальной части пола лучше использовать более эластичные составы.

Ошибки при затирке плиточных швов мы разбирали в отдельной статье.

Как грамотно положить плитку на деревянный пол

В строительстве одним из вопросов может стать использование совместно разных по свойствам материалов. У многих возникают сомнения, как положить плитку самостоятельно на деревянный пол и можно ли это делать. При работе своими руками важно тщательно изучить все подводные камни процесса, чтобы не возникли проблемы при строительстве или эксплуатации дома. Если правильно подобрать материалы и укладывать их в соответствии с технологией, можно избежать множества неприятностей.

Когда возникает необходимость

Многие здания старой постройки предполагают наличие деревянных полов. Кроме этого при строительстве домов следующих категорий, потребуется уложить керамику на деревянное основание:

• каркасные;
• каркасно-щитовые;
• брусовые;
• бревенчатые.

Плитка достаточно прочна, проста в очистке и без проблем отталкивает воду, поэтому она прекрасно подойдет для укладки на деревянный пол

Во всех этих случаях конструкция дома предполагает наличие деревянных перекрытий, поэтому при использовании керамической плитки в качестве отделочного материала, требуется правильно ее уложить.

Самый главный вопрос в этом случае: можно ли класть плитку на деревянный пол. Укладка возможна, нужно лишь учитывать некоторые особенности основания. Основными помещениями в доме, где требуется положить керамику, являются:

• санузлы;
• помещения ванной;
• кухни;
• холлы;
• коридоры;
• прихожие;
• подсобные помещения (например, постирочная).

Во всех этих случаях лучшего варианта, кроме как положить плитку своими руками, не найти. Поскольку именно этот материал обладает высокой прочностью, износостойкостью, влагоустойчивостью и простотой очистки.

Подготовительный этап

Перед тем как начнется укладка плитки на деревянный пол, нужно провести тщательный осмотр основания и убедиться в его стабильности. Необходимость вызвана следующими факторами:

Схема замены деревянного пола перед укладкой плитки

1. Разные деформативные способности керамики и древесины. В случае с деревом возможны некоторые изгибы и прогибы: древесина легко подстроится под незначительные деформации за счет собственной гибкости. Керамика – жесткий материал, который нуждается в жестком основании. Если укладывать ее на неустойчивое основание, то крупноформатные изделия напольной плитки дадут трещину. Выходом из положения станет только замена напольного покрытия в доме и усиление основания. Но правильно будет предотвратить это и убедиться в стабильности деревянного пола или перекрытия еще до начала работ.
2. Если используется мелкоформатный кафель, при неудовлетворительном качестве основания, трещины дает не он, а цементные швы. Эта проблема тоже не приятная, поскольку в трещинах и щелях скапливаются загрязнения, они ухудшают внешний вид покрытия. В ванной к этому добавляется попадание влаги в трещины. При большой нестабильности основания, полы в доме становятся неровными, что добавляет проблем при эксплуатации.

Важно помнить, что кафельная плитка имеет достаточно большую массу. Укладка плитки на деревянный пол создает дополнительную нагрузку на перекрытия и черновую конструкцию. При проведении тщательного визуального осмотра требуется выявить:

• провисание досок настила в ванной и других помещениях, в которых планируется класть кафель своими руками;
• скрип пола;
• повреждения грибком, плесенью или другими организмами;
• неустойчивость всех или отдельных элементов системы;
• расшатанность креплений.

Если выявлена хотя бы одна из этих проблем, пол нуждается в ремонте, усилении или переборке.в некоторых случаях эффективным способом станет полная разборка деревянного пола и заливка цементной стяжки. Это актуально для домов старой постройки с деревянными полами. Если речь идет о доме с перекрытиями из древесины, может возникнуть вопрос усиления несущих конструкций.
В зависимости от состояния пола выбирают способ выполнения работ по укладке керамической плитки.

Хорошее состояние основания

Если речь идет о новом здании или при сохранности деревянных полов и перекрытий, можно выполнять работу в следующем порядке:

Этапы укладки плитки на хороший деревянный пол

1. Подготовка деревянного пола под плитку. Сначала все деревянные элементы обрабатывают антисептиками. Эти составы позволят предотвратить поражение древесины плесенью, грибком и вредными микроорганизмами. Обработка обязательна. В качестве дополнительной защиты для дерева также могут применяться антипирены. Эти вещества повышают устойчивость материала к возгоранию. Мероприятие не обязательное при строительстве дома своими руками, проводится по желанию будущего владельца. Следующим этапом перед укладкой кафеля в ванной, санузле или на кухне (мокрых помещениях) становится слой гидроизоляции. В ванной комнате могут возникнуть различные протечки, которые могут привести к затоплению или повреждению деревянных конструкций. В качестве защитных материалов применяют рубероид, линокром, гидроизол, поливинилхлоридную (ПВХ) пленку.
2. После завершения подготовки на пол кладут гипсоволоконные листы и закрепляют их саморезами. Важно выбрать влагостойкий материал, особенно это актуально для помещений с мокрыми процессами (ванной, санузлов, кухонь). Укладку производят вразбежку, что означает отсутствие протяженных стыков в любом направлении. Перед укладкой кафеля в ванной или других помещениях, гипловолоконные листы закрепляют к основанию саморезами. Шаг крепежей при этом составляет 15 см. В местах стыков материал скрепляют на клей. Далее для обеспечения вентиляции в произвольных местах высверливают отверстия, после чего стыки грунтуют. Когда грунтовка высохнет на гипсоволокно наносят клей для керамической плитки. Состав должен подходить для проведения работ с гипсокартоном.
3. Укладывают плитку. Работу следует начинать с самого светлого угла ванной или другого помещения. Для создания швов используют крестики. Чтобы выровнять поверхность и удалить излишки клея из-под плитки понадобится специальный резиновый молоток.

После высыхания раствора вынимают крестики и выполняют затирку швов.

Лаги в хорошем состоянии, а настил поврежден

Если в помещении ванной комнаты, санузла или кухни сгнили доски настила, их нужно будет заменить. Делают это в следующем порядке:

Схема укладки кафеля на деревянный пол

1. Демонтаж старого напольного покрытия и досок настила.
2. Проверка целостности лаг, качества их закрепления, ровность укладки.
3. Если лаги находятся в хорошем состоянии, приступают к подготовке древесины. Для этого ее обрабатывают защитными составами, такими как антисептики или антипирены.
4. Укладывают гидроизоляцию. Материалы, которые можно использовать указаны в предыдущем пункте. Слой закрепляют между лагами.
5. При необходимости предусматривают укладку между брусками теплоизоляцию. Можно использовать минеральную вату (маты или плиты), пенопласт, пеноплекс, пенополиуретан, керамзит.
6. Закрепляют новые доски настила. Крепление выполняют на саморезы. При этом нужно предусмотреть зазоры между досками 5-10 мм.они нужны для того, чтобы доски не повело, при деформации древесины.
7. После работу выполняют так же, как в предыдущем случае, начиная с пункта 2.

Неудовлетворительное состояние пола

Подготовка основания перед укладкой плитки

Если конструкция сильно повреждена, существует два варианта развития событий:

• полная замена деревянного пола (настила и лаг);
• снятие пола и заливка бетонной стяжки.

Второй вариант лучше всего подойдет для домов с железобетонными перекрытиями. Первый рассматривается в случае деревянных строений. Стяжка предпочтительнее, поскольку со временем такие полы не приносят проблем.

По мере старения древесины вновь появятся такие дефекты, как скрип, гниение, провисание. Но если на настил уложена плитка, устранить их непросто, потребуется серьезный ремонт с трудоемким снятием напольного покрытия.

После замены основания на деревянное, работы выполняют как при хорошем состоянии пола, начиная с пункта 2. Если принято решение заливки стяжки, укладка ведется по соответствующей технологии.