Делаем скважину своими руками

Делаем скважину своими руками. Последовательность действий

Идея самостоятельно пробурить скважину и пользоваться потом водой интересна сама по себе. Есть риск потратить уйму сил и средств впустую, настолько непрост процесс бурения скважины. Но отговаривать не будем — причины для такого решения у каждого свои, а современных технологи позволяет рассчитывать на положительный результат при бурении своими руками с участием минимальных сил. Об этом и поговорим в статье.

Этапы монтажа

Бурение скважины в одиночку включает ряд обязательных этапов:

• Этап 1 – образовательный.
• Этап 2 — проектный
• Этап 3 – подготовительный.
• Этап 3 – строительный.
• Этап 4 – завершающий.

Первый этап — этап теоретической подготовки бурения, ведь надеяться придется только на себя. Поэтому, с головой уходим в Интернет, в нужную литературу – проблем с ней сегодня нет. Неоценима помощь специалистов-буровиков, любого кто такой опыт имеет. Пригодятся советы старожилов в установке скважины и сведения изыскательских архивов. Важна следующая информация:

• О правовых аспектах строительства и использования водоносной скважины.
• О видах водоносных скважин и особенностях их выбора.
• О технологии бурения водоносной скважины.
• О нужной технологической оснастке.
• Где она приобретается или как сделать ее.
• О технологических рисках процесса бурения и алгоритмах действий в случае их реализации.
• Об обустройстве построенной скважины.

Как глубоко может находиться вода?

Разберёмся, как глубоко располагается вода? Есть три основных типа скважин, имеющие разную глубину и определённые условия залегания водоносного слоя. Водные горизонты залегания:

• В верхнем горизонте, находится ближе, находится верховодка, являющаяся, почвенными водами. Она имеет несбалансированный характер, не имеющая подходящую чистоту как для питьевых, так и для бытовых условий. Не используется для личностных нужд и прочего. Верховодка расположена обычно не глубже четырех или пяти метров.
• Песчаные водяные горизонты, находящиеся на глубине от 7 до 10 метров. Располагаются на различных уровнях, отличаясь друг от друга водонепроницаемыми глиняными слоями. К счастью, вода здесь чистая, обладает качественной фильтрацией, что делает её полностью пригодной для использования. На эти слои, полагаются при выкапывании колодцев и бурении скважин своими руками. Найти пласты водоносного песчаника можно на глубине до 50-ти метров.
• Опускаемся ещё ниже, проходим через толстые слои водоупорной глины, находящейся в гуще, пористого известняка, мы доберёмся с вами до мощного водоносного горизонта, под названием «артезианский». В таких местах расположено давление, благодаря чему вода спокойно поднимается наверх. Самый подходящий вариант водоснабжения – артезианская скважина. Одна она, способна полноценно обеспечить водными ресурсами несколько домов. Длительность службы артезианской скважины 50 лет.

Прорубить артезианскую скважину своими руками не просто. Для этого вам уже предстоит обратиться к бригаде специалистов, у них есть необходимое оборудование прорубающее такие скважины. Давайте узнаем различные технологии бурения.

Технологии бурения

Есть куча различных методик установки скважин, успешно используются для совершения данной работы. Каждый метод обладает уникальными свойствами, которые помогут обеспечить необходимые условия. Освоив различного рода методики, спокойно осуществите бурение своими силами. Рассмотрим каждую методику:

Шнековый метод

Способ применяется для бурения скважин на маленькой глубине. Берётся специальный инструмент, бур, которым прорубается земля и выносится наружу приваренными лопастями. Если лопасти приделаны под прямым углом, весь мусор придётся доставать. Если лопасти приделаны под углом менее 90-та градусов, то весь мусор не придётся доставать.

Технологией стоит пользоваться на гравийных и суглинистых грунтах. Другие местности невозможно бурить шнековым методом. В случае необходимости учитывайте все условия.

Колонковое бурение

Существует определённый инструмент – труба, на конце закреплена колонковая воронка, оснащенная острыми зубцами, сделанными из стойкого и качественного металла. Инструментом можно пробурить плотные, твёрдые породы. Колонковая труба напрочь разрушает весь прочный грунт долотом, после чего, коронка осуществляет разбуривание и выбрасывает наружу все накопившиеся отходы в трубке.

Разбуривание происходит из-за вращения колонки с трубкой, углубляется глубже в грунт и создаёт нужную нам скважину с определённой шириной, равной сечению используемой детали. Ненужный мусор выбрасывается наверх со снарядом под названием «Стакан». Тяжеленной кувалды убирают породу. В самостоятельном разбуриванье этим приёмом, предусматривается подача чистой воды, воды с небольшими кусочками глины. Решением этой задачи, является укрепление стенок.

Ударно-канатный метод бурения

Используется оборудование под названием тренога. Сооружение высотой в два метра, которое конструируется прямо на самом месте установки. Сверху треноги прикрепляется блок. Через блок кидается трос, в конце устанавливается желонка. Суть приспособления заключается в его опускании и поднимании наверх, используя трос. Желонку очищают от мусора через дырочку, находящуюся на расстояние 50 сантиметров от рамки снизу.

Бурение ударно-канатным приёмом скважин своими силами, предоставляет поднятие бурового приспособления на высоту, которую позволяет тренога, и затем его опускают обратно под силой притяжения. Позволяет разбить породу. Обломки собираются желонкой. Помните, нужно всегда возводить треногу.

Ручное роторное бурение на воду

В таком способе ствол создаётся благодаря буру, выглядящее как огромное сверло. Прорывает в земле поток, создавая вращения. Канал нужен для того, чтобы достать необходимого водо-несущего слоя. Прибор качествен при бурении скважин самостоятельно на воду в гравийных и суглинистых почвах. На неустойчивых, песчаных местностях, скважину можно закрыть с помощью бура-ложки.

На песок

Чтобы проделать бурение скважин на песок, достаточно взять вышеописанные методы, шнековый или ударно-канатный способы. Одна сложность в данном бурение – очистка канала от шлама. Нужно тщательно подходить к работе в этом приёме, первоначально, убрав рыхлый верхний слой почвы. Постоянно следив за наполнением лопастей или желонок шламом. Для облегчения работы, можно периодически подливать воду в канал, после чего, медленно опускать прибор внутрь, делая скважину.

Инструкция по установке скважины

Бурение скважин самостоятельно требует усилий и труда. Инструкция по бурению скважин:

• Вы должны выбрать подходящее место. Желательно по ближе к дому. Также, место должно иметь хотя бы 4 метра в длину и ширину, дабы вам было удобно провести работу.
• Выбираем необходимый инструмент для бурения, к таким относятся: бур-долото, бур-ложка, шнек, ударно-канатная конструкция. Приступаем к работе, пробуриваем скважину, используя вышеописанные методы.
• Установка труб и насосов. Засыпаем дно скважины песком или мелкой щебёнкой. Оно должно быть очищено желонкой. Готовим первую трубу заранее, ибо опускать её придётся сразу после завершения бурения, иначе стенки шурфа рассыпятся. Высверливаем отверстия в нижней части трубы, примерно на высоту 15-ти сантиметров о края. Это помогает ей «впитать» больше воды. На торец прикрепляется сетка фильтрации.
• Одного колена сто процентов не хватит, его длина достигает 2 – 2,5 метров. Монтаж и обслуживание, станет трудным с трубами больших размеров. Поэтому, они свинчиваются и соединяются по резьбе. Нижняя должна упираться в самый низ шурфа. После монтажа труб во внутрь их опустите насос.
• Монтаж кессона и оборудования. Оголовок скважины должен быть обязательно укрытым, утеплённым. В кессоне вы ставите оборудование уже на своё усмотрение. На практике всё монтируем в камере, что более компактно, упрощённо в обслуживание и ремонте.

Фильтрация воды из скважины

Процесс бурения можно считать оконченным только после выполнения регламента завершающего этапа. Здесь надо будет позаботиться о защите обсадной трубы специальным оголовком. Пространство между обсадной трубой и грунтом заполняем жидкой глиной, это предотвратит попадание бактерий, защитим ее от атмосферных осадков и промерзания. И конечно же, оборудуем водоподающую трубу фильтрами. В системе водоподготовки воды из скважины используется фильтры грубой и тонкой очистки по выбору:

• Сетчатые фильтры. В таком фильтре посторонние частицы задерживаются сеточкой. Она пропускает воду и задерживает на поверхности сетки все лишнее. Периодически сеточку нужно очищать, это не трудно, если знать, как. Просто разбираем фильтр, убираем грязь с сетки, ставим ее на место и собираем фильтр.
• Дисковые фильтры. В них все постороннее улавливается пакет дисков из синтетической ткани. Эффективность дискового фильтра в сравнении с сеточным выше, промыть диски при чистке тоже проще, разбирается он точно так же, как и сеточный, понять, как несложно, достаточно взять фильтр в руки.
• Катриджные фильтры — это фильтры тонкой очистки в отличие от сеточного и дискового. Такой фильтр работает уже не только против механических взвесей в воде, но и борется с ее бактериальным загрязнением, меняет ее химическую природу, удаляя, например, хлор и другие вредные вещества. Очищают воду в таких фильтрах сменные катриджи, через которые проходит вода. Заполнение катриджей справляется с задачей глубокой очистки воды, разница между ними в свойствах избирательности к разным загрязнителям воды. Катриджи требуют периодической замены. И эту работу при желании можно выполнить самому. Вместе с катриджным фильтром идет специальный ключ, которым и выкручиваем колбу, в которой находится катридж. В стандартном фильтре их три. Удаляем из колбы катридж, моем колбу, вставляем другой и собираем обратно, не об уплотнительной прокладке в соединении колбы и корпуса фильтра. Так поочередно меняем все три катриджа. Смотрим, нет ли пропусков воды, при необходимости подтягиваем, все, фильтр снова, как новый.
• Напорные фильтры. Самые технически сложные из всех их видов, которые нашли применение в быту, хотя еще недавно работали только в сложных химических производствах. Этот фильтр уже стационарная установка со сложной автоматикой, где вода под напором и с подачей воздуха очищается специальными заполнителями до предельно чистой. Это устройство требует обслуживания только подготовленными специалистами, но периодичность регламентного обслуживания велика, раз в несколько лет.

Напоминаем, что перед тем, как обслуживать фильтр, обязательно отключите воду в системе и сбросьте в ней давление, открыв кран любого сантехнического прибора. Если говорить о фильтрах, и не только о напорных, то установку и обслуживание любых фильтров, даже сеточных, надежнее поручать специалистам, ведь никто не хочет, чтобы вода из скважины превратила дом в бассейн

Полезные видео и заключение

В принципе, это все основные этапы по бурению скважины лично. Также, не забывайте, что перед тем как начинать бурить скважину самому, не опираясь на услуги профессионалов, тщательно всё просчитайте и подготовьтесь. Просчитайте растраты, оборудование, определённые детали, мелочи. И решайте, что будет экономнее и выгоднее, бурить скважину самим или же заказать услуги профессионалов.

Скважина своими руками без оборудования: принцип устройства

Время чтения: 7 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Бюджетным вариантом изготовления автономного источника водообеспечения является скважина своими руками без оборудования по нескольким существующим технологиям. Имеются ввиду способы, позволяющие обойтись без аренды бурового станка. Однако некоторое оборудование и инструменты домашнему мастеру все же потребуются.

Изготовление скважины без оборудования своими руками

Видео: скважина на воду без помощи буровой установки

Предназначение, нюансы устройства

В сравнении с колодцем скважина имеет меньшие габариты, позволяя сохранить рабочее пространства участка. Устье источника герметизируется гораздо проще, внутрь не попадают осадки и грязь. Не нужно вынимать большое количество грунта, вывозить его со стройплощадки.

Сравнение колодца и скважины

Сооружается скважина своими руками без оборудования несколькими способами:

• путем размывания почвы водой;
• извлечения породы шнеком ручного бура;

Извлеченный из скважины шнек

• или желонкой самодельного приспособления.

Бурение скважины желонкой

Самым экономичным методом является абиссинский колодец, из которого грунт не извлекается вовсе. Почва уплотняется при забивании наращиваемых труб, колонна становится эксплуатационной, по ней вода поступает в напорную линию.

Принцип устройства абиссинского колодца

Способы изготовления, материалы, инструменты

Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.

Различные виды устройств для бурения

Ручной шнековый бур

При выборе классического бурения потребуется приобрести ручной инструмент со шнеком или съемными ножами. Технология состоит из операций:

• бурение – высота ручного бура не позволяет достичь, даже горизонты верховодки, поэтому после заглубления на 1 – 1,5 м штанга наращивается следующей секцией;

Устройство шнекового бура

• обсадная колонна – обычно изготавливается из полиэтиленовых труб, в нижней части перфорируется щелями или круглыми отверстиями, либо на забой присоединяется заводской, самодельный фильтр;

Обсадная труба с перфорацией

• промывка – обычно откачивается 2 – 3 ведра очень грязной воды, затем идет 1 – 2 куба жидкости с песком, после чего, качество нормализуется;

Промывка скважины во время бурения

• низкий бюджет строительства – покупка бура + изготовление штанг с замками для наращивания;
• скорость проходки – шнек представляет собой винт Архимеда, по которому грунт самостоятельно перемещается вверх.

Разновидности ручных буров для изготовления скважины

При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

• сложное позиционирование по вертикали;
• многочисленные спуски/подъемы.

Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

Полезный совет! Как только бур доходит до водоносного горизонта, грунт перестает задерживаться на шнеке, лопастях. Дальнейшая проходка осуществляется промывкой, для чего на забой подается вода под давлением.

Бурение скважины ручным шнековым буром

Абиссинская скважина-игла

Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

Скважина-игла своими руками без оборудования

Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:

• конус – чуть большего диаметра, чем труба, чтобы уплотненная почва не повредила оборудование, установленное над ним, изготавливается из стального прутка на токарном станке или кузнечном оборудовании;
• фильтр – труба перфорируется круглыми отверстиями, обматывается сверху проволокой или V-образной сеткой;
• обратный клапан – монтируется внутри трубы над фильтром, обычно это диафрагма с тяжелым шариком от подшипника;
• труба – 1 – 1,5 м, наращивается по мере погружения колонны резьбовыми или сварочными соединениями.

Конструкция абиссинской скважины-иглы

Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

• инструмент устанавливается вертикально на устье;
• в 50 – 70 см от земли на тело трубы крепится хомутами площадка-подбабок;
• на трубу надевается бабка (бетонная или стальная заготовка с внутренним отверстием по размеру трубы).

Ударный инструмент для абиссинской скважины

• на самый верх трубы крепится хомутами талевый блок;
• веревки/троса крепятся к бабке, перекидываются через шкивы блока на разные стороны.

После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:

• сложности в поиске бабки, опорной площадки или изготовлении этих приспособлений своими руками;
• полимерные трубы не могут применяться при ударном бурении, стальная труба обладает меньшим ресурсом.

Полезный совет! При необходимости можно закрепить подбабок хомутами на трубе, вытащить колонну домкратами, чтобы прочистить или заменить фильтр, обратный клапан.

Желонковое бурение

Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.

Ударно-канатный способ бурения

Для этого используется последовательность операций:

• тренога – высотой 1,5 – 2 м монтируется на устье, в верхней части закрепляется талевый блок;
• бурение – желонка приподнимается тросом до талевого блока, освобождается, падает на грунт, заполняется породой, после извлечения земли операция повторяется.

Скважина своими руками без оборудования методом желонки

Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.

На плотных грунтах после удара труба дополнительно вращается приваренными либо пропущенными в отверстия рычагами. Это позволяет повысить производительность, снизить трудозатраты.

Полезный совет! Основным преимуществом является возможность извлечения породы при достижении водоносного горизонта. Скважина получается глубже, что обеспечивает больший дебит, чем при ручном бурении.

Недостаток методики – необходимость покупки толстостенной трубы длиной 1 – 1,5 м. Поскольку от тяжести инструмента зависит эффективность бурения.

Гидробурение

Грунт можно, не только уплотнить «иглой» при вбивании колонны, удалять из скважины желонкой, шнеком бура, но и разрушать напорной струей. Однако в технологии гидробурения так же используется желонка для формирования круглого отверстия. Поэтому методика состоит из этапов:

• изготовление приямка – глубина 40 – 60 см, размеры 0,5 х 0,5 м;
• подготовка резервуара – еврокуб, поливная емкость или котлован в земле возле устья скважины;
• установка насосного оборудования – размещается между резервуаром и скважиной.

Гидробурение скважины своими руками без оборудования

Затем в приямок устанавливается желонка, внутрь нее подается вода из резервуара под давлением. Жидкость размывает породу, буровой раствор отводится грязевым насосом в емкость или стекает в котлован по выкопанной траншее для отстаивания, повторного забора, повторения цикла.

Котлован для слива бурового раствора

Желонка необходима при прохождении твердых пород, с которыми вода не может справиться самостоятельно. После отключения насоса на глинах желонку вращают рычагами, на крупнообломочных, гравелистых грунтах сбрасывают в скважину при помощи талевой системы.

Выводы

Таким образом, владелец загородного участка может выбрать оптимальный вариант для изготовления источника водозабора без дорогостоящего оборудования. Максимальный дебит будет у скважин, созданных методом желонки, ручного бурения, разрушения породы гидравлическим способом. Абиссинский колодец проще в строительстве, однако дебит будет меньше.

Видео: скважина на воду своими руками

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Технология бурения скважины на даче своими руками

Первое, чем следует заняться владельцу загородного участка, будь это сельское подворье или просто огород, — обеспечить водоснабжение. Хорошо, если был построен централизованный водопровод, но присутствует он, увы, далеко не в каждой местности. В такой ситуации остается одно – добывать воду из-под земли. Вопреки расхожему мнению мероприятие это не всегда бывает чрезвычайно затратным, ведь технология бурения скважины под воду вполне может быть освоена самоучкой, привыкшим все делать своими силами.

О способах устройства скважин

Скважину для добычи воды можно соорудить по-разному. Как сделать скважину на даче своими руками и конкретный ее вид зависит от того, насколько глубоко залегает водоносный слой.

Гидрогеологи выделяют три диапазона:

• до 12 м;
• от 12 до 50 м;
• от 50 до 200м.

До 12 м

На поверхностных водоносных горизонтах в большинстве случаев сооружают абиссинский колодец (скважина-игла). Важно отметить, что часто над этим горизонтом может располагаться «верховодка» — водоносный слой с большим количеством загрязнений, поступающих с поверхности земли. Воду из него употреблять нельзя.

Скважина должна пройти сквозь верховодку и достичь водоносного слоя с приемлемым качеством воды. Делается абиссинский колодец довольно просто:

1. Начинаем с устройства неглубокой скважины. Как пробурить скважину своими руками знают многие. Нужны две вещи: энтузиазм и садовый бур. Диаметр скважины может быть небольшим, сойдет и 40 мм. Вместо садового бура можно воспользоваться ледобуром, сняв его с воротка и закрепив на наращиваемой штанге. Бурение ведут до тех пор, пока извлекаемый грунт не будет иметь жижеобразную консистенцию. Это значит, что вы добрались до плывуна.
2. Далее в скважину опускают трубу диаметром 1 – 1,5 дюйма с коническим наконечником (или заостренным концом) и фильтром в самой нижней части. Фильтр делается так: на участке трубы длиной 80 – 100 см просверливают множество отверстий, затем на этот отрезок наваривают покупную сеточку или наматывают проволоку с просветом между витками в 1 мм.

На фото схема устройства абиссинского колодца (скважины-иглы)

На заметку: Если для абиссинского колодца используется стальная труба, ее конец можно «заострить», сплющив его несколькими ударами кувалды.

Часто вода в трубе после прокола стоит достаточно высоко, чтобы ее можно было выкачать с помощью поверхностного насоса. Если же она оказывается глубже 8-ми метров, придется поступить одним из двух способов:

• вырыть обычный колодец и добывать воду с помощью ведра и ворота;
• построить скважину большего диаметра с обсадной трубой, в которой можно будет установить погружной насос.

Производительность абиссинского колодца обычно составляет 1 – 1,5 куб. м/ч.

От 50 до 200 м

Для этих глубин характерным является водоносный слой, образованный известняком. Скважина на известняке называется артезианской. Она обладает несколькими преимуществами:

• содержит кристально чистую воду;
• имеет высокую производительность на уровне 10 куб.м/ч;
• может эксплуатироваться более 50 лет.

Этот вариант можно было бы считать идеальным, если бы не два обстоятельства:

• артезианскую скважину могут построить только квалифицированные специалисты, располагающие специальным оборудованием;
• сооружение такого объекта обходится довольно дорого.

Несмотря на то, что устройство скважины на даче своими руками в данном случае невозможно, сбрасывать со счетов этот вариант не следует. Дебет артезианской скважины легко покроет потребности нескольких участков, поэтому очень часто жильцы целой улицы скидываются на ее сооружение. В результате все получают качественную воду за вполне доступную стоимость.

В нашей отдельной статье вы найдете больше информации про артезианскую скважину на дачном участке. Разновидности конструкций, необходимые документы для оформления и примерная стоимость работ.

Про самостоятельное изготовление скважинных фильтров вы можете узнать, прочитав эту статью.

От 12 до 50 м

Средние глубины – царство водоносного песка. Вода здесь достаточно чистая, но добраться до нее с помощью одной только лопаты или заостренной трубы не получится. Тем не менее, желание построить скважину на песок своими силами — вполне осуществимо. Понадобится специальное оснащение и более глубокие знания технологии бурения скважин на воду своими руками. Именно о песчаных скважинах пойдет дальше речь.

Каждый из источников водозабора располагается на определенных водоносных слоях

О способах бурения

Перед тем, как пробурить скважину для воды своими руками, необходимо выбрать тип бурильной установки (их три).

Ударно-канатная

Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент – желонку – с помощью троса подвешивают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который затем извлекают желонкой.

Перед началом работ необходимо сделать неглубокую скважину с помощью садового бура. Подъем патрона можно осуществлять и вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.

С помощью такого нехитрого оборудования можно построить скважину самостоятельно

Применяется данный способ при работах на легком или глинистом грунте.

Шнековая

Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный. Изготавливается он из 100-миллиметровой трубы, на которую наваривают пару витков шнека диаметром 200 мм. Для изготовления одного витка используют круглую листовую заготовку с прорезанным в ее центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. По радиусу заготовки выполняют разрез, затем кромки в месте этого разреза разводят в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.

Бурение скважины шнековой установкой

По мере погружения бура штангу, на которой он закреплен, наращивают. Вращают инструмент вручную с помощью длинной ручки, изготовленной из трубы. Через каждые 50 – 70 см бур придется извлекать, а поскольку по мере углубления он будет иметь все больший вес, для этого необходимо будет установить треногу с лебедкой.

Роторная

При всей своей сложности данный вариант является наиболее эффективным и универсальным. Разработка грунта ведется посредством буровой коронки, закрепленной на постоянно наращиваемой трубе – буровой штанге или колонке. Буровые коронки могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в данный момент грунта.

При роторном бурении сочетают вращательное и ударное воздействие на породу. Кроме того, конструкция буровой колонки позволяет закачивать в скважину воду или глинистый раствор, которые размывают грунт и значительно ускоряют продвижение инструмента.

Далее мы будем говорить именно о роторном способе бурения.

Где бурить

До начала каких-либо работ следует выяснить гидрогеологическую обстановку. Наилучший источник информации – владельцы окружающих участков, особенно если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.

Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, выбрать для нее место – поиск гидрогеологических карт вашего района, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.

Если четкого представления о наличии и характере водоносных пластов получить так и не удалось, придется пойти на самый затратный шаг – заказать разведочное бурение. Впрочем, до этого можно попробовать один из народных методов, например, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с приемлемой точностью могут указать наличие или отсутствие воды под землей.

Выбирая место для скважины, следует остерегаться соседства в виде септиков, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же есть поблизости, то должны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Разумеется, скважина должна располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние составляет 3 м.

Оборудование

Чтобы пробурить скважину на участке своими руками, необходимо подготовить следующие элементы:

1. Тренога: собирается из трех стальных труб или бревен диаметром от 16 см. В верхней точке конструкция соединяется шкворнем.
2. Буровая коронка следующих видов: бур-ложка (для песка и глины), долото (бывает прямым и крестообразным) для твердых пород, а также гравийных и галечных пластов и бур-змеевик — для глины. Плывуны проходят с помощью уже упомянутой желонки.

Различные виды головок для бура

Схема бытовой установки для бурения скважины

О том, какие характеристики и преимущества имеет обсадная труба ПНД с резьбой для скважин, читайте в нашей отдельной статье.

Сравнение колодцев и скважин есть на этой странице сайта. Все за и против данных источников водозабора.

Приступаем к бурению

Приведем общую инструкцию касательно того, как обустроить скважину на даче своими руками:

1. В грунте делается квадратная выемка с размерами в плане1,5х1,5 м и глубиной от 1 до 2 м – так называемый шурф. Он необходим для того, чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхностной почвы в скважину. Внутри шурф обшивается фанерой или досками, а сверху на него для удобства проведения монтажных работ укладывается дощатый настил.
2. После монтажа установки в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего приступают к бурению.
3. Буровую штангу вращают с помощью мотор-редуктора или вручную. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих наносит удары молотом. Альтернативный вариант: бур поднимается лебедкой и сбрасывается подобно тому, как это делается при ударно-канатном бурении. При необходимости в штангу подается вода или буровой раствор.
4. Параллельно с бурением в скважину устанавливается обсадная труба с установленным снизу специальным башмаком. Как и буровая штанга, она постепенно наращивается.
5. После плывуна (грунт с большой влажностью) бурение ускоряется (начался водоносный слой), а затем снова замедляется. Это значит, что достигнут водоупорный слой и бурение можно прекращать.
6. В скважину опускается фильтровальная колонка, после чего начинается ее промывка сильным напором воды.
7. В скважину опускается погружной насос, которым начинают откачивать воду до тех пор, пока она не станет абсолютно чистой

На заключительном этапе оборудования скважины на даче своими руками устанавливают кессон, все полости засыпают песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод.

Распространенные ошибки

Недостаток опыта бурильщиков-самоучек чаще всего проявляется в следующем:

1. Бур опускают слишком глубоко, вследствие чего обсадная труба пересекает водоносный горизонт. Решение: приподнять обсадную трубу или вставить в нее новую, более короткую, после чего ранее установленную трубу следует удалить.
2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, вследствие чего грунт внизу обвалился и производительность скважины резко упала. Решение: вынуть грунт желонкой, после чего погрузить трубу на требуемую глубину.
3. Насос был установлен чересчур низко, вследствие чего скважина засорилась песком.

В последнем случае следует извлечь насос и, выбрав песок желонкой, установить его правильно. Правильное положение определяют так: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в откачиваемой воде не обнаружится песок. После этого насос несколько приподнимают, пока подаваемая им вода не станет чистой. (обычно правильное положение насоса — 1-2 м от дна).

Как пробурить скважину под воду своими руками и с помощью какого оборудования вы можете посмотреть на видео.

Абиссинская скважина своими руками: полезные лайфхаки

Абиссинская скважина, или, как её ещё называют, «игла» — один из популярных и сравнительно недорогих способов обеспечить загородный участок водой. Наш портал уже подробно рассказывал о том, что такое абиссинская скважина, и чем она лучше или хуже обычного колодца. В этой статье мы поможем найти выход из непростых ситуаций, возникших при строительстве абиссинки.

Содержание статьи:

• Для какого грунта подходит абиссинская скважина.
• Как пробурить абиссинку, если обваливаются стенки скважины.
• Почему абиссинскую скважину лучше бурить, чем забивать.

Критерии выбора абиссинской скважины

Любой загородный житель прежде, чем приступить к строительству абиссинской скважины, должен выяснить, подходит ли она ему. Ведь абиссинка — это скважина неглубокого заложения (примерно до 10 м), и она ставится в обводнённый песок крупной и средней фракции. Если водонесущий слой находится ниже, например, на глубине 12-15 м, то нужно хорошо подумать, стоит ли делать «иглу». Причина — самовсасывающая насосная станция не поднимет воду по трубе, если расстояние от верхней точки скважины до зеркала воды превышает 8-9 м.

Одним из вариантов решения проблемы более глубокого залегания водоносного слоя может стать строительство абиссинки и установка насосной станции в подполе, подвале или в колодце.

У меня на участке выкопан колодец на 15 колец, но воды немного. Фактически уровень держится только на последнем кольце. Это около 500 литров, что совершенно недостаточно для нормального снабжения большой семьи. Углублять колодец ремонтными кольцами не хочу. Думаю, забить абиссинку прямо в колодце. Вопрос — рабочая идея или нет?

В подобной ситуации, чтобы не выкинуть деньги на ветер, нужно действовать по следующему алгоритму:

1. Узнаём дебит и глубину соседских скважин.
2. Выясняем, скважины пробурены на песок или на известняк.

Если на песок и до водонесущего песчаного слоя остаётся около 5-7 м, то можно пробовать забить «иглу». Если песок находится ниже 10 м, то насос не сможет поднять воду с такой глубины.

Помимо этого, надо учесть, что, если ставить насос в колодце над зеркалом воды, то в случае сезонного колебания уровня станцию может затопить. Второе — при необходимости обслуживания насоса и «иглы», например, завоздушивания абиссинки, придётся лезть в колодец для ликвидации проблемы.

Поэтому, если в колодце недостаточно воды, но за ночь набирается хотя бы одно кольцо, есть смысл углубить источник ещё на 1-2 м. Например, использовав вместо ремонтных колец пластиковую ПНД трубу с толщиной стенок 6-8 мм, нужного диаметра и с ребрами жесткости. Также не имеет смысла устанавливать абиссинку в глину или в твердые слои грунта, «игла» просто не будет работать.

Узнать о структуре грунта и глубине залегания водоносного пласта можно, расспросив соседей, у которых есть колодцы: на какой глубине от поверхности стоит вода, и были ли проблемы при копке. Например, рабочие уперлись в толстый слой глины или натыкались на плывун. Подсказкой может стать широкое распространение действующих абиссинок в поселке или деревне.

Второй способ – проведение разведочного бурения, например, чтобы выяснить тип грунта и выбрать конструкцию фундамента. Результаты могут многое сказать о возможности обустройства абиссинской скважины.

Хочу сделать на участке абиссинскую скважину. Вопрос, подойдёт ли она мне, если грунт на участке следующий.

Как видно из паспорта буровой скважины, на глубине десяти метров залегает водонасыщенный песок средней крупности. Т.е. оптимальный вариант для «иглы», но на глубине 4.5 м находится мелкий песок, насыщенный водой с включениями гравия. А гравий и камни являются серьёзным препятствием для забивания абиссинской скважины, т.к. может сломаться наконечник «иглы», ободраться сетка фильтра, погнуться трубы или лопнуть фитинги. Выход — бурить «иглу».

Бурение абиссинской скважины с использованием обсадной трубы

Мне нужно добыть воду на участке для технических нужд — для полива и строительства дома. По словам соседей, водоносный слой залегает на глубине 7-8 метров. Следующий водонос на глубине 15. Решил сделать абиссинскую скважину, но не забивать «иглу», а пробурить скважину и только потом добить в неё абиссинку. Причины следующие:

• Изучить водонесущий слой и убедиться, что в нём нет грязных вод от соседских септиков и выгребных ям.
• Изучить состав грунта на участке для выбора типа фундамента перед началом строительства коттеджа.
• Добиться более высокого качества установки «иглы», т.к. при бурении меньше вероятность попасть в камень или порвать фильтр, чем при забивании абиссинки.

По словам пользователя, у него уже есть опыт забивания кувалдой металлического уголка для обустройства контура заземления на 3 м. Хотя уголок был заострен, пришлось попотеть и как следует физически поработать.

Мне лично не нравится вариант с забивкой абиссинской скважины, т.к. результат непредсказуем, а работа ведётся вслепую. Можно попасть в камень и сломать «иглу», а достать её в этом случае сложно.

Идея Klopus с предварительным забуриванием правильная. Верхний слой грунта сухой и уплотненный, и в него тяжело забивать «иглу», но как только доходишь до обводненных слоев, установка идет, как по маслу. Когда бьешь абиссинку, то не видишь разрез и структуру почвы. Гидробурение тоже даёт намного более полную информацию о составе почвы.

Итак, для установки абиссинской скважины Klopus купил:

• Качественный шнековый бур диаметром 77 мм.

• Полный комплект для абиссинки — «иглу» с фильтром из нержавейки.

• Оцинкованные трубы: 3 шт. по 2 м, одну на 1.5 м и ещё одну метровую, муфты и подбабок.

• Насосную станцию, мощностью 900 Вт.

Работа по монтажу абиссинской скважины состояла из нескольких последовательных операций:

1. Выбор места для скважины и копка приямка глубиной 50 см.

2. Начало бурения. Сначала пошел суглинок. Через два метра от поверхности пошел влажный желтый песок и, чем глубже бурил Klopus, тем он жиже становился. В результате работа остановилась — жижа из песка стекла обратно в скважину, а поднять её буром невозможно.

Я поехал на рынок и купил обычную серую канализационную трубу на 110 мм. Расширил скважину обычным садовым буром и далее стал бурить в обсадной. Т.е. труба вдавливается в песок одновременно с бурением шнековым буром, который спокойно в ней помещается. Жижу вычерпывал обрезанной пластиковой бутылкой, закреплённой на проводе.

Бурение скважин на воду своими руками: полное руководство с фото и видео

Бурение скважин на воду своими руками — процесс сложный, требующий определенных знаний и практического опыта. Главное правило — не спешить, соблюдать технологию, выдерживать ключевые этапы бурения, применять качественные материалы. Как это сделать — читайте в данной статье.

Виды скважин и их особенности. Как выбрать подходящий вариант

Водозаборная скважина способна длительное время обеспечить подачу воды как на один, так и сразу на несколько участков. Конструкция представляет собой выработку в земельном грунте, как правило, цилиндрической формы и обеспечивает доступ к подземным водам, расположенным на различных уровнях глубины.

Какую систему выбрать в каждом конкретном случае, рассмотрим ниже.

Колодец абиссинского типа (скважина-игла)

Абиссинская скважина на воду своими руками — самый бюджетный вариант решения проблемы. Конструкция состоит из трубы диаметром 1 дюйм. К ее нижней части монтируют фильтр с острым концом. Именно поэтому колодец получил свое второе название — скважина-игла.

Острие быстро входит в грунт в процессе бурения и позволяет вырыть котлован необходимой глубины.

Вода сначала проходит через фильтр, после чего стационарный поверхностный насос доставляет ее в кран.

Обратите внимание! Специалисты рекомендуют не забивать трубу, а именно бурить. В противном случае есть риск повредить фильтр и муфты.

Средняя глубина, на которую рассчитан колодец — 5 6 метров. Этот вариант подойдет там, где первый слой воды расположен не глубже этого расстояния.

Плюсы скважины:

• чтобы ее пробурить, не требуется специальное оборудование — это экономит инвестиции;
• весь процесс занимает 6-8 часов;
• чтобы ее пробурить, не нужно освобождать много пространства в зоне проведения работ — иглу бурят в стесненных условиях;
• минимальный расход труб — колодец имеет острый наконечник, который не опускают в водоупорные слои. Например ил, глину.

Минусы:

• абиссинские колодцы не применяют на каменистой почве. Это конструкции с небольшой мощностью — они не справятся с твердым грунтом;
• если в доме более 6 точек водоразбора, система не справится ввиду низкого дебита. Максимальный выход воды — 3 кубометра в час;
• при низких температурах насос функционировать не будет;
• предельный срок эксплуатации системы — 5-6 лет.

Особенности скважин на песок

Скважина на песок своими руками — идеальное решения для дачи. Водозаборная установка стоит не дорого, при этом объемы подачи на порядок выше, чем в предыдущем варианте. Скважина на песок позволяет получить более качественную воду.

Чтобы вырыть колодец, используют буровую установку. Чтобы сэкономить, возьмите оборудование в аренду — все работы вы выполните самостоятельно.

Устройство представляет собой трубу, низ которой закрыт перфорацией и фильтром. Это предохраняет конструкцию от засоров. Нередко применяют в качестве колонны пластиковые трубы. Это предохранит системы от коррозии. Усиливают прочность пластика еще одной трубой из металла — ее надевают сверху.

Скважина на песок подходит для глубинных залеганий вод — до 100 метров. Такую воду можно пить без дополнительной очистки.

Из песчаной шахты подача происходит погружным насосом. При правильном обслуживании скважины срок ее службы не менее 10 — 12 лет.

Недостатки:

• в грунте должен быть водоносный песчаный горизонт. Чтобы это выяснить, берут замер почвы и только потом бурят колодец.

Глубинная артезианская скважина

Если вам нужна надежная система подачи воды, пробурите глубинную артезианскую скважину своими руками. Это водозаборное устройство на известняке. Обширный слой пролегает ниже межпластовых вод, расположенных в рыхлых породах.

Глубина такого колодца достигает 200 метров. Сюда практически не проникают примеси, ухудшающие качество воды. Тем не менее она нуждается в фильтрации — концентрация минеральных солей и железа будет в несколько раз выше нормы.

Стенки колодца не требуют дополнительного ухода — загрязнения не проникают внутрь конструкции. Воду подают в дом глубинные насосы.

Главные недостатки артезианской скважины:

• наличие пространства — в пределах 30 метров от сооружения нельзя строить здания и прокладывать электропроводку;
• чтобы вырыть колодец, потребуются большие финансовые вложения.

Преимущества:

• длительные сроки эксплуатации;
• возможность использовать круглогодично;
• идеально подойдет там, где большое количество источников подачи воды.

Как пробурить скважину на воду своими руками

Бурение скважины — процесс сложный. Вам понадобятся знания и навыки. Учитывайте что без специального оборудования максимально доступная глубина — 35 метров. Если этого недостаточно, обратитесь к специалистам.

Подготовка места и необходимых инструментов

Инструменты и оборудование для бурения:

• бур;
• лопата;
• тележка для вывоза грунта;
• помпа;
• емкость с водой.

Главное правило выбора места — определить зону, где водоносный слой расположен максимально близко к поверхности земли.

Способы определения:

• барометр;
• разведочное бурение;
• лозоходство.

Способы бурения

В зависимости от грунта на участке выбирайте один из доступных вариантов бурения скважины. Рассмотрим их более детально.

Шнековый метод: изготовление шнека из подручных материалов

Ручной шнековый способ — распространенная технология. Используется при обустройстве мелких котлованов — не глубже 35 метров. Технология заключается в том, что бур, имеющий конусный наконечник, вращают, постепенно ввинчивая в землю.

В процессе подъема устройства разрушенный грунт подается на поверхность.

Обратите внимание! Этот метод оправдан только в мягких породах — это отличное решения для абиссинских колодцев.

Недостаток способа — чем глубже колонна, тем труднее поднимать бур из скважины. По этой причине часто используют подъемные устройства.

Чтобы начать работать, достаточно изготовить со шнеком лишь первую штангу.

Как сделать шнек самостоятельно из подручных материалов:

• возьмите стальную трубу — диаметр 10 см;
• на одной стороне сделайте резьбу;
• внизу прикрепите шнек;
• чтобы устройство легче проворачивалось, присоедините рукоятку. Длина — 1,5 метра;
• между штангой и фиксатором монтируйте тройник;
• нарежьте не нем внутреннюю резьбу;
• лопасти делайте из стали толщиной 2 см;

• приварите их к стержню на одинаковом расстоянии.

Ударно-канатный способ

Метод заключается в следующем. Труба погружается в скважину под своей массой. Оказывая давление на дно, она дробит камни, твердые породы. Все это поступает внутрь трубы. Ее вытаскивают наверх и очищают от содержимого. Процедуру повторяют много раз.

Чем выше высота, с которой падает труба, и чем она тяжелее, тем эффективнее работы. Нередко снаряд утяжеляют — например, частично заливают бетонной смесью.

Преимущество способа — позволяет бурить грунт любой сложности.

Недостаток — потребуется лебедка. Она поднимет снаряд.

При бурении вручную применяют:

• стакан — забивная труба с острыми краями. Снабжена вертикальными прорезями — через них выбрасывается грунт;

• желонка — предназначена для выемки мягких слоев и обводненного грунта.

Ее делают из металлической трубы. Концы затачивают и развальцовывают. У нее нет вертикальных отверстий, но присутствует клапан.

С помощью спирального или ложкового бура

Если речь идет о глубокой скважине, самостоятельно пробурить ее не получится. При глубине более 30 метров доверьте дело профессионалам.

Как работает спиральный бур?

Когда вы берете рукоять и вращаете инструмент, острые ножи врезаются в почву. Бур погружается вниз, и вытягивается на поверхность вместе с грунтом. Его отсыпают в сторону от зоны работ. Так делают до необходимых размеров погружения. Если требуется, удлиняют штангу.

Важно! Если спиральное устройство не очищать от земли, его эффективность будет ниже.

Учитывайте, что спиральный бур целесообразно применять только для мелкого гравия, и глины.

Если у вас на участке мокрый песок, суглинки и другие породы, устойчивые к осыпанию, выбирайте ложковый бур. Это инструмент, который имеет цилиндрическую форму с боковыми вертикальными прорезями. Нередко их делают в виде спиралей. Высота бур-ложки — 65-70 см.

Изготовьте его вручную — просто возьмите листовую сталь и сверните ее в рулон необходимого диаметра. Второй вариант — используйте готовую трубу.

При вращении механизма земля проникает в полость конструкции, чтобы ее очистить, цилиндр поднимают на поверхность.

Преимущество бура — он легко оказывается в обсадке, шахта не обрушивается.

Если вы хотите сделать колодец садовым буром, учитывайте, что максимальная глубина колодца получится не более 5-8 метров.

Гидравлический способ

Вам потребуются:

• штанги-фрезы;
• водяная помпа;
• шланг.

Принцип метода состоит в том, что при бурении задействованы мощный поток воды и бур.

Важно! Полностью проворачивать бур нельзя. Крутите штангу попеременно в разные стороны. При таких движениях фреза рыхлит грунт, а жидкость поднимает кверху фрагменты породы из колодца.

Минус метода — не дает обойти камни и твердые породы. Гидравлика вымоет вязкий грунт, а камни осядут на дно.

Плюс — чтобы извлечь рыхлую почву, не нужно вытаскивать бур из ствола колодца.

Длина штанги — 2 м, диаметр внутри трубы — 2,5 см. Между собой штанги фиксируют резьбовыми муфтами. На концах труб делают стандартную резьбу. Муфты обваривают.

В качестве материала для резки используют прочный металл. Идеальный вариант — стальная пружина от грузового автомобиля — она практически не стирается.

Фреза состоит из трех граней. На них делают насечки — этот ход упростит работу бура, а устройство быстрее измельчит породу.

Чтобы начать работать, нужно два приямка с водой. Один большой — рядом с зоной бурения, другой меньше — чуть удаленно. Они выполняют функцию резервуаров. Сперва вода отстаивается, далее ее забирает помпа. Получается замкнутый круг.

Совет! Чтобы вода не попадала в землю, ниши застелите пленкой.

Данный вариант — один из самых простых, все работы можно выполнить без посторонней помощи.

Бурение иглы

Если вода проходит недалеко от земли, воспользуйтесь следующим методом:

• сделайте длинное отверстие диаметром — 7-9 см. Работайте узким шнеком.
• вставьте внутрь обсадку;
• нарастите трубу.

Как избежать ошибок при бурении вручную

Если вы уверены, что справитесь самостоятельно, изучите распространенные ошибки тех, кто принимается за дело, не имея опыта:

• скважину пробурили не филигранно — вертикальный шурф — главная ошибка. Даже незначительный уклон или изгиб не позволит монтировать обсадную трубу;
• вы переусердствовали — труба прошла через водоносные слои и находится в сухом грунте. Исправляйте ошибку следующим образом. Приподнимите обсадку, замените верхний фрагмент на более короткий — вам нужно заглубить систему до середины водосодержащего слоя;
• вы недоработали — в результате получилась короткая колонна, а нижний пласт грунта не закреплен. Почва засоряет трубу, блокирует закачку воды на поверхность. Проведите очистку колонны желонкой — ее можно сделать самому или купить готовое устройство в строительном магазине. Убедитесь, что весь грунт выбран, после чего нарастите обсадку на необходимую длину;
• неправильно смонтирован погружной насос — при низком расположении его засорит песок. Извлеките оборудование, прочистите фильтр, скважину проработайте желонкой.

Как правильно разместить помпу — самый распространенный вопрос. Включите насос и осторожно поместите его в обсадную трубу. Если появилась вода, значит вы достали до водоносного слоя. Опускайте помпу медленно, пока из колонны не поступит вода с примесью песка. Поднимите систему и зафиксируйте на данной высоте.

Заключение

Пробурить скважину своими руками под воду вполне реально. Главное правило — строго соблюдайте технологию процесса, определите тип конструкции и метод бурения, которые соответствуют грунту на вашем участке. Это основные критерии длительного функционирования устройства.

Как пробурить скважину для воды своими руками?

Содержание статьи

1. Разновидности скважин
2. Песчаная скважина
3. Абиссинская скважина
4. Артезианская скважина
5. Способы бурения
6. Как найти место для бурения
7. Самые частые ошибки во время бурения

Для комфортной жизни за городом требуется источник питьевой воды. Если участок не подключен к водопроводу, на помощь придет бурение скважины. Но цена бурения на воду превышает размер средней зарплаты.

Иногда владельцы участков решают бурить своими руками, чтобы сэкономить. Прочитав статью, вы узнаете, что нужно учитывать при бурении скважины для дома, и с какими трудностями можно столкнуться.

Разновидности скважин

Прежде чем начинать бурение, нужно составить проект скважины. На этапе планирования следует выбрать:

• горизонт для добычи воды;
• расположение новой скважины;
• методику бурения.

На территории Москвы и Подмосковья можно найти 2 вида водоносных горизонтов : артезианские и песчаные. От выбора горизонта зависит глубина и сложность бурения, а также количество воды, которое будет давать источник.

Рисунок 1: Наглядно: скважина и колодец

Песчаная скважина

Бурение скважин на песок обычно проводится для водоснабжения дачи. Первый песок залегает на уровне 10-30 метров. Пробурить скважину до этой отметки можно самостоятельно. Для работы не потребуется профессиональное оборудование.

Но запасы воды в песке распределены неравномерно. Даже если выбирать место для бурения по всем правилам, первые несколько попыток могут оказаться неудачными. Новая скважина может быстро иссякнуть, если неверно определить потенциал водоносного слоя. Качество добытой воды может оказаться настолько низким, что она будет пригодна только для технических целей.

Другие недостатки песчаных скважин:

• Низкий дебит: в среднем 500 литров за час.
• Дебит зависит от сезона и погоды.
• Труба будет постепенно заиливаться.
• Срок службы: 1-8 лет, максимум 10-12 лет.

В некоторых районах Подмосковья залегает глубокий песчаник. Его можно найти на уровне от 40 до 100 метров. Скважина на глубокий песчаник служит дольше и дает воду хорошего качества. Но достичь глубокого песчаника своими руками достаточно затруднительно.

Рассчитаем стоимость бурение за 1 минуту!

Нажмите на кнопку и закажите обратный звонок менеджера «Аквалюкс+».

Рисунок 2: Конструкция скважины на песок

Абиссинская скважина

Абиссинский колодец — это вид песчаной скважины. Чтобы сделать его, достаточно забить в грунт узкую трубу с наконечником. Абиссинская скважина была изобретена в Великобритании во время войны с Эфиопией.

Абиссинские колодцы солдаты делали руками, без специального оборудования. Но колодцы были рассчитаны на недолгое применение. Они использовались для добычи воды во время стоянки. Затем конструкция переносилась на другое место.

Сделать скважину для постоянной эксплуатации намного сложнее. Нужно правильно выбрать место, рассчитать диаметр и материал обсадки. Необходимо подобрать наконечник, подходящий для забивания в грунт и фильтрации песчинок.

Рисунок 3: Конструкция абиссинской скважины.

Артезианская скважина

Бурение скважин на известняк используется для водоснабжения больших домов. Но водоносный известняк залегает на глубине от 30 до 200 метров. На карте Подмосковья есть места, где порода залегает глубже 200 метров. Пробурить грунт на такую глубину своими руками невозможно. Чтобы достичь артезианского горизонта, нужно профессиональное оборудование.

Преимущества артезианских скважин:

• Продуктивность от 3000 литров за час.
• Дебит не зависит от погодных условий.
• Хорошее качество питьевой воды.
• Срок эксплуатации: от 50 лет.

Провести бурение на известняк вручную можно только в южных районах Подмосковья. Неглубокий известняк дает меньше воды. При бурении можно обнаружить сухой окремненный известняк. Риск загрязнения неглубоких горизонтов выше, чем глубоких источников.

Буровые компании учитывают факторы риска при работе. Если первый горизонт не соответствует требованиям, бурение продолжается. Но своими руками невозможно бурить до глубокой породы. Создание скважины ограничивают возможности ручного оборудования.

Рассчитаем стоимость бурение за 1 минуту!

Нажмите на кнопку и закажите обратный звонок менеджера «Аквалюкс+».

Рисунок 5: Конструкция артезианской скважины.

Способы ручного бурения скважины

Существует 3 методики создания водоносных скважин:

1. Шнековая.
2. Ударно-канатная.
3. Роторная.

На основе этих способов работает профессиональная буровая техника. Мы расскажем, как можно использовать их при работе руками. Применение каждого способа займет 2-7 дней: время зависит от геологического разреза. После бурения нужно провести прокачку скважины и промывку ствола.

Как сэкономить при бурении скважины?

Нажмите на кнопку и закажите консультацию менеджера «Аквалюкс+».

Шнековый способ

Для бурения понадобится шнек или садовый бур, а также долото для разбивания валунов. Шнек или бур крепится на штанге. Конструкция закрепляется на треноге. Буровая колонна вращается и погружается в грунт.

При погружении штанга наращивается, к ней прикрепляются новые элементы. Секции крепятся на резьбовые соединения или хомуты. При прохождении плывуна есть риск потерять секцию, если соединения недостаточно надежные.

Обсадная колонна устанавливается во время погружения. Бур или шнек периодически извлекают на поверхность и очищают от земли. Водоносный горизонт следует пройти целиком и углубиться еще на 50 см: на этот фрагмент ставится фильтр.

Рисунок 6: Шнековая буровая установка.

Ударно-канатный способ

Для погружения необходима желонка — длинная и узкая труба. У желонки должен быть клапан и заостренный нижний край. Желонка без клапана называется забивным стаканом. В выбранном месте нужно подготовить отверстие. Для этой цели можно использовать садовый бур.

Над отверстием устанавливается высокая тренога, к которой на трос крепится желонка. Падать желонка должна с высоты не менее 150-200 см. Острый край желонки разбивает породу, а клапан ее захватывает. Извлекать заполненную породой желонку руками очень трудно. Чтобы облегчить эту задачу, к тросу крепится лебедка электромотором.

Ударно-канатный метод требует много времени и усилий. Обычно он применяется как дополнение к шнековому методу. Используя желонку, можно проходить через плывуны, а затем возвращаться к шнеку.

Рисунок 7: Ударно-канатная буровая установка.

Роторный способ

На основе роторного метода работают буровые машины. Применить эту методику только руками не получится. Она основана на вращении бура с помощью электродвигателя. Чтобы сэкономить на бурении, можно взять буровую установку в аренду и работать на ней самостоятельно.

Зачастую в аренду сдаются малогабаритные буровые установки. Большая часть техники, которая представлена на рынке — это не профессиональные буровые машины. Арендовав такую машину, вы можете столкнуться с проблемами. Например, штанга может сломаться во время работы. Или массы буровой машины не хватит для прохождения сложного разреза.

Рисунок 8: Роторная малогабаритная буровая установка.

Абиссинская скважина своими руками

Для создания абиссинской скважины-иглы нужно:

1. Сделать отверстие диаметром 5-8 см. Для создания отверстия подойдет садовый бур.
2. Забить узкую обсадную колонну в землю. В нижней части колонны должен быть установлен острый наконечник с фильтром.
3. Наращивать колонну по мере необходимости, пока она не достигнет водоносного слоя.

Для подъема воды понадобится установить поверхностный насос. Погружной насос использовать нельзя из-за маленького диаметра ствола. Оборудование нужно разместить в сухом и утепленном месте.

Рассчитаем стоимость абиссинской скважины?

Нажмите на кнопку и закажите консультацию менеджера «Аквалюкс+».

Рисунок 9: Абиссинская скважина.

Как найти место для бурения

Пробурить скважину своими руками зачастую можно только на песок. Но водоносный песок можно найти не в любом населенном пункте. Если у соседей есть колодцы и песчаные скважины, и если рядом есть крупный водоем, то вероятность успеха достаточно высокая. Определить место, где может быть водяная линза, можно разными способами.

Визуальное наблюдение

Над водяными линзами обильно растут деревья, травы и кустарники. У растений в таких местах листва более зеленая. Домашние животные часто выбирают именно такие места для отдыха в летнюю жару. Над зонами, где в почве находится вода, часто вьются рои насекомых.

Использование силикагеля

В нескольких местах на территории необходимо закопать равное количество силикагеля. Глубина их размещения должна быть одинаковой. Через сутки нужно достать гранулы и взвесить. В месте, где извлеченные гранулы будут весить больше, находится водяная линза.

Разведочное погружение

Самый точный и самый трудозатратный метод проверки. Для погружения требуется садовый бур с диаметром не менее 30 см. Первые признаки наличия воды можно найти уже на уровне 2-3 метра: извлеченная порода будет влажной.

Установка обсадной колонны после бурения

Для обсадки мы советуем выбрать трубы из нПВХ пластика. Легкие пластиковые элементы можно устанавливать руками. Они легко соединяются с помощью резьбы. Места соединений получаются абсолютно герметичными. Пластик не будет разрушаться в почве, в отличие от металла. В состав нПВХ пластика входят только безопасные вещества.

Устанавливать колонну необходимо сразу после бурения. Во время установки элементы колонны прокручиваются вокруг вертикальной оси. Монтаж могут осложнять песчаные пробки. Их следует размыть водой из мотопомпы. Чем качественней проведена промывка, тем легче будет проходить монтаж.

При монтаже секции крепятся друг к другу, и конструкция погружается в землю. Руками делать это сложнее, чем с помощью техники. Ствол бывает заполнен водой, которая выталкивает секции на поверхность. Рекомендуется удерживать секции хомутом или другим приспособлением.

Часть обсадной колонны следует оставить на поверхности. Не следует обрезать секцию на уровне земли. Приподнимите устье на 50-100 см для защиты от загрязнений. Закройте устье предметом, который будет выступать в роли заглушки (например, пластиковой бутылкой без дна).

Рисунок 10: Обсадная труба.

Самые частые ошибки во время бурения

Не специалистам может показаться, что пробурить скважину — это просто. Подобное впечатление может сложиться после чтения мануалов и просмотра видео по теме. На самом деле при работе существует вероятность совершить ошибку. Мы рассмотрим самые распространенные ошибки, о которых умалчивают авторы видео и инструкций.

Неправильный выбор горизонта

Профессиональные буровики знают геологические разрезы той местности, где проводится работа. У новичков часто бывают ошибки, связанные с определением вида горизонта.

Например, в ходе бурения в шахте начинает скапливаться вода. Новичок может посчитать, что достиг водоносного песка. Он проводит обсадку и обустройство скважины. Но вода перестает идти через несколько дней или несколько месяцев.

Причина такой ситуации заключается в неправильном определении вида и дебита горизонта. Это значит, что новичок обнаружил грунтовые воды или слабо обводненный песок. Специалист в такой ситуации распознал бы плохой водонос и продолжил погружение.

Избыточная глубина

Реже встречается ситуация, когда новичок увлекается процессом и погружается глубже, чем было необходимо. Эта ситуация не грозит обмелением источника, но приводит к увеличенным расходам на обустройство. Для глубокой скважины потребуется более мощный насос и больший запас труб.

Отсутствие обсадной колонны

Стенки шахты обязательно нужно укреплять обсадной колонной. На этом нельзя экономить. Если не сделать колонну, шахта обрушится и затянется за 1-2 недели.

Отсутствие изоляции водоносных слоев

Недостаточно вовремя распознать промежуточный водоносный слой. Его нужно правильно отсечь. Иначе загрязненная вода с поверхности будет смешиваться с чистой питьевой водой. Изоляция верхних водоносных слоев проводится с помощью дополнительной трубы. Пространство между стенками заливается цементным раствором.

Неправильная герметизация колонны

Разгерметизация часто возникает, когда сварка металлической колонны проведена некачественно. В зазоры проникают частицы земли, вода из верхних слоев. Качество питьевой воды падает. При серьезных повреждениях колонна забивается и приходит в негодность.

Неправильный подбор фильтра

Не существует универсальных фильтров. При подборе фильтров следует учитывать геологический разрез, дебит источника, расстояние до дна. Когда фильтр подобран неправильно, в ствол будет попадать песок. Это приводит к заиливанию ствола, поломке насосного оборудования. Правильно подобрать фильтр может только специалист.

Подведем итоги

Бурение скважины — это сложный технологический процесс. Нужно учесть множество нюансов, чтобы не сделать ошибку. Затраты на самостоятельное бурение и устранение ошибок могут оказаться выше, чем цена скважины для дома. Лучше сразу обратиться к профессионалам, чтобы потом не пожалеть о своем решении.

Узнайте стоимость бурения скважины
на вашем участке
за 1 минуту.

Нажмите на кнопку и закажите обратный звонок менеджера «Аквалюкс+».

Как пробурить скважину на участке своими руками: способы бурения, пошаговая инструкция

Наличие на даче воды – обязательное условие комфортного отдыха. Абсолютное большинство дач не имеет централизованного водоснабжения и в ближайшем будущем перспектива вряд ли изменится. Решить проблему можно с помощью скважины, и сейчас для этого есть доступные технологии.

Чем скважина лучше колодца

Раньше вопросы решались только одним способом – копался колодец, вода в дом носилась ведрами. В дальнейшем начали использовать простейшие погружные насосы, они опускались в колодцы и накачивали воду в большие емкости, а уже из них она самотеком подавалась в дом. Но такая технология имеет много недостатков.

1. Зимой емкости приходилось очень качественно утеплять, и даже такие мероприятия не гарантировали сохранность воды.
2. Незначительное давление не позволяло пользоваться стиральными автоматами и другой бытовой техникой, использующей воду под давлением.
3. В колодце находится вода с мелкозалегающих слоев. Она по многим параметрам не отвечает существующим требованиям СанПиН. Особенно сегодня, когда экологическая обстановка значительно ухудшилась.
4. Во время паводков, обильного таяния снега, сильных ливней грязная вода с поверхности земли попадала в колодец, что делало невозможным длительный период времени использовать ее не только для приготовления пищи, но и для бытовых нужд. Приходилось несколько раз полностью откачивать воду и делать дезинфекцию.
5. В колодец попадает грязь, он заиливается, его приходится периодически очищать. Это физически очень трудные работы, выполнять их могут только профессионалы.

Сегодня есть отличный способ решения всех проблем – пробурить скважину, и чем больше ее глубина – тем лучше качество воды.

Виды и способы бурения скважин

Мы не будем рассматривать виды бурения при помощи специальных механизмов и промышленного оборудования, в статье уделяется внимание только тем, которые можно сделать самостоятельно с использованием обыкновенных инструментов и приспособлений.

Таблица. Методики бурения скважин бытового потребления

Решение о выборе метода бурения должен принимать каждый владелец загородного участка отдельно, при этом всегда надо учитывать примерную глубину расположения водоносного слоя, физические свойства почвы, примерный расход воды, необходимое давление и свои технические возможности.

Важно. Пробурить скважину в одиночку очень сложно, намного целесообразнее работать с помощником.Такая организация труда не только уменьшает время бурения и облегчает физические усилия каждого человека, но и дает гарантию, что все технологические операции будут выполнены в полном соответствии с разработанными рекомендациями. А это значит, что дебит скважины будет максимальным, она не заилится и не осушится.

Для каждого метода надо подготовить приспособления для выемки земли, наконечники бура, винтовые лопасти, обсадные трубы, зажимы и т. д. Существует огромное количество различных вариантов, каждый мастер подбирает для себя оптимальный с учетом наличия материалов и профессионального умения.

Цены на различные виды ручных буров

Пошаговая инструкция по гидробурению скважины

Водоносные слои есть на всех участках, за исключением высокогорных районов. Они могут быть на различной глубине, но это зависит лишь от вашего везения. В абсолютном большинстве случаев водоносный слой располагается на глубине до 20 м, имеется в виду песчаный горизонт, а не артезианский. Последние могут быть на глубине ста и более метров, они используются для снабжения поселков и городов, имеют огромный дебит воды. Бурить скважину надо там, где удобнее всего ее размещать, вода будет везде. Водоносные песчаные слои расположены под всей поверхностью и имеют очень большую площадь, это не тонкие прожилки, которые надо искать с точностью до сантиметра. В нашем случае скважина делается в поле под будущие постройки.

Шаг 1. Подготовьте лунки в земле. Это специальная система, состоящая из нескольких лунок, соединенных между собой каналами.

Небольшое углубление под скважину. В этом месте будет работать бур, в лунку вытекает вода из отверстия. Размеры примерно 20×20 см.

Глубина остальных ям и каналов примерно 40 см.

Шаг 2. Подготовьте обсадные трубы и сделайте на них фильтр. В этих целях можно использовать пластиковые канализационные трубы Ø 110 мм. Фильтр готовится в несколько этапов.

По периметру просверлите четыре ряда отверстий диаметром примерно 10 мм. Расстояние между отверстиями 4–5 см. Сверлите осторожно, пластиковые трубы довольно хрупкие и могут повреждаться. Если у вас есть возможность для обсадной трубы использовать металлические – отлично, они намного устойчивее и не боятся больших усилий. Процесс их подготовки технологически ничем не отличается. Отверстия сверлятся на расстоянии примерно 50 см от торца, длина фильтра не менее метра.

По краям металлического фильтра намотайте изоленту, она не допустит попадания грязи во время опускания.

Шаг 3. Изготовьте для обсадной трубы острый наконечник. С ним намного легче ее опускать, исключается заедания, нет надобности прилагать большие усилия. Тем более что пластик не отличается высокими характеристиками прочности. Наконечник надо делать таким образом.

На отрезке трубы длиной примерно 20 см нарисуйте корону. Требуется четыре лепестка.

Такой наконечник можно делать и из других материалов. Главное условие – он должен прочно и герметично сидеть в обсадной трубе. Конус прикрепите к трубе заклепками.

Шаг 4. Наполните ведро для откачивания водой, она подается самотеком или насосом из бочки.

Цены на электрические водяные насосы

Шаг 5. Приступайте к бурению скважины. Делается это специальными приспособлением с острым металлическим наконечником. Диаметр наконечника должен примерно на сантиметр превышать размер обсадной трубы.

Приспособление для бурения изготовлено из полой трубы диаметром Ø25 мм. В верхней части прикручен шланг, через который насос подает воду. Надо постоянно нажимать на трубу и совершать вращательные движения. Работа физически довольно тяжелая и отнимает много времени. Точно предвидеть объем работ никто не может, для этого необходимо делать специальные контрольные бурения промышленными установками.

Вода вытекает из скважины, далее попадает в отстойник, где очищается от песка и глины и затем наливается в ведро. Оттуда ее забирает погружной насос и подает обратно в бур. По мере заглубления трубы надо наращивать при помощи соединительных металлических муфт.

Шаг 6. В лунке забора воды насосом делайте метки ее уровня, для этого можно пользоваться обыкновенными палочками. Вам надо поймать момент, когда уровень воды начнет понижаться. Это свидетельствует о том, что вода уходит в водоносный песок, через 1,5–2,0 метра можно прекращать бурение. Есть еще два вторичных признака достижения водоносного слоя:

• приспособление опускается значительно легче;
• выходящая из отверстия вода имеет только песок без глины.

Шаг 7. Достаньте бур и опустите в скважину обсадную трубу. Бур надо постепенно поднимать вверх, каждое соединение откручивать, изменять место расположения зажима и опять вытаскивать.

Практический совет. Если в каком-либо месте процесс пошел очень трудно, то можно немного включить подачу воды. Но не злоупотребляйте временем подключения воды, как только заедание ликвидировано, ее требуется немедленно отключить. Дело в том, что стенки скважины в песке очень непрочные. Под напором они могут осыпаться и значительно уменьшить глубину скважины. Обнаружится проблема лишь во время опускания обсадной, а это уже большая неприятность. Надо доставать обсадную трубу и повторять бурение, потребуется много времени и нервов.

Глубина скважины делается с запасом, за счет этого фильтр попадет точно в водоносный слой даже при том, что во время ее опускания отверстия может немного засориться. Обсадные трубы соединяйте меду собой заклепками. Рекомендуется вынимать резиновые уплотнители раструбных соединений, за счет этого намного облегчается процесс ее опускания. Не надо переживать, что в щели попадет грязь, через несколько недель пользования скважиной они герметично затянутся глиной.

Шаг 8. Вставьте водяной насос и начинайте прокачивать скважину. Для этого потребуется несколько часов. Не волнуйтесь, если через 1–2 часа уменьшается дебит, это нормальное явление. Со временем в песке промоются большие ходы, за счет этого существенно ускорится объем ее поступления в обсадную трубу. Для полной прокачки требуется несколько дней, насос ночью лучше отключать. Пока вы не убедитесь в достаточном количестве воды, надо контролировать работу оборудования лично.

Для раскачки дебита скважины рекомендуется пользоваться насосами, способными перекачивать грязную воду. Если у вас такого нет, то на обыкновенный надо сделать дополнительный фильтр и по мере засорения очищать его. Для этого насос вынимается из обсадной трубы. Пошла чистая – отлично, скважина готова к использованию.

Видео – Как пробурить скважину