Откуда и как правильно начать класть ламинат

Откуда и как правильно начать класть ламинат?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Рост популярности того или иного строительного материала обусловлен комплексом причин. И чем их больше, тем длительнее нахождение товара на вершине рейтинга продаж. Ламинат — один из таких стройматериалов. Красивый внешний вид, долгий срок эксплуатации, легкий уход, простой монтаж и, главное, доступные цены сделали его основным видом напольного покрытия не только в странах СНГ, но и на Западе, в богатых странах.

Учитывая такую популярность ламината, в интернете на различных сайтах появилось множество работ в помощь начинающим отделочникам, где подробно рассматривается технология монтажа пола своими руками. При этом, на один, казалось бы, незначительный вопрос — откуда начинать укладку ламината в комнате — дается стандартный ответ: с правого угла помещения с расположением ламели перпендикулярно стене с окном. Так ли это?

Откуда следует начинать класть ламинат

При укладке стандартных панелей ламината пол можно смонтировать в начале работ с любого угла. Другой вопрос, как это повлияет на эксплуатационные характеристики напольного покрытия. Попробуем разобраться, откуда лучше начать класть ламинат и почему.

Факторы, определяющие начало работ в комнате

Выработавшийся годами стереотип о месте начала работ по монтажу ламелей объясняется желанием скрыть соединительные швы — расположенные параллельно дневному свету они становятся незаметными. Однако здесь не учитывается множество факторов, которые появились в последнее время и заставляют по-новому рассмотреть вопрос о том, с какого угла начинать класть ламинат. Среди них:

производсто ламелей с V и U-образной фаской и тисненой поверхностью;
способ сборки ламината;
расположение мебели;
интенсивность движения.

Ламинат с фаской и тиснением

Развитие технологий позволило производителям ламината выпускать панели с фаской и тиснением, что в ряде случаев вводит в заблуждение даже профессионалов — они не могут отличить уложенное напольное покрытие от натурального материала, настолько естественно ламели имитируют доски из различных пород дерева.

Однако такой эффект возможен только при отходе от классических канонов монтажа пола. Укладывать ламинат необходимо так, чтобы свет подчеркивал наличие фаски, что становится возможным при боковом освещении или под углом. В первом случае укладка называется поперечной, во втором — «диагональ».

При поперечной укладке проблемы возникают при обходе труб отопления — сложно при минимуме разрезов ламелей произвести закрытие замка. Поэтому здесь начинать необходимо с левого, если стоять к оконному проему лицом, угла наружной стены и вести укладку параллельно ей.

Для справки: почему-то у многих начинающих отделочников рекомендация начинать работу с правого дальнего угла комнаты или с левого, если стоять к оконному проему лицом, вызывает недоумение: трубы отопления в одной комнате слева от окна, в другой справа. Отметим, что расположение труб никак не влияет на место начала работ. Рекомендация адресована праворуким людям — так удобнее защелкивать торцевой замок. Естественно, для левшей рекомендация будет зеркальной.

Наличие тиснения не всегда требует отхода от классики.

Структурная фактура. На поверхность панелей наносится легкое тиснение, придающее ламинату шероховатость. Выглядит более благородно по сравнению с гладкой поверхностью, но к точной имитации не имеет отношения. Начинать можно и с правого угла параллельно световому потоку и с левого, параллельно наружной стене.

Регистр. Наиболее эффектный и дорогой вариант имитации натуральной доски — тиснение в регистре (True-Touch Deep Nature). Здесь производителям удалось имитировать даже волокна древесины. Подчеркнуть эффект «живого» пола можно только начав укладку с левого угла стены с окном.

Фактура ламината с эффектом состаренного дерева (Aged Wood), ручной обработки (Handscraped или Handcrafted) и бесконечной доски (Infinite Board) не требуют специальной подсветки дневным освещением. Поэтому могут укладываться в любом направлении, а начинаться с любого угла.

Способ сборки ламината

На практике применяются следующие способы укладки ламелей:

вдоль светового потока;
поперек;
по диагонали;
«елочкой» — панели ламината располагаются под углом 90 градусов друг к другу;
лабиринт — художественная раскладка ламината.

Параллельно света из окна ламели укладываются для сокрытия соединительных швов. Здесь начало монтажа классическое: правый дальний угол.

Поперечная укладка становится популярной с появлением новых видов ламината: с тиснением и фаской. Здесь панели пола укладываются перпендикулярно свету. Работу следует начинать с левого угла стены и вести укладку параллельно стене с окном.

По диагонали монтаж может вестись и в дизайнерских целях, и по необходимости. Здесь возможно начало с угла, но в таком случае трудно сразу выйти на нужный угол укладки. Правильным решением в этой ситуации является укладка первой ламели в средине комнаты.

Укладка ламината под прямым углом друг к другу не накладывает никаких ограничений на место старта работ. Это может быть любой угол комнаты.

Откуда начинать класть ламинат в комнате при художественном подходе к раскладке панелей ламината (лабиринт), знают только профессиональные строители — плиточники-мозаичники. Но здесь нет большого секрета: работа всегда начинается с центра зала (именно в нем в большинстве случаев используют мозаику, так как в маленьких помещениях она не смотрится), точно под люстрой, если она висит.

Только такой подход позволяет не подрезать мозаичные панели ламината около стен — свободное пространство закрывается планками, которые в каждом случае идут параллельно стороне уложенного прямоугольника (квадрата).

Расположение мебели

Проблемное место ламелевых планок — слабый замок. Чтобы избежать попадания боковых ножек кровати или дивана на одну панель ламели (ведет к быстрому разрушению замка), монтаж нужно вести параллельно установленной мебели. Если же диваны стоят вдоль смежных стен или являются угловыми — выход в диагональной укладке. Как начинать работы в этих случаях, можно посмотреть выше.

Интенсивность движения

В прихожих и коридорах из-за постоянной ходьбы у параллельно уложенных ламелей появляется скрип. Решает проблему диагональная укладка ламелей, которую можно начать с любого места этих помещений.

При укладке в целом квартире

Немного по-другому решается вопрос того, откуда начинать стелить ламинат в квартире. Здесь действуют совершенно другие требования: не повредить уже уложенный пол при монтаже ламината в других помещениях. Поэтому в квартире укладку начинают с дальней комнаты, а заканчивают в коридоре.

Еще один нюанс: не укладывать ламинат сплошным ковром в смежных комнатах — при перепадах влажности и температуры ламели часто поднимаются. Поэтому обязательное требование: в дверях делать порог. В ситуации, когда между коридором и кухней нет дверного проема, порожек все равно нужно сделать — высока вероятность поднятия пола при его расширении.

Нюансы укладки первого и последующих рядов

Еще один важный момент того, как правильно начать класть ламинат. Распишем пошагово каждое действие:

Бетонная стяжка закрывается подложкой, что позволяет скрыть неровное основание и получить демпфер между ламинатом и стяжкой;
Определяется начальное место укладки с учетом всех факторов;
По периметру стен устанавливаются покупные клинья или самодельные распорные прокладки, обеспечивающие технологический зазор (10-12 мм) — нужен для компенсации расширения пола под воздействием колебаний температуры и влажности. Прокладки в обязательном порядке нужны и в начале каждого ряда (в конце достаточно просто оставлять зазор) — во время защелкивания поперечного замка возможен сдвиг пола вплотную к стене;
Производится предварительная укладка — определяется размер последней ламели. Если окажется, что в последнем ряду панели придется подрезать более чем на 2/3, необходимо на 1/3 подрезать первый ряд ламелей;
Со стороны стены у ламината срезается соединительный замок;
Укладывается первый ряд ламелей;
При подготовке к укладке второго ряда, первая панель укорачивается. Производители рекомендуют отрезать ½, практики — 1/3 длины планки ламели. Такая операция обеспечивает сдвиг второго ряда по отношению к предыдущему — смещаются поперечные стыки. Если этого не сделать, в месте совпадения поперечных замков в несколько раз падает их прочность;
Третий ряд так же смещается, но уже по отношению ко второму — отрезается 2/3 панели.

Заключение

Любому новичку не сложно разобраться в том, как начать класть ламинат в комнате в зависимости от способа укладки:

поперек — с левого угла наружной стены;
вдоль — с правого угла противоположной окну стены;
диагональ — со средины комнаты;
«елочка» — с любого угла;
лабиринт — с центра комнаты.

Ламинат с фаской и тиснением начинают стелить с левого угла наружной стены.

При укладке первого ряда необходимо отступить от стены для создания технологического зазора. Последующие ряды должны быть со смещением по отношению к предыдущему на 1/3 длины.

Как правильно класть ламинат в квартире – вдоль или поперек

Как правильно класть ламинат в квартире – вдоль или поперек

В последнее время все большую популярность приобрел ламинат. Он красивый, недорогой, быстро и легко укладывается. Как правильно класть ламинат своими руками, сделать это красиво будет обсуждать.

Как монтировать ламинат собственноручно? Ламинат хорош тем, что его можно укладывать быстро, а еще материал готов к монтажу, а сам процесс не требует дорогостоящих материалов или инструментария.

Это дает возможность самостоятельно настилать напольные финишное покрытие. Но чтобы результат действительно радовал, требуется знать про то, как правильно производить укладку материала. Есть спорные обстоятельства, которые способы сильно влиять на конечный результат.

Что нужно помимо ламината?

Первое, что важно помнить – укладывать ламинат можно лишь на идеально ровно и сухое основание. Под ровным имеется в виду перепад не больше 0.2 см на каждые 2 метра, а пороги не должны быть резкими. Лишь в этом случае замковые соединения не станут расходиться. По этой причине, перед тем как укладывать ламинат, проверьте, насколько ровные у вас полы. Если требуется, выровняйте поверхность, доведя ее до удовлетворительного состояния. Кроме того, под ламинат требуется укладывать подложку.

Разновидностей подложки под ламинат примерно десяток, а она требуется для двух целей:

Для компенсации имеющихся неровностей.
Чтобы снижать «гулкость» пола.

Предлагаем вам рассмотреть таблицу, где ++ это отлично, + хорошо, а — плохо.

Можно ли производить укладку без подложки? Да, если основание практически идеальное. Но учтите, что жить в подобных условиях крайне неудобно, потому что каждый шаг будет отдавать эхом, даже если идти в тапках. Соседи снизу не будут рады этому. Можно ли укладывать подложку в пару слоев? Лучше не стоит. Обычно это делают для утепления, но теплее от этого не станет, а замки нагружают больше обычного, потому что из-за большего слоя пол станет мягче и пол просядет. Какие-то замки могут это выдерживать, а какие-то нет, но рисковать точно не стоит. В идеале следует соблюсти рекомендации от изготовителя. Под подложку (то есть прямиком на пол из бетона) еще советуют укладывать полиэтиленовую пленку, это будет гидроизоляция. Она нужна по рекомендации производителей, а еще рекомендации на основании опыта. Такая пленка станет прекрасной защитой на случай протечки, и еще она не дает ламинату впитывать с основания всю влагу, что крайне важно для обитателей первого этажа или частного загородного дома.

Подробности

Особенности процесса

Чтобы правильно класть ламинат, требуется занести в помещение упаковки, распаковать и осмотреть. Иногда в упаковках не заметно, что материал разбух и намок. Такое встречается при перевозке, и если это сразу заметно, то стоит сразу его заменить. Ламинат в распакованном виде должен отлежаться в комнате пару-тройку дней. Укладывать его требуется ровными стопками на идеально ровное основание, а за пару суток он пример эксплуатационную кондицию.

Получается, что материал прогреется до комнатной температуры и приобретает влажность помещения. Обязательно важно помнить о том, что при укладке ламината его не укладывают вплотную к стенам, а оставляют зазор в 1 см. Он важен для того, чтобы компенсировать тепловое расширение, а зазор должен быть, так как в противном случае ламинат взбучит. Чтобы было легче выдерживать зазор, на временной промежуток монтажа ламината, между досками и стеной требуется устанавливать прокладки требуемой толщины. Речь идет и про ламинатные обрезки, причем для дома подойдет материал с толщиной 0.8 см. Обращайте внимание, что вокруг колонн, выступов или труб должен оставаться зазор в 1 см. После укладки последнего ряда, уберите все прокладки. Ламинат при изменении влажности будет уменьшаться или увеличиваться в размере и такой зазор даст ему место для подобных изменений. После зазор будет прикрыт плинтусом, который важно прикрепить к стенке.

Процесс

Схема укладки

Есть несколько простых схем монтажа ламината, и их в целом можно поделить на 2 группы – диагональные и прямые. Если у вас не было дел с таким покрытием, и лишь прикидывайте, как укладывать ламинат, лучше выбирайте один из прямых методов. Меньше будет подрезок, а значит, и отходов.

Производительная укладка палубного типа – это практически безотходная схема по монтажу, так как то, что осталось при подрезании последней доски в ряду станет началом нового ряда. В отбраковку пойдет лишь отрезки меньше 0.3 метров длины. Недостаток такого метода – далеко не всегда это покрытие выглядит красиво.
Сдвиг на ½ — данная схема укладки ламината признана наиболее надежной в том плане, что стыки по соседним рядам всегда разнесены на хорошем расстоянии. Это сделает пол стабильным, и будет куда меньше вероятность того, что соединения поперечного типа будут расходиться. Количество отходов будет зависеть от напольной геометрии, но из «прямых схем» обычно куда больше отходов.
Сдвиг на 1/3 – такой метод укладки можно использовать, если длина не менее 1.2 метра. При этом методе отходов не очень много, и 3 ряда начинаются с материала разной длины. Каждый 3-й с целой, а другие подрезают на 2/3 и 1/3 длины. Как результат, стыки рядов по соседству разнесены на 0.4 метра. В этом случае покрытие получится надежным.

Дополнительная разновидность – смещение с выверенным шагом. Выберите точный размер смещения, который может быть произвольным, но точно меньше 30% длины. Самая коротка из дощечек не может быть менее 0.3 метров, иначе повышается риск того, что она выскочит или потребуется приклеивать ее к размещенным рядом. Схема расчетная, потому что зависит от габаритов ламинатной доски. Какую бы схему укладки вы ни выбрали, помните про то, что короткие кусочки меньше 0.3 метров лучше не укладывать. Обычно именно они и выскакивают. Устанавливать их на место без разборки трудно, а еще можно замки повредить. Короче, не экономьте на мелочах.

Обратите внимание, что в более дорогих коллекциях со сложными замковыми конструкциями – допускается меньшая длина с коротким куском. Но это все указано в документах, и класть ламинат с меньшей длиной не нужно.

Порядок действий

До укладки ламината самостоятельно, требуется убирать все из комнаты. Пол должен быть полностью чистым и сухим. Класть ламинат на влажную стяжку запрещено, даже устойчивый ко влаге. До начала работ требуется все тщательно убрать пылесосом. Для работ требуются такие материалы и инструменты:

Линейка, угольник, рулетка, нож и карандаш.
Молоток, Z-образная пластинка или обрезок ламината, а с пластиной намного удобнее работать.
Ножовка по древесине или угловая шлифовальная машинка с подходящим диском.

Разрезать ламинат можно болгаркой, ножовкой, электролобзиком, но идеальный рез получается с применением торцовочной пилы. Еще есть особые станки для резки ламината, но он и торцовка есть далеко не у каждого, каждый из упомянутых приборов подойдет. Если ровно сделать рез трудно, возьмите недорогостоящее стусло, но с такой шириной, чтобы получилось укладывать доску. Стусло можно изготовить собственноручно из трех досок, которые сбиты в виде буквы П.

Правила и алгоритм действий

Откуда правильно начать укладывать ламинат, вы узнаете дальше. Сам порядок будет зависеть от типа замкового соединения и выбранного метода, но в целом работа идет пошагово.

На ровное и сухое основание расстелите пленку, ее заводит чуть на стены, а после прикрепляют посредством малярного скотча. По окончанию монтажа его обрезают и сворачивают в зазор, но это необязательно.
Подложка точно требуется, ее нужно постелить вдоль той стены, с которой важно начать укладку. Если подложка сделана из нескольких кусков, стыки проклеивают при помощи скотча. Застилать много не следует, потому что ходить по ней нельзя.
Начните укладку ламината, причем короткую сторону разверните к окну. Так стыки будут меньше заметны, не забывайте про зазор между стеной и краем доски. Уложите специальные прокладки.
Укладывайте доску, делая ею упор в подкладки (по длинной стороне и с торца). Шип будет смотреть в стену, а к стороне комнаты развернут паз.
Метод скрепления доски зависит от замковой формы, есть лок и клик. Первые замки встречаются реже.
Выкладывайте первый ряд, и последнюю доску обычно обрезают. Не забывайте, что тут тоже до стен должен быть зазор в 0.3 см, и чтобы подгонять плотно такой кусок, требуется Z-планки.
Следующий ряд требуется начать с доски иной длины, и это будет зависеть от схемы, но порядок выполнения аналогичный. Требуется лишь делать стыкование и по длинной части, и первым вставляйте торцовый замок, выставляя так, чтобы замок был недалеко от кромки. Когда будет соединена длинная стороны, боковой замок будет «ехать как по рельсам».
Далее делайте все по аналогии.
Последний ряд, как правило, нужно подрезать в длину. Разверните планку шипом от стен, упирайте ее в прокладки, а после отмечайте, где ее требуется резать. Из-за того, что геометрия комнат у нас почти не бывает идеальной, лучше примерить на месте, а после поставить отметки и в начале, и в конце.

Это вся инструкция, и теперь вы знаете, как самостоятельно укладывать ламинат.

14 отличных советов по укладке ламината

Несмотря на то что положить ламинат самостоятельно не так уж и сложно, есть несколько нюансов, которым часто не уделяют должного внимания. Не забудьте об этих 14 вещах, чтобы уложить ваш ламинат на 5+

1. ПОКУПАЙТЕ С ЗАПАСОМ

В процессе укладки ламинатного напольного покрытия неизбежно будут появляться непригодные обрезки, которые вы не сможете использовать. Они пойдут в отходы. Поэтому, рассчитав требуемый объем материала, добавьте сверху еще 5-10%. Если это сразу не сделать, потом вы можете попасть в затруднительное положение, когда ранее приобретенного вами ламината не окажется в магазине.

2. ДАЙТЕ ЛАМИНАТУ ПРИВЫКНУТЬ К ВАШЕМУ ДОМУ

Ламинат меняет форму в зависимости от климатических условий, в которых находится. После покупки вы получаете материал, который долгое время хранился на складе, температура и влажность которого вряд ли идентичны температуре и влажности у вас дома. Если сразу приступить к укладке, ламинат будет приспосабливаться к новой среде и менять свои размеры уже после установки. Пол начнет горбиться или трескаться.

Чтобы не потерять время и деньги, дайте материалу немного акклиматизироваться — оставьте ламинат в комнате, для которой он предназначен, на 2-3 дня. Пусть он адаптируется к новым условиям.

3. ПОЗАБОТЬТЕСЬ О МЕСТЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛАМИНАТА

Чтобы было достаточно места в комнате, где происходит укладка ламината, упаковки с материалом следует расположить где-нибудь еще. Обычно это соседняя комната или коридор. Подготовьте это место. Оно должно быть рядом с вами, чтобы ламели были под рукой, и не пришлось далеко ходить. Упаковки надо положить так, чтобы можно было пройти. Также их можно поставить на ненужную подложку.

4. ПОДГОТОВЬТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ножовка, электролобзик или циркулярная пила
торцовочная пила
строительный нож
киянка
деревянный брусок (для подбоя ламелей)
скотч (для крепления подложек)
рулетка
уголок
правИло или уровень
карандаш
клинья (для зазора между ламинатом и стеной)
струбцина или скоба (для закрепления последнего ряда)
пылесос

Вам могут пригодиться

5. ВЫРОВНЯЙТЕ БАЗОВЫЙ ПОЛ

Ламинатное покрытие крайне чувствительно к неровностям основания. Пол должен быть ОЧЕНЬ ровным — допускаются ямки или бугры не более 2 мм. В ином случае ламинат будет скрипеть, прогибаться, есть большой риск повреждения замковой системы и расхождения ламелей. И не надейтесь, что подложка сможет сгладить несовершенное основание. Это не поможет!

Проверять ровность базового пола нужно не на глаз, а с помощью штукатурного правИла или уровня. Все неровности, высота или глубина которых превышает 2 мм, должны быть устранены. Ямки замазываются раствором, а бугры шлифуются.

Вам могут пригодиться

6. ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ

Прежде чем установить очередной ряд ламината, убедитесь, что поверхность, на которую вы его кладете, чистая. Не должно быть никаких опилок, грязи, мусора и пыли. Тщательно очистите поверхность с помощью метлы или пылесоса. Иначе это может привести к проблемам в дальнейшем. Помните: ламинат очень притязателен к тому, на чем он лежит.

7. ЛАМИНАТНЫЙ ПОЛ НАСТОЛЬКО ХОРОШ, НАСКОЛЬКО ХОРОША ПОДЛОЖКА

Производители ламината всегда рекомендуют укладывать его на подложку. Качество подложки ключевым образом влияет на успех всего предприятия. Она защищает ламинат от влаги, которая может просочиться снизу. Если ламели впитают влагу, они расширятся, и весь ваш пол деформируется. Также подложка обладает тепло- и звукоизолирующими свойствами и играет роль амортизирующего слоя для напольного покрытия.

Чтобы подложки не смещались относительно друг друга, они соединяются клейкой лентой. Если ее нет в комплекте, используйте скотч. Но сначала проверьте его — особенно жесткий скотч может шуршать, когда вы впоследствии будете ходить по полу.

8. ПРОДУМАЙТЕ СХЕМУ УКЛАДКИ

Заранее решите, как вы будете укладывать пол. Можно прикинуть на бумаге, а можно открыть пару коробок и разложить ламели на хорошо убранном полу (только не соединяйте их вместе с помощью замковой системы — этот процесс трудно обратим). В итоге вы поймете, сколько рядов понадобится, и вам будет ясна общая схема.

Ламели следует располагать в шахматном порядке (то есть как кирпичную кладку). Стыки не должны перекрещиваться. Это не только хуже смотрится, но и делает всю конструкцию менее устойчивой.

Укладывать ламинат лучше вдоль самой длинной стены и от окна. Если укладывать перпендикулярно свету из окна, стыки между ламелями будут сильнее видны.

Откуда начинать укладку ламината в комнате правильно

Ламинат — прочное и долговечное покрытие для полов, появившееся в семидесятых годах прошлого века и ставшее очень популярным. Материал сильно упрощает строительные или ремонтные работы. Неподготовленному человеку достаточно знать, откуда начинать укладку ламината в комнате, чтобы все сделать своими силами.

Способы укладки
Откуда начинать укладку — от чего зависит
Нюансы укладки первого и последующих рядов

Способы укладки

Ламинат представляет собой одинаковые продолговатые плитки, имеющие по всей длине боковых сторон специальные фигурные вырезы — замки. Эта деталь определяет вид ламината и способ укладки. Тип замка пишут на упаковке каждой стопки, там же можно найти иллюстрированную инструкцию.

Важно! Ламинат можно использовать спустя двое суток с момента доставки на объект. За это время материал успевает адаптироваться к новым условиям.

Замки типа «Клик» (Click) позволяют монтировать покрытие без киянки. Шип в такой конструкции находится на приставляемой плитке. Новый элемент покрытия вводится в паз под углом 45˚ до упора и опускается на поверхность. При этом происходит характерный щелчок, который послужил поводом для соответствующего названия способа. Последующие доски в своем ряду соединяются сначала торцевым замком, а затем заводятся в смонтированный ранее ламинат. Чтобы облегчить стыковку, оперируемый участок допускается слегка поднимать над поверхностью.

Ламинат типа «Лок» (Lock) устроен и монтируется иначе. Замки располагаются на стыковочном профиле уже смонтированных досок. Монтаж производится без наклона. Сначала новый ряд набирается по всей длине комнаты, соединяются замки на торцах плитки. Затем набранная полоса вдвигается горизонтально по всей длине и подбивается молотком с мягким прорезиненным бойком.

Откуда начинать укладку — от чего зависит

С чего и откуда начинать работу определяется рядом факторов. Вот основные:

Наличие фаски или тиснения на плитках. Фактурный или снабженный фаской ламинат укладывают поперек помещения так, чтобы падающий из окна свет подчеркивал рельеф.
Способ сборки. Поперечное направление осложняет обход труб отопления, снижая прочностные и эксплуатационные характеристики материала из-за необходимости создания разрезов на отдельных элементах. В таких случаях выбирается продольное направление.
Расстановка мебели в квартире. Тяжелые конструкции такие как кровать или шкаф могут привести к быстрому износу замка ламели. Нужно позаботиться, чтобы несколько ножек не попадали на одну ламель. Здесь поможет либо точный расчет, либо расположение плитки по диагонали.
Интенсивность использования комнаты. В помещениях с высокой проходимостью параллельное расположение ламелей от повышенной нагрузки вдоль замков из-за непрерывной ходьбы приводит к скрипу. Проблему удается решить, располагая плитки по диагонали.

Нюансы укладки первого и последующих рядов

Перед началом работы важно подготовить основу. Пол выравнивается, шпаклюется и покрывается тонкой подложкой, которая окончательно нивелирует возможные перепады высоты. По периметру помещения устанавливаются клинья (толщиной 1 — 1,5 см), обеспечивающие технологический зазор массиву пола. На этом подготовительные работы завершаются.

Определившись с направлением, важно правильно выбрать точку старта. Ламинат укладывается следующим образом.

Если предпочтение отдано способу поперечного заполнения пола — начинать нужно с левого угла стены с окном.
Продольная кладка производится от правого угла от стены противоположной окну.

Художественные способы расположения ламината, такие как «елочка» или «лабиринт», требуют определенных навыков. Использовать их рекомендуется лишь тем, кто имеет достаточный опыт.

Начинать «елочку» можно из любого угла.
«Лабиринт» ведут из центра комнаты.

Укладка ламината на пол по плечу и новичку. Процесс стыковки вызывает трудности на начальном этапе, но после второго ряда легко осваивается. При аккуратности и последовательности удается создать пол профессионального качества.

Откуда начинать класть ламинат: укладка между комнатами, от стены (фото и видео)

Фото
Прежде чем определиться, откуда начинать класть ламинат, необходимо узнать несколько профессиональных секретов:

Структура ламинатной доски.

существуют модификации ламелей с фаской, стыки которых не нуждаются в маскировке, служат элементами декора;
продольные стыки заметны при перпендикулярно падающих солнечных лучах;
при расхождении стен чаще используют диагональную схему укладки, маскирующую этот дефект;
в прямоугольном помещении оригинальнее смотрится облицовка пола при размещении продольных швов вдоль длинной стены;
материал обладает высокой износостойкостью, готов к эксплуатации даже при частичном заполнении плоскости пола, поэтому необязательно продвигаться от дальнего угла к выходу по аналогии с кафельной плиткой, по которой ходить нельзя;
при декорировании двух смежных помещений одинаковой облицовкой пола гораздо эстетичнее, когда продольные швы ламината между комнатами продолжаются без смещения;
предварительная раскладка позволит избежать узких полос, обрезков на входе за счет уменьшения ширины первого ряда, если монтаж начинается от дальнего угла;
начало монтажа от ближнего к оконному проему угла предпочтительнее, поскольку начальные планки каждого ряда легче подсунуть под радиаторы отопления, чем завершающие;
практика эксплуатации показывает, что при сплошном ковре в нескольких комнатах без технологического зазора в дверном проеме, скрытого порожком, возможно вспучивание отдельных участков в обоих помещениях (хотя, отсутствия смещения полос все же следует избегать).

Таким образом, учесть все перечисленные рекомендации домашнему мастеру очень сложно. Поэтому монтаж рекомендуется доверить специалистам, имеющим регулярную практику, опыт, соответствующий инструмент. Кроме того, разные производители используют неодинаковые системы замков. Модификация Lock требует обязательной подбивки киянкой через прокладку. Модели Click собираются вручную, без использования молотка, при этом начать сборку ковра с середины уже не удастся (рис. 1).

Монтаж первого ряда

Начинать укладывать ламинат следует после подготовки основания (выравнивание дефектов до 2-5 мм). Материал резко увеличивает акустику в помещении, качественно передает ударные шумы как в эксплуатируемую комнату, так и в нижний этаж через плиту перекрытия. Поэтому в обязательном порядке используются подложки:

Рисунок 1. Схема монтажа ламината замочным способом.

композитная — гранулы между двумя мембранами из полиэтилена (высокопрочный верхний слой, малопрочный нижний), забирающими лишнюю влагу и отдающими ее при нормализации влажностного режима;
хвойная — древесина на смоляной основе, экологически безопасный, но дорогой продукт, качественно выравнивает неровности свыше 5 мм;
пробковая — щиты, рулоны толщиной 2-5 мм, обладающие хорошими амортизационными, выравнивающими свойствами; боится влаги, поэтому укладывается на полиэтилен;
изолон — вспененный полимер с рифленой поверхностью;
крафт-бумага — картон, пропитанный битумом с присыпкой пробковой крошкой;
полистирольная — рассчитана на средний трафик, так как от постоянных нагрузок спрессовывается, теряет эластичность;
пенополистирольная — листы 0,5х1 м толщиной 3,6-7 мм, являющиеся универсальным изолятором (сохранение тепла, снижение ударного шума).

Возможные схемы укладки ламината.

Подложка раскатывается впритык поперек рядов ламелей, края фиксируются без нахлеста скотчем друг к другу. Материал не имеет фиксации к основанию. Прежде чем уложить ламинат, ревизуют стены: при монтаже необходимы компенсационные зазоры 1-1,5 см по периметру для перемещения ковра при изменении микроклимата. Кроволинейность вертикальной поверхности в месте сопряжения с полом не должна превышать ширину плинтуса (с учетом компенсационного зазора). Высокий коэффициент расширения делает невозможным фиксацию ковра к основанию, стенам. Впоследствии эти щели маскируют деревянными галтелями или пластиковым плинтусом. Технология установки первого ряда выглядит следующим образом:

производят укладку цельной панели ламината, вставляя у стен клинья в 1-1,5 см;
соединяют торцевыми замками весь ряд, обрезая последний ламель с учетом зазора;
при необходимости используются клинья разной величины (дугообразная стена или неровности на ее протяжении).

При диагональной схеме укладки ламинат размещают под углом 30-45˚, при меньшем уклоне теряется эстетика восприятия.

Рисунок 2. При выборе угла 45˚ отрезанные куски монтируются по разные стороны диагонали помещения.

Монтаж может начинаться от середины, от угла, во втором случае проще обойти присутствующие там трубы отопления, подогнав стык ламелей на их середину. Для увеличения скорости работ на каждую сторону изготавливается шаблон, изменяющийся после прохождения двух диагональных углов. При разметке ламеля остается приложить его в угол, отмерить недостающий размер. При выборе угла 45˚ отрезанные куски не являются отходами, монтируются по разные стороны диагонали квартиры (рис. 2).

При диагональной схеме от центра угол становится меньше 45°, так как помещения редко имеют квадратную форму. Эта методика чаще используется при больших отклонениях геометрии пола (расхождение стен), облегчает переход продольных швов в смежные комнаты. Однако изделия с клик-замками так смонтировать не удастся.

Укладка последующих рядов

Чтобы уложить ламинат во втором ряду, придется вспомнить перевязку кирпичной кладки. Эта схема обеспечивает максимальную жесткость, идеальную геометрию. Малейшая нестыковка замкового соединения мгновенно становится видна, что облегчает работы. Профессионалы делят ламель пополам, крепят кусок продольным замком к цельной панели первого ряда. Оставшийся кусок пригодится для начала четвертого ряда. При работе с лок-замками следующий элемент вставляется одновременно в два замка:

торцевой первого куска нового ряда;
продольный двух первых панелей предыдущего ряда.

Рисунок 3. Чтобы не допустить самопроизвольного разъединения замков при эксплуатации, необходимо класть ламинат только при длине кусков от 40 см.

Таким образом, длинные стороны материала выравнивают друг друга. Остается лишь контролировать отсутствие щелей в замковых соединениях, наличие возле стен установленных клиньев (они имеют свойство падать). Класть ламинат можно лишь при длине кусков от 40 см, в противном случае замки держатся слабо, возможно самопроизвольное разъединение при эксплуатации (рис. 3).

Класть ламинат с клик-замками так не получится: для качественного соединения каждый ламель вставляется в предыдущий под углом, поэтому торцевые замки закрепляются после продольных. Каждая заготовка, заканчивающая ряд, вставляется в торцевой замок, подбивается специальным инструментом — Z-образной скобой из жесткого материала. Один край надевается на торец ламеля, по второму производятся легкие постукивания киянкой до характерного щелчка. Профессионалы легко защелкивают эти замки ногой, если на них обувь со светлой нескользящей подошвой.

Завершающий ряд ламината

Определив, откуда начинать укладку, мастер видит планируемое место окончания работ. Завершающий ряд обычно не вмещается целиком, поэтому панели режут вдоль. Схема разметки присутствует на каждой упаковке материала, облегчая самостоятельный монтаж. При невозможности монтажа куска последнего ряда по месту (наличие помех, например, отопительных радиаторов) рубанком снимаются поверхности замков. После этого ламель можно вставить сбоку, задвинуть вдоль шва на место. В этом случае снижается эффективность крепления, поэтому замок сажают на клей.

Начинать укладку от центра могут специалисты высокого класса с идеальным глазомером. При самостоятельном декорировании пола следует начать от стены, с угла. Технология позволяет обходиться минимумом ручного инструмента, хотя при использовании электролобзика темпы монтажа ламината резко увеличиваются.

Облицовка ламинатом сложных участков пола

Отопительные приборы, коммуникации присутствуют в каждом помещении независимо от функционала. Поэтому приходится укладывать ламинат возле труб, под радиаторами. Дверные проемы, архитектурные конструкции в помещении значительно осложняют задачу. Чтобы облицевать пол возле трубы, начинаем производить действия:

Рисунок 4. Электролобзик с пилой, имеющей обратный зуб, подойдет для создания в ламелях выпилов сложной формы.

на ламинат наносят отметку центра отверстия (учитывается замковое соединение, зазор возле стены);
высверливается отверстие (диаметр должен превышать трубопровод на 3-5 мм);
панель разрезается по оси отверстия;
производится укладка кусков с двух сторон трубы, соединение фиксируется клеем.

Для увеличения эстетической ценности щель между ламинатом, трубой маскируется установкой специальных розеток, имеющихся в продаже. Укладка на входе обычно завершает комплекс облицовочных работ. При отсутствии нижней планки дверной коробки панели заходят до середины проема или до облицовки смежной комнаты. Компенсационный шов является обязательным, позже он закрывается специальной планкой, крепящейся к основанию, а не к панелям.

Укладку ламината на подиумах производят аналогично плоскостям пола, подступенок закрывается одной панелью при ее достаточной ширине или изготавливается наборным (для высоких подиумов). В этом случае используются двусторонние пластиковые уголки, с помощью которых боковая облицовка фиксируется на поверхности. При отсутствии дверных блоков в момент облицовки необходимо оставить зазор от места предполагаемой установки. Монтировать коробку входной группы на ламинат запрещается, так как это нарушит подвижность ковра. Тяжелая мебель существенно влияет на ресурс покрытия, поскольку тоже нарушает подвижность ламелей.

Производители выпускают декоративные квадраты, размер стороны которых совпадает с шириной ламелей. Это позволяет собирать мозаики, использовать вставки в любой последовательности. Лицевая поверхность изделий может имитировать фактуру камня, что позволяет выкладывать ламинат в виде имитации кафельной плитки, керамогранита. Для создания в ламелях выпилов сложной формы оптимально подходит электролобзик с пилой, имеющей обратный зуб (рис. 4).

Секреты декорирования пола ламинатом

Все облицовочные работы требуют специального инструмента, навыков, практики. Например, укладка ламината без учета толщины материала может привести к изменению функционала дверей. Полы поднимаются, поэтому следует подогнать полотно до начала работ. Основными ошибками самостоятельного декорирования плоскости пола ламинатом являются:

Рисунок 5. После приобретения материала, необходимо дать вылежаться панелям несколько дней для принятия естественного размера.

скрип — грязь, пыль, попавшая в замки при хранении, установке;
цоканье — отсутствует или неправильно выбрана/уложена подложка;
вздутие ковра — недостаточный размер или отсутствие компенсационного зазора вдоль стен;
поломка замков — использование материала во влажном помещении, отсутствие нижней гидроизоляции;
перерасход материала — каждая последующая панель должна наращивать в ряду предыдущую, остаток должен использоваться в начале следующего ряда до остатка 40 см.

Там, где укладывать ламинат неудобно домашнему мастеру, специалист обычно не видит проблем. Поэтому при покупке материала для самостоятельных ремонтных работ потребуется 5-10% запас в зависимости от схемы монтажа (при диагональном способе больше). Нельзя начинать укладку без выравнивания основы, так как подложкой маскируются лишь незначительные дефекты. Высокий коэффициент линейного расширения не позволяет использовать панели сразу после доставки из магазина. Они вылеживаются два дня, принимая естественный для себя размер, в том климате, в котором будут эксплуатироваться (рис. 5).

Профессиональные облицовщики создают из этого материала мозаичные полы, используя материалы нескольких оттенков. Технология недоступна домашнему мастеру, так как требует большого количества продольных резов на высокоточном оборудовании. Квадраты из темного/светлого облицовочного материала вставляются в бордюры, обрамляются по периметру акцентирующими планками. Оригинальность мозаики достигается за счет использования внутри некоторых квадратов натурального камня, паркета, прочих облицовок. Технология считается элитной, используется лишь в свободных от мебели помещениях.

Как правильно класть ламинат: пошаговая инструкция

Ламинат — практичный материал, который широко используется для отделки полов. Уложить его можно своими силами, но в этом процессе есть свои особенности.

Выбор схемы раскладки панелей

Раскладка ламината включает три аспекта: направление, способ формирования шва и распределение ламелей по всей площади квартиры. Остановимся на каждом вопросе подробнее.

Распределение по квартире

Тут возможно два варианта: укладка единым контуром и с разделением.

Единый контур — в квартире нет стыков между комнатами, пол из коридора плавно перетекает в комнаты. При этом везде используется одинаковое направление ламелей. Проблема этого способа состоит в том, что напольное покрытие может вздуться и подняться из-за воздействия температуры или влаги.

Разорванный контур позволяет снять напряжение и локализовать его, при этом между комнатами могут появиться неприятные стыки, которые надо будет маскировать.

В этом вопросе сложно угадать, так как никто не застрахован от случайностей, иногда даже хороший ламинат может пойти волной. При этом считается, что более прочные и устойчивые марки можно укладывать единым контуром. Также желательно, чтобы мастера дали гарантию на свою работу. Если монтаж выполняется своими силами, то восстановить поврежденный участок можно самостоятельно.

Направление

Ламинат можно укладывать по движению, по свету и диагонально.

По движению — этот способ позволяет не стирать ногами стыки между ламелями. Такой способ хорошо подходит для помещений с высокой проходимостью, так как это продлевает срок службы напольного покрытия.

По свету — внешне эта укладка самая привлекательная, потому что освещение скрывает стыки. Благодаря этому пол смотрится единым целым.

Если во всей квартире напольное покрытие укладывается единым слоем, то направление сохраняется в комнатах и в коридорах.

Диагональная укладка применяется редко, так как она приводит к большому количеству обрезков и ее сложно уложить единым контуром.

Формирование швов

Способ формирования швов влияет не только на внешний вид, но и на прочность покрытия. Для обеспечения перевязки каждый последующий ряд смещают относительно предыдущего.

Смещение на 20 см — такая раскладка образует диагональный рисунок в виде елочки. При этом она не обеспечивает прочной перевязки.
Палубная раскладка предполагает смещение каждого ряда на ⅓ ламели. При этом получается избавиться от швов на одной линии, что смотрится выигрышно.
Классическая раскладка предполагает смещение относительно предыдущего ряда на ½. Этот способ обеспечивает наиболее прочное покрытие, поэтому его рекомендует большинство производителей. Единственной проблемой являются перпендикулярные швы на одной линии — из-за этого пол напоминает кирпичную кладку.

Желательно до начала работ прикинуть расположение ламелей, можно сделать предварительную выкладку или начертить схему на бумаге. При раскладке у стен не должно остаться узких обрезков меньше половины ширины доски. Лучше сместить элементы в центр и уменьшить количество рядов на один, а с каждого края добавить обрезанные ламели. В этом случае размер каждой крайней будет больше половины ширины.

Подготовка поверхности пола

Подготовка основания включает несколько этапов: ревизия старого покрытия и проверка уровня поверхности.

Ревизия старого покрытия. У деревянных полов желательно сразу устранить скрипы и просадки, так как ламинат не сможет исправить этот недочет — раздражающий звук все равно останется. Также старое покрытие может создать перепады, от которых на покрытии будут вмятины.
Чтобы устранить скрипы надо докрутить в лаги дополнительные саморезы. Для этого лаги надо сначала найти. Часто эту операцию удается выполнить с сохранением слоя досок или старого паркета. Для этого снимают часть, а затем после укрепления лаг возвращают их на место. Если черновой деревянный пол полностью пришёл в негодность, то доски демонтируют и настилают новый пиломатериал.

Если под ламинатом находится стяжка, то ее необходимо простучать, чтобы проверить на наличие пустот. Неоднородный громкий звук говорит о том, что стяжка отошла от перекрытия. Такое покрытие лучше снять и заменить.

Проверка уровня поверхности. Для этого подойдет длинный уровень или правило, по просветам можно выявить неровности. СНиП допускает неровности не больше 2 мм на 2 м, в некоторые производители устанавливают не больше 3 мм на 1 м.

Если были выявлены неровности, то пол можно залить ровнителем или цементно-песчаной стяжкой.

Укладка подложки и гидроизоляции

Гидроизоляцию выбирают в зависимости от покрытия основания и бюджета. Наиболее доступным вариантом является полиэтиленовая пленка, ее заводят на стены на 20 см и делают нахлёст на соседние рулоны 15 см. Стыки следует проклеить. В качестве альтернативы можно использовать обмазочную гидроизоляцию.

В качестве звукоизоляции и утепления можно использовать пробку, вспененный полиэтилен или пенополистирол. На стену по периметру стен приклеивают демпферную ленту.

Главные правила укладки ламината

Перед монтажом напольного покрытия следует выдержать ламели при комнатной температуре, чтобы элементы успели деформироваться.

Инструменты необходимые для укладки

Ножовка или электролобзик для распиловки элементов.
Карандаш для разметки.
Нож для разрезания плёнок и лент.
Молоток и брусок для подгонки элементов.

Технология укладки

Монтаж ламелей производят слева направо от угла. Первый ряд кладут шпунтом к стене, при этом его отпиливают ножовкой.

Между стеной и полом должен остаться зазор для деформации, для сохранения промежутка используют пластиковые колышки толщиной до 10 мм.
Ламели стыкуют с замковым соединением шип — паз. Для этого элемент наклоняют и присоединяют к соседнему. Такое примыкание выполняют по узкой и широкой стороне.
Для закрепления используют брусок и молоток. Стучать по самой ламели не рекомендуется, потому что можно повредить ее.

Ламинат с замками «лок» и «клик» и особенности их укладки

Ламели могут иметь два вида шпунтовки, от этого зависит способ стыковки. «Клик» заводят под уклоном и устанавливают шип в паз, а затем возвращают панель в горизонтальное положение. «Лок» позволяет горизонтально смыкать элементы. Ламели подбиваются молотком через брусок.

Правила укладки ламината возле выступов, труб и дверей

Для огибания стояка нужно просверлить в панели отверстия, а затем распилить по центру окружности. Диаметр должен быть на 20 мм меньше трубы, зазор потом закрывают заглушкой.

Стык у дверной коробки — один из самых важных, фактически можно обрезать наличник и коробку и завести под неё ламель или сделать выемку в самом ламинате. Тут важно помнить, что отступ должен составлять 5 — 10 мм. Щели потом закроют заглушками. Стык в дверном проеме тоже перекрывают специальным элементом.

Чтобы стык у двери получился качественным, элементы должны сочетаться по цвету. Сначала обычно выбирают дверь, так как потом подобрать ее под ламинат будет сложнее. Затем выбирают плинтус, его обычно делают в цвет дверной коробки, напольное покрытие — контрастным.

голоса

Рейтинг статьи

Читать еще: Как выполняется гидроизоляция пола в подвале?

Откуда и как правильно начать класть ламинат